Přejít na obsah

java

Členové
  • Příspěvky

    14
  • Registrace

  • Přítomen

O uživateli java

  • Datum narození 1.9.1986

Profile Information

  • Pohlaví
    Muž
  • Bydlí
    Nivnice
  • Fanoušek značky
    formule 1, tenis, knihy, filmy, seriály, zvířata, cestování, jídlo,

Návštěvy profilu

Návštěvy profilu jsou zakázány a nejsou zobrazeny ostatním uživatelům.

java's Achievements

Začátečník

Začátečník (2/8)

  1. Jak nevyzrálost? Čeho? Hodinek, mě? Já to kupoval jasně s tím rizikem, že velikostí si nemůžu být jist, jelikož ty hodinky nešly tady v ČR a stále nejdou oficiálně koupit pokud vím. Jenže jak tam píšu dál, Hamiltony např. již nenosím, nosím jen tyhle Bally, protože jsou na mé ruce daleko pohodlnější a líbí se mi stále stejně, takže jako hodně... pěknější hodinky z mého subjektivního pohledu jsem ještě neviděl a to mi zatím stačí... :-)
  2. Doplním teda ještě to "myšlenkohnutí" :-) Asi tak, říkal jsem si, že bych si mohl pořídit nějaké mé druhé drahé hodinky zase po čase... první jsem si říkal že jako Omega Planet Ocean. Ehm... zkoušel jsem si je v Praze u Dušáka myslím a byly brutálně velké. Dával jsem sem na fórum nějaké překlady o nich a chystal jsem se ke koupi (chtěl jsem o nich něco vědět než do nich půjdu), jenže jak jsem si je vyzkoušel, tak jsou musel couvnout. Za prvé - jsou příliš velké. Za druhé - pokud bych do nich šel, tak by padlo asi 130 tis. Kč, což je mega totální šílenost, naprosto absurdní. Za třetí - dostal bych se velice rychle z mého pohledu těsně nebo přímo na hodinářský Olymp... a to jsem nechtěl (jasně, vím že objektivně tenhle kus hodinek není na absolutním vrcholu, ale pokud neberu v potaz hodinky za miliony korun v omezených sériích, tak je ta Omega opravdu řekl bych nedaleko pod tím vrcholem). Nemám na to věk a jak jsem psal peníze by měly jít jinam. Navíc jen ta představa že mám na sobě hodinky za 130 tis... to mi příjemné taky nebylo. No a pak jsem zahlédl článek o hodinkách s měsíční fází a byl jsem lapen... především tam byly nádherné De Bethune, Blancpain a asi nejlepší zobrazení měsíční fáze vůbec (s modrým ciferníkem) - Arnold&Son, což je opravdu totální masakr. No a tak jsem si dal do googlu "moonphase watch" a hledal a hledal a pak jsem uviděl obrázky těchto Ballů a nebylo co řešit... prostě bylo rozhodnuto... slintal jsem nad nimi hodně dlouho na netu, hledal kde koupit, dozvídal se o samotné společnosti Ball atd. - zbytek jsem popsal v mém úvodním příspěvku. A znovu i když říkám, že podle mého subjektivního pohledu jsou nejlepší zobrazení samotné měsíční fáze Arnold&Son a De Bethune tak když vezmu vizuálně celý ciferník, tak u mě vítězí ty moje hodinky... prostě když to hodnotím čistě z vizuálního pohledu celkově, tak jsou pro mě nej. Toš to by bylo moje myšlenkové hnutí no... :-)
  3. Ahoj, jak se na to teď dívám tak jo, jsou to dvě odstíny modré, ta na měsíční fázi je tmavší. Na denním světle to vypadá ehm... no prostě fantasticky, minimálně pro mě osobně. Je super, že se to trošku odlišuje, že to plně nesplývá s ciferníkem. A další věc co tady někdo zmiňoval o té datumovce, tak to je samozřejmě pravda - jednak je maličká (já to přečtu ale v pohodě) a jednak je taková utopená když se na to člověk dívá z boku. Přesto mi ty hodinky přijdou jak už jsem psal v původním příspěvku vizuálně dokonalé.
  4. Tak jenom doplním, že ten chlápek z MINUTA CZ s.r.o. mi napsal částku 50 760,- vč. DPH a prý "s kvalitním telecím řemínkem a skládací sponou" - čili téměř přesně jak bych je chtěl... v dohledné době tam dám ten HIRSCH a jejich sponu, to bude stejně lepší... :-)
  5. Historie hodinářské firmy BALL Vývoj hodinářství v Americe je ve velké míře spojen s nástupem a následným vývojem amerických železnic. Před nástupem vlaků jako přepravních prostředků pro lidi a zboží zde neexistoval důvod jak pro přesné časoměřictví, tak pro sjednocení měření času napříč Amerikou. I poté, co železniční systém ve Spojených státech dosáhl značného rozmachu po skončení Americké občanské války (1861 ? 1865), komunity pokračovali v dodržování svého místního času. Na konci roku 1883 se zástupci železničního průmyslu dohodli, že alespoň mezi sebou budou rozeznávat čtyři časové pásma, kterými Spojené státy rozdělí a přijmou tak Standardní Čas. Veřejnost se brzy přizpůsobila, i když je zajímavé, že Kongres tento koncept oficiálně schválil až v roce 1918. Roku 1996 slavilo město Cleveland ve státě Ohio dvousté výročí založení města na jezeře. - zajímavost z wikipedie: Stát Ohio je součástí regionu Velkých jezer a pojem ?Ohio? v jazyce Seneků (jedněch z původních obyvatel Severní Ameriky) znamená ?krásná řeka?. - pozn. překladatele Během této oslavy bylo vzpomenuto mnoho osobností, které byly označeny za ?Clevelandské oblíbené syny? a vzpomínalo se na jejich úspěchy. Jeden z vyznamenaných clevelandských rodáků, jehož úspěch měl velký ohlas na mezinárodní scéně a to nejenom pro jeho občanský přínos, ale také pro jeho význam v horologii (nauce o měření času a hodinářství), byl Webster Clay Ball. Webb C. Ball se narodil ve Fredericktownu ve státě Ohio, 6. října roku 1847. Jakmile byl přijat Standardní čas v roce 1883, byl prvním z klenotníků, který za použití časových signálů umožnil přesné měření času v Clevelandu. 19. července 1891 jmenoval generální ředitel ?Tras při břehu jezera? Webb C. Balla jako vrchního inspektora tras. Jeho první kontrolní systém stál na počátku rozsáhlé sítě, která zahrnovala 75% železnic v celém státě a pokrývala minimálně 175 tisíc mil železnic. Svůj systém Webb C. Ball rozšířil taktéž do Mexika a Kanady. 19. dubna 1891 vlak ?Rychlé pošty? (pozn. překladatele ? tyto vlaky fungovaly na principu předávání pošty za jízdy, kdy pracovník vyložil poštu za pomoci prodloužené ocelové paže za jízdy vlaku) známý jako Číslo 4 mířil na západ po železnici u jezera Shore a michiganské jižní železnici v Kiptonu v Ohiu. V městě Elyria, 25 mil od Clevelandu, dostali strojvedoucí a průvodčí vlaku rozkazy, aby vlak ?Rychlé pošty? pustili před sebe ve městě Kipton, malé stanici západně od univerzitního města Oberlin. Jak průvodčí posléze přiznal, od doby co vlak opustil město Elyria až do doby kolize s vlakem ?Rychlé pošty? v Kiptonu vůbec nezkontroloval čas na svých kapesních hodinkách. Předpokládal, že pozor na vlak ?Rychlé pošty č. 4? bude dávat strojvedoucí. Ale hodinky strojvedoucího se zastavili na čtyři minuty a pak se zase rozběhly, malý rozdíl mezi životem a smrtí, kterého si strojvedoucí nebyl vědom. Mezi stanicemi Elyria a Kipton bylo několik dalších stanic, kterými strojvedoucí projel pomalu v domnění, že má času nazbyt. Při opouštění města Oberlin strojvedoucí předpokládal, že má sedm minut před tím, než se potká s vlakem ?Rychlé pošty?. Samozřejmě se ale měli setkat už za tři minuty. Pokud by se průvodčí podíval na své vlastní hodinky, mohl srážce zabránit. Vlaky se střetly v Kiptonu, vlak ?Rychlé pošty? byl v plné rychlosti, druhý vlak v protisměru brzdil, jelikož se blížil stanici. Strojvedoucí obou vlaků zemřeli a mrtvoly devíti úředníků byly vyneseny z dřevěných třísek a ocelového odpadu poštovních vozů. Katastrofa v Kiptonu donutila funkcionáře "Tras při břehu jezera" angažovat Webb C. Balla, aby přezkoumal okolnosti, při kterých se měří čas na této trase a aby vymyslel systém kontrol, který zajistí správnost měření času. Webb C. Ball se do svého úkolu pustil okamžitě a zavedl kontroly hodinek všech železničních pracovníků, které probíhaly každé dva týdny. Kontroly měly na starosti schválení hodináři. Ball nastavil přísné kritéria, a pokud se hodinky opožďovaly o více než 30 sekund, tak sítem kontrol neprošly. Zde si je potřeba uvědomit, že se jednalo o vůbec první úspěšný systém kontrol času, který byl všeobecně akceptovaný a za to si pan Ball zaslouží potlesk. To jeho systém nastavil kritéria pro železnice, jeho systém pomohl zavést přesnost a jednotnost měření času. Díky tomuto vznikly pojmy jako železniční čas a železniční hodinky byly uznávány jako STANDARD, jednalo se o referenční bod v přesnosti měření času. Pokud se tedy normální člověk zeptal pracovníka železnic, kolik je hodin, byl si jistý, že dostal naprosto správnou odpověď. Navíc ještě dodám, že způsob kontroly času pana Balla byl použit jako základ certifikačního systému COSC (to vydává certifikát pro chronometr po patnácti dnech přesně specifikovaného testování určitého modelu hodinek či hodin, jež je prováděno při třech různých teplotách a v pěti různých pozicích; na základě měření je stanoveno, zda testovaný chronometr splňuje sedm kritérií, které je nutné dodržet pro získání certifikátu; při měření se hodnoty srovnávají s dvojími nezávislými atomovými hodinami). - pozn. překladatele, zdroj: hodinkee.com Hodinářské společnosti jako Howard, Waltham, Elgin, Hamilton, Hampden a Vacheron & Constantin pracovali společně s panem Ballem a jeho nová společnost ?Ball Watch Company? od těchto společností získávala strojky, které následně standardizoval a vylepšil je podle Železničních standardů, měly taktéž na vnějšku vyryto jméno ?Ball Watch Company?. Většina měla vylepšenou vstupní a výstupní safírovou paletu kotvy, vyladěnou na nejlepší možnou úroveň. Společnosti jako Waltham, Hamilton, Elgin a další vyráběly své vlastní kapesní hodinky pro železnice, ale hodinky Ball byly (po téměř 100 let) považovány za ?ty nejlepší, Cadillac? mezi americkými železničními hodinkami. Dnes BALL Watch patří mezi nejrespektovanější zavedené hodinářské značky ve Spojených státech. Pokračujeme v obměně našeho portfolia produktů ve 21. století tak, abychom vyhověli našim klientům. Přesto, že zvnějšku se firma mění, základní stavební kámen značky ? industriální funkčnost ? je vždy na prvním místě. Ta je podpořena originálními detaily, jako je například ciferník hodinek, který věrně odkazuje ke standardním železničním hodinkám. Každý detail, od tvaru ručiček ke stylu čísel na ciferníku byl formulován zakladatelem při jeho misi za přesné měření času. Technologie Samo-napájecí plynové trubice (H?) Samo-napájecí plynové trubice (H?) jsou neobvyklým světelným zdrojem, které jsou vyráběny pokrokovou švýcarskou laserovou technologií. Poskytují kvalitní, dlouhověkou světlost ? jsou stokrát světlejší než hodinky používající luminiscenční barvu ? a jejich životnost bez problémů dosáhne 25 let. Plynové trubice BALL nepotřebují dobíjení na přímém slunci a nevytěžují baterie. Je však pravda, že světlost H? plynových trubic se během let snižuje. Hodinky BALL jsou čitelné v jakémkoliv prostředí. Jak tato technologie funguje? Pokročilá technologie BALL bezpečně zachytí plyn tritium (H?) a ustálí ho. Plyn tritium je ve své čisté formě uzavřen v prázdné skleněné trubici. Její vnitřní stěny jsou potaženy luminiscenčním materiálem, který uvolňuje studené světlo, pokud dojde ke styku s elektrony, které jsou obsaženy v tritiu, což je téměř stejná technologie použitá v televizních obrazovkách. Malé, přesné a ultra lehké H? plynové trubice jsou vyráběny pomocí CO2 laseru. Trubice jsou poté připevněny na ručičky a ciferník tak, aby nehrozilo jejich poničení. Nositel BALL hodinek tak není vystaven žádnému ozáření. Pokud uvážíme rizikovost v průběhu celého životního cyklu hodinek, je potenciální ozáření mnohem menší než to, se kterým se nositel hodinek nevyhnutelně setkává normálně v přírodě a v syntetických materiálech. Strojek Automatický strojek BALL RR1801 založený na strojku ETA 2892 s BALL in-house modifikací, která se týká měsíční fáze a pravděpodobně celkového vyladění strojku firmou BALL (více specifických informací co přesně bylo se strojkem prováděno, není bohužel možné sehnat). Funkce 3 ručičky (hodiny, minuty a plynulá vteřinová ručička), ukazatel data, zobrazení měsíční fáze 15 samo-napájecích plynových trubic na 3 ručičkách a ciferníku pro noční čitelnost Odolnost proti nárazu 5 000 G Voděodolnost do 100 m Nátah Automatický Rozměry strojku průměr 25,6 mm, výška 5,05 mm Vibrace 28 800 kmitů za hodinu, 4Hz Rezerva nátahu 42 hodin Počet kamenů 25 Antimagnetismus 4,800 A/m Pouzdro nerezová ocel průměr 40 mm, výška 13,2 mm anti-reflexní safírové sklíčko šroubovací korunka Ciferník modrý - částečný překlad z cizojazyčné recenze: Pouzdro / sklíčko Pouzdro je podle mě opravdu krásné. Má tak trochu podobné rysy jako Datejust, i když jsou větší a kulatější. Je kvalitně zkonstruované a krásně vyleštěné. Luneta je taktéž velmi pěkná a co se týče strachu o škrábance tak to podle mě vyjde nastejno jako u Datejust nebo Master Calendar. Sklíčko je lehce vypouklé, safírové s antireflexní úpravou. Dno Dno hodinek není zklamáním. I když možná jak pro koho, já třeba osobně mám radši prosklené dno a pohled na strojek v maximální možné míře, ale zajisté chápu, že strojek sám o sobě není až tak moc něčím výjimečným, takže není potřeba ho vystavovat světu. Dno hodinek BALL je krásně ryté zobrazující slavný vlak Empire State č. 999, který stanovil nový rychlostní rekord 112 mph (180 km/h) v roce 1893. Korunka Korunka je celkem velká s logem BALL vyrytým na povrchu. Zašroubovává se dovnitř, což pomáhá dosáhnout 100 metrovou voděodolnost. To logo na korunce se mi moc líbí a sama korunka je leštěná, tak jako celé hodinky. Ciferník, ručičky Nepsal bych tuhle recenze, kdyby se mi ciferník opravdu nelíbil. Podle mě je bezchybně vyrobený. Stejně tak ukazatel měsíční fáze je nádherný. Viděl jsem samozřejmě obrázky starší verze těchto hodinek, kde je měsíc luminiscenční. A když jsem tuhle starší verzi viděl poprvé, tak by mě nikdy v životě nenapadlo si je pořídit, absolutně nezajímavý kus hodinek z mého pohledu. Je zajímavé, jak moc se mi zamlouvají tyhle hodinky, ale jejich starší varianta mě přímo odrazuje. Ručičky se mi líbí, pozice trubiček s plynem je dobře zvolená tak, aby nenarušovala celkový dojem z hodinek. Takže stále můžeme mluvit o oblekových hodinkách. Čitelnost v noci je samozřejmě naprosto špičková, ale na to, aby jste si díky tomu v noci přečetli knížku zapomeňte? J Přesnost Jelikož se jedná o relativně nové hodinky, nemá smyslu hodnotit jejich přesnost, přesto si nemám na co stěžovat. Vypadá to, že se opožďují o 1 sekundu za několik málo dní. První den to vypadalo, jako by chtěly zpomalit o 2 sekundy, ale 1 sekundu zase nabraly zpátky, takže se zpoždění točí tak kolem 1 až 2 sekund. Takže je vše v nejlepším pořádku. Komfort 40mm pouzdro je dobře vyvážené na zápěstí vzhledem k jeho velikosti a váze. Balení / manuál Jedná se normální balení hodinek této cenové kategorie. Nic zvláštního, žádná krabička z leštěného dřeva. Manuál k hodinkám je na CD, brožurka je taky přibalena (ta manuál neobsahuje). Razítko záruky je na brožurce. Obecně o strojku ETA 2892-A2 Ve vnitřku tohoto složitého mechanismu je nerozbitné hnací pero Nivarox, což je pojmenování podle malé stejnojmenné švýcarské firmy, která se výrobou těchto hnacích per dlouhodobě zabývá. Vlásek setrvačky je Nivaflex, což je velmi speciální materiál, ze kterého je tento vlásek vyroben. Vlásek setrvačky je pak vlastně pěkně stočená pružinka nad oscilátorem a slouží k tomu, že vrací setrvačku k výkyvu nazpět. Ložiskový rotor je pak vyroben z těžkého kovu. Tlumič nárazů je Incabloc. Ještě se vrátím k vlásku setrvačky Nivaflex, což je směs, která je dnes nejčastěji využívána při výrobě hnacích per u vysoce kvalitních hodinek. Hnací pera Nivaflex jsou antimagnetické a mají extrémně vysokou pevnost v tahu až 3 000 megapascalů (ekvivalent 300 000 metrů). Dosahují hodnot 800 nebo i vyšších při škále tvrdosti podle Vickerse (ČSN 42 0374). Pro názornost - nerezová ocel 316L dosahuje na škále tvrdosti podle Vickerse hodnot 200 až 240. Jsou extrémně odolné při ohýbání v opačném směru, zachovávají si dobrou teplotní stálost v rozsahu -50 až +350 stupňů Celsia a jsou mimořádně odolné vůči korozi. Z pohledu celkové hmotnosti se Nivaflex skládá z 45% kobaltu, 21% niklu, 18% chromu, 5% železa, 4% wolframu, 4% molybdenu, 1% titanu a 0,2% berylia; uhlík tvoří méně než 0,1% váhy této slitiny. Navýšení podílu berylia ve slitině dále zvyšuje její pevnost a tvrdost, což jsou klíčové vlastnosti při miniaturizaci. Obecně o měsíční fázi z technického pohledu (vztahuje se to pouze nepřímo k těmto hodinkám) Mechanismus, který pohání disk měsíční fáze v hodinkovém strojku je tvořen ozubeným kolem s 59 zuby, které se otáčí pomocí mechanické ručičky rychlostí jeden zub každých 24 hodin. Kompletní otočka mechanismu tedy odpovídá měsíčnímu cyklu. Téměř. Ve skutečnosti totiž měsíční fáze trvá 29 dní, 12 hodin a 44 minut, nebo-li 29,53 dní. Zatímco tato úroveň přesnosti uspokojí naprostou většinu lidí, najdou se tací, kterým se tento rozdíl nelíbí. Skutečnost, že se měsíční fáze bude opožďovat o 0,03 dne každý měsíc znamená, že celý cyklus měsíční fáze bude pozadu o celý 1 den každé 2 roky a 7 a půl měsíce. Tohle byla pro hodináře výzva. K překonání tohoto rozporu mezi ukazatelem měsíční fáze a skutečným stavem měsíční fáze byl vyvinut složitější mechanismus, který je tvořen ozubeným kolem se 135 zuby sloužícím k pohonu disku měsíční fáze. Díky tomu se zlepšila přesnost strojku, takže opoždění ukazatele měsíční fáze o 1 den nastane jednou za 122 let, což by mělo už každého hodináře plně uspokojit. Tyto složitější mechanismy jsou známy pod pojmenováním "astronomické měsíční fáze". Význam ukazatele měsíční fáze Praktický význam je dnes naprosto nulový. Jinak význam samotného Měsíce je pro některé zásadní ze spirituálního a mytologického pohledu (na tohle téma se dá najít na českém webu opravdu mnoho informací). Dále má Měsíc velký vliv na slapové jevy - příliv a odliv v oceánech a mořích. V neposlední řadě působí taktéž na živočichy, kdy např. k rozmnožování polypů korálů ve Velkém bariérovém útesu dochází v říjnu a v listopadu, po období úplňku. Příběh koupě hodinek 4. ledna 2015 jsem poprvé oficiálně projevil zájem o dodatečných informacích o hodinkách u obchodníka s tím, že bych si je poté u něj objednal. Věděl jsem ale že to bude běh na dlouhou trať jelikož jsem ještě nebyl úplně pevně rozhodnutý zda-li si ty hodinky mám pořídit. Po delším období brouzdání internetem a shánění maxima informací o tomto konkrétním kusu jsem byl samozřejmě smířen s tím, že v ČR hodinky nejsou k mání. Na dostupnost hodinek jsem se ptal přímo u BALL a tam na můj email reagovali, že jsou právě v jednání a vybírají si kdo je bude na českém trhu zastupovat. Takže to vypadalo na další čekání s nejistým koncem, což jsem nechtěl akceptovat. V květnu 2015 se mi ozval pán ze společnosti MINUTA CZ s.r.o. že by ty hodinky měli, že dostal email od paní Charlotty Mollard ze Švýcarska z firmy BALL, že jsem jeden ze zájemců o hodinky a že by mě je tedy mohl prodat, jelikož se tato firma v tu chvíli čerstvě stala autorizovaným distributorem hodinek BALL pro Českou republiku. V ten moment jsem byl ale již v pokročilém jednání s jinou firmou a tak jsem z koupi od firmy MINUTA CZ s.r.o. zastoupené panem Čerepkai musel vycouvat. Přirozeně to pan Čerepkai nebral dvakrát dobře a snažil se mě přesvědčovat ať ty hodinky koupím radši od nich než kdesi z Ameriky, jenže já už tehdy byl v čilé komunikaci s jistým amerických obchodem kde mi vyšli maximálně vstříc a tak jsem jim prostě nechtěl napsat, že jako děkuji za péči, ale hodinky objednám jinde... takhle by to nemělo být. A roli v tom taky trochu hrála má jistá malinká romantická představa spočívající v tom, že americké hodinky s bohatou americkou historií dostanu přímo z Ameriky, že se za mnou poplaví přes celý oceán... :-) A samozřejmě - americké hodinky se švýcarských strojkem uvnitř, ale taková už je realita. Navíc vlastně sídlo firmy je ve Švýcarsku samozřejmě, přesto ale jejich kořeny, počátky jsou pevně spjaty s americkou půdou, tak ať je dostanu přímo z jejich domoviny když je ta možnost. Někdo řekne že je tento postup totální zbytečnost ale pro mě to prostě má své kouzlo. Tak a teď teda ke komunikaci s tím pravověrným americkým obchodem :-). Po přečtení pár recenzí, po zjištění dostupnosti hodinek (chybném zjištění jak se později ukáže) a po prozkoumání jejich webu jsem se rozhodl pro firmu Exquisite Timepieces. Za prvé - recenze na tuhle firmu byly na internetu hodně dobré, na jejich jednání s klientem především. Za druhé - jejich internetové stránky působí hodně luxusním dojmem vzhledem k tomu, že nabízejí legendární značky jako Bovet, Breguet, Audermars Piguet ale taky takové speciality jako Urwerk, Louis Moinet nebo třeba Romain Jerome. No a mezi těmito současnými i historickými velikány nabízejí i "normální" značky jako právě BALL. No a teď k té mé komunikaci s touhle firmou, kvůli které jsem zklamal pana Čerepkaie z české distribuční firmy. Na internetu jsem totiž nikde nemohl najít podrobnější popis úprav strojku v hodinkách ač BALL tvrdí, že se jedná o strojek s "in-house" úpravami. A jelikož hodinky kupuji zcela výjimečně a navíc ještě nikdy za tak vysokou částku, tak jsem chtěl vědět co to jsou za úpravy a byl jsem zvědav jak se k tomu floridská firma postaví. Postavili se k tomu výborně, neměli problém oslovit přímo BALL a tam mi dali uspokojující odpověď. Navíc jsem si začal psát s Evou Richardson z Exquisite Timepieces s dotazy ohledně řemínku a přezky BALL, ale taky jsme si psali o finanční náročnosti vánočních svátků, o počasí, které mají na Floridě báječné, atd... prostě takové naprosto nedůležité řeči, které ale v obchodě taky hrají svou roli. Čili mi bylo jasné, že hodinky chci jedině od nich. Ale aby nebylo všechno tak růžové, tak po převodu peněz, které zprvu nemohli najít na svém účtu (to mě trošku zatrnulo, jelikož peníze z mého účtu jako odešly a tak jsem jim zaslal potvrzení mé zahraniční platby co mi došlo z banky a na Floridě ty peníze nakonec našli...:-) se mi dostalo odpovědi, že tyto konkrétní hodinky s modrým ciferníkem firma BALL (a tudíž ani Exquisite Timepieces) nemá, že má pouze s bílým nebo s černým ciferníkem. To mi napsala Eva 29. 6. 2015 s tím, že mám tři možnosti - brát bílé nebo černé, počkat na modré (2 až 3 měsíce čekání) a nebo si nechat poslat peníze zpátky. A tak jsem si zvolil čekání, jelikož za tak vysokou sumu peněz opravdu nechci něco jako druhou možnost a hodinky samozřejmě nutně teď nepotřebuji. Zajímavostí je, že alespoň podle Evy teda, dostanu úplně první hodinky z modrým ciferníkem z nové produkce přímo z továrny. Což je opět velice pěkný pocit i kdyby to neměla být pravda, tak proč tomu nevěřit :-). Tak, je 7. 8. 2015, devět hodin večer a právě si čtu email od Evy... hodinky má již v prodejně! Jelikož ale zrovna pozítří odjíždím na výlet do Skotska, tak se jí ozvu za dva týdny. Jen jsem jí krátce napsal abych vyjádřil svou radost. Po napsání mé adresy mi Eva 4. 9. 2015 sdělila, že mě bude kontaktovat Fedex, čili se to už blíží, super! Je 9. 9. a právě mě napsal FEDEX a informoval mě, že zásilka je již na letišti v Praze s tím, že jim mám sdělit pro účely celního řízení pro koho je zásilka určena - jestli pro nepodnikající fyzickou osobu nebo podnikající fyzickou nebo právnickou osobu. Tak jsem jim hned ten den odpověděl a čekání pokračuje, ale už se zdárně blíží ke konci nejspíš. A vyskytl se zádrhel, dokonce takového charakteru, že jsem se již smiřoval s tím, že zásilku pošlou zpátky do Spojených států, což by mě neskutečně naštvalo, ale v té chvíli jsem se s tím už raději smiřoval. 10. 9. mi FEDEX napsal, že chce vědět mimo dalších šesti bodů taky přesný a úplný popis zboží. A tak jsem jim ho poskytl a napsal jsem, že řemínek je z krokodýlí kůže. Na to mi obratem napsali, ať tedy dodám povolení CITES, jinak tu zásilku neodbaví. Hm... co to ten CITES je jsem si našel: "K dovozu exemplářů z přílohy A a B (dle legislativy EU) je nutné vývozní povolení CITES ze země původu a dovozní povolení ČR, která jsou předkládána celnímu úřadu při vstupu do EU." Takže super, jeden dost zásadní problém, kdybych to věděl, tak si ty hodinky nechám poslat na kovovém tahu, tohle snad není možné... takže jsem se obrátil na pár institucí, jak bych mohl tohle povolení získat a zjistil jsem, že se tím zabývá Ministerstvo životního prostředí kde mi 11. 9. odepsali, že druh Alligator mississippiensis (aligátor severoamerický) je zařazen v příloze CITES II a příloze B k nařízení (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů... pro dovoz exemplářů do EU je proto nutné dovozní povolení CITES... o které je potřeba žádat před dovozem zásilky... pokud je zásilka již na území EU, tak je možné vydat povolení dodatečně, což se vydává ale jen výjimečně. Tak jak teď dál... napsal jsem Evě na Floridu, jestli mě nemůže v tomhle nějak pomoc, protože já tohle povolení asi nedostanu. Ta mi napsala, že si s tím nemám lámat hlavu, že to za mě vyřeší. 16. 9. mě volali z FEDEXu, že je to tedy vše v pořádku, že žádné povolení CITES není potřeba, protože se nejedná o pravou krokodýlí kůži, ale pouze imitaci. Hurá! A to jsem se pokoušel hledat hned na stránkách Exquisite Timepieces, jestli tam mají napsané o jaký druh krokodýlí kůže se jedná a tam mají v kolonce "Bracelet" napsáno "Alligator" a nic víc. No to jsem si oddechl, tak teď už jen zaplatit clo při přebírání zásilky a celá takhle anabáze bude konečně u konce. 17. 9. hodinky dorazili a sám jsem si je večer přebíral z jednoho z našich firemních pracovišť a o víkendu konečně balík rozbalím. http://www.ablogtowatch.com/buying-watches-naples-florida-exquisite-timepieces/ - celý krásný popsaný obchod odkud mám hodinky vč. nádherné fotogalerie Můj vlastní celkový dojem (toto není překlad článku, ale mé poznatky před samotnou koupí hodinek) Za danou cenu člověk dostane prvotřídní kus hodinářského umění. A vzhledem k ceně nemá smysl kritizovat strojek, který není kompletně in-house a neobsahuje nějakou unikátní technologii tak jako např. strojky od Omegy nebo Patek Philippe a dalších. S tímhle jsem naprosto spokojen, protože se mi příliš mnoho peněz do hodinek dávat nechce, takže oželím již dříve zmíněné, stejně tak oželím i bohatou hodinářskou historii. Tím myslím historii výrazných inovací svých vlastních strojků (opět viz Omega a další, i když s tou Omegou je to možná trošku sporné... vím). Co jsem se díval na jejich internetové stránky, tak se chlubí svou technologií a to je pěkné, jde vidět, že se snaží vylepšovat své produkty, že skutečně investují do vývoje. Přesto např. technologie ochrany korunky, voděodolnost, patentovaná přezka ocelového tahu, výdrž při nízkých teplotách, anti-magnetismus a odolnost proti nárazu mě jako fanouška hodinářství moc neosloví, ale je to přesto pěkné malé bezvýznamné plus v mých očích J. I tak mě ale historie značky velmi oslovuje, je poměrně bohatá, i když tragická. Takže je mi ctí mít na ruce něco, co odkazuje do daleké minulosti, takže to není jen kus věci určené k měření času, ale říká zároveň svůj příběh, příběh opravdu kvalitního hodinářského řemesla a to je pro mě podstatné. A samozřejmě vizuální vzezření hodinek je pro mě v současnosti zosobněním dokonalosti J. Upravený můj vlastní dojem po rozbalení hodinek a jejich běžném nošení: Tak... to co jsem psal přímo nad tímto odstavcem byly mé myšlenky před tím, než jsem se dostal k rozbalení a praktickému nošení těchto hodinek. Asi to znáte... když člověk příliš dlouho přemýšlí o nějaké věci, kterou nemá, tak má tendenci si ji idealizovat a to je přesně můj případ. Takže jakmile jsem plný nedočkavosti rozbalil balík z Ameriky, dostavilo se naprosto jasné zklamání a to především díky tomu, že jsem si neuvědomil jak budou hodinky malé. Čili zprvu jsem viděl to, co vidím v drahých hodinářstvích - vždyť jsou to jen hodinky a ty jsi za ně dal přes 2 tis. dolarů!!! Vlastně ještě clo jsem platil, to je desítka českých korun navrch minimálně, což je jednoduše příliš. Peníze absolutně neodpovídají hodnotě, to byl můj první dojem. Říkal jsem si, že s tímto je konec, kašlu na celý hodinářský průmysl. To je tím, jak jsem si četl nádherné knížky o hodinkách, o G. Danielsovi a vůbec na internetu každou chvíli civěl a obdivoval um dnešních ať už jednotlivých hodinářů nebo hodinářských firem. Ano, vizuálně jsou ty hodinky nádherné a osobně těžko najdu krásnější, takže tohle je jasné plus. Dále po týdenním nošení musím uznat, že ta menší velikost (vše srovnávám s mými prvními drahými hodinkami Hamilton - taky nádherný kus) je jasné pozitivum, protože mi na ruce daleko líp sedí a nikam nesklouzávají, takže super. Čas měří přesně (na sekundy neměřím, to mě nezajímá u mechanických hodinek, minuty byly vždy přesné zatím, ale nemám je zatím dlouho na sobě). Jediné jak si je "individualizuji" je, že si vyměním řemínek a dám tam Hirsch, ten zčásti karbonový, modrý... uvidím jak to bude vypadat, ale ten řemínek těm hodinkám trochu "dlužím", jelikož již nikdy nebudu kupovat tak drahé hodinky... pro mě je to jednoduše naprostý nesmysl. Ale i tak jsem rád, že je mám a že skončím u tak nádherného kousku. Už jsem si dokonce odstranil veškeré hlášení novinek z hodinářského světa a knížky již žádné číst nebudu, takže se tohohle nákladného koníčku konečně zbavím. Ano, jsem nesmírně rád, že jsem na tyhle hodinky narazil, že jsem měl to štěstí, že jsem jejích majitelem, že mám na ruce něco trošku výjimečného a těžko narazím na někoho kdo bude mít stejné hodinky (myslím v mém místě bydliště a v práci). Stejně tak musím uznat, že mám velké štěstí, že si něco takového můžu vůbec dovolit. Jak ale říkám, tohle byla skutečně moje poslední "investice" do hodinek. Již nikdy víc, peněz nemám nekonečno a vidím daleko rozumnější oblasti kam je sypat. No a to by asi bylo vše, jsem rád, že jsem tohle celé psaní nějak zakončil, jelikož mě to dalo nějakou práci a je mi jasné, že příliš mnoho lidí to celé číst nebude. Přesto jsem rád, že se s vámi o celou tuhle mou anabázi s hodinkami můžu podělit, snad se to někomu četlo dobře. Přidám sem nějaké vlastní fotky (včetně mé kompletní sbírky, která čítá 4 kusy), vyčkám na reakce na celou tuhle mou práci a pak hodinky a hodinářství - ADIOS!
  6. Historie hodinářské firmy BALL Vývoj hodinářství v Americe je ve velké míře spojen s nástupem a následným vývojem amerických železnic. Před nástupem vlaků jako přepravních prostředků pro lidi a zboží zde neexistoval důvod jak pro přesné časoměřictví, tak pro sjednocení měření času napříč Amerikou. I poté, co železniční systém ve Spojených státech dosáhl značného rozmachu po skončení Americké občanské války (1861 ? 1865), komunity pokračovali v dodržování svého místního času. Na konci roku 1883 se zástupci železničního průmyslu dohodli, že alespoň mezi sebou budou rozeznávat čtyři časové pásma, kterými Spojené státy rozdělí a přijmou tak Standardní Čas. Veřejnost se brzy přizpůsobila, i když je zajímavé, že Kongres tento koncept oficiálně schválil až v roce 1918. Roku 1996 slavilo město Cleveland ve státě Ohio dvousté výročí založení města na jezeře. - zajímavost z wikipedie: Stát Ohio je součástí regionu Velkých jezer a pojem ?Ohio? v jazyce Seneků (jedněch z původních obyvatel Severní Ameriky) znamená ?krásná řeka?. - pozn. překladatele Během této oslavy bylo vzpomenuto mnoho osobností, které byly označeny za ?Clevelandské oblíbené syny? a vzpomínalo se na jejich úspěchy. Jeden z vyznamenaných clevelandských rodáků, jehož úspěch měl velký ohlas na mezinárodní scéně a to nejenom pro jeho občanský přínos, ale také pro jeho význam v horologii (nauce o měření času a hodinářství), byl Webster Clay Ball. Webb C. Ball se narodil ve Fredericktownu ve státě Ohio, 6. října roku 1847. Jakmile byl přijat Standardní čas v roce 1883, byl prvním z klenotníků, který za použití časových signálů umožnil přesné měření času v Clevelandu. 19. července 1891 jmenoval generální ředitel ?Tras při břehu jezera? Webb C. Balla jako vrchního inspektora tras. Jeho první kontrolní systém stál na počátku rozsáhlé sítě, která zahrnovala 75% železnic v celém státě a pokrývala minimálně 175 tisíc mil železnic. Svůj systém Webb C. Ball rozšířil taktéž do Mexika a Kanady. 19. dubna 1891 vlak ?Rychlé pošty? (pozn. překladatele ? tyto vlaky fungovaly na principu předávání pošty za jízdy, kdy pracovník vyložil poštu za pomoci prodloužené ocelové paže za jízdy vlaku) známý jako Číslo 4 mířil na západ po železnici u jezera Shore a michiganské jižní železnici v Kiptonu v Ohiu. V městě Elyria, 25 mil od Clevelandu, dostali strojvedoucí a průvodčí vlaku rozkazy, aby vlak ?Rychlé pošty? pustili před sebe ve městě Kipton, malé stanici západně od univerzitního města Oberlin. Jak průvodčí posléze přiznal, od doby co vlak opustil město Elyria až do doby kolize s vlakem ?Rychlé pošty? v Kiptonu vůbec nezkontroloval čas na svých kapesních hodinkách. Předpokládal, že pozor na vlak ?Rychlé pošty č. 4? bude dávat strojvedoucí. Ale hodinky strojvedoucího se zastavili na čtyři minuty a pak se zase rozběhly, malý rozdíl mezi životem a smrtí, kterého si strojvedoucí nebyl vědom. Mezi stanicemi Elyria a Kipton bylo několik dalších stanic, kterými strojvedoucí projel pomalu v domnění, že má času nazbyt. Při opouštění města Oberlin strojvedoucí předpokládal, že má sedm minut před tím, než se potká s vlakem ?Rychlé pošty?. Samozřejmě se ale měli setkat už za tři minuty. Pokud by se průvodčí podíval na své vlastní hodinky, mohl srážce zabránit. Vlaky se střetly v Kiptonu, vlak ?Rychlé pošty? byl v plné rychlosti, druhý vlak v protisměru brzdil, jelikož se blížil stanici. Strojvedoucí obou vlaků zemřeli a mrtvoly devíti úředníků byly vyneseny z dřevěných třísek a ocelového odpadu poštovních vozů. Katastrofa v Kiptonu donutila funkcionáře "Tras při břehu jezera" angažovat Webb C. Balla, aby přezkoumal okolnosti, při kterých se měří čas na této trase a aby vymyslel systém kontrol, který zajistí správnost měření času. Webb C. Ball se do svého úkolu pustil okamžitě a zavedl kontroly hodinek všech železničních pracovníků, které probíhaly každé dva týdny. Kontroly měly na starosti schválení hodináři. Ball nastavil přísné kritéria, a pokud se hodinky opožďovaly o více než 30 sekund, tak sítem kontrol neprošly. Zde si je potřeba uvědomit, že se jednalo o vůbec první úspěšný systém kontrol času, který byl všeobecně akceptovaný a za to si pan Ball zaslouží potlesk. To jeho systém nastavil kritéria pro železnice, jeho systém pomohl zavést přesnost a jednotnost měření času. Díky tomuto vznikly pojmy jako železniční čas a železniční hodinky byly uznávány jako STANDARD, jednalo se o referenční bod v přesnosti měření času. Pokud se tedy normální člověk zeptal pracovníka železnic, kolik je hodin, byl si jistý, že dostal naprosto správnou odpověď. Navíc ještě dodám, že způsob kontroly času pana Balla byl použit jako základ certifikačního systému COSC (to vydává certifikát pro chronometr po patnácti dnech přesně specifikovaného testování určitého modelu hodinek či hodin, jež je prováděno při třech různých teplotách a v pěti různých pozicích; na základě měření je stanoveno, zda testovaný chronometr splňuje sedm kritérií, které je nutné dodržet pro získání certifikátu; při měření se hodnoty srovnávají s dvojími nezávislými atomovými hodinami). - pozn. překladatele, zdroj: hodinkee.com Hodinářské společnosti jako Howard, Waltham, Elgin, Hamilton, Hampden a Vacheron & Constantin pracovali společně s panem Ballem a jeho nová společnost ?Ball Watch Company? od těchto společností získávala strojky, které následně standardizoval a vylepšil je podle Železničních standardů, měly taktéž na vnějšku vyryto jméno ?Ball Watch Company?. Většina měla vylepšenou vstupní a výstupní safírovou paletu kotvy, vyladěnou na nejlepší možnou úroveň. Společnosti jako Waltham, Hamilton, Elgin a další vyráběly své vlastní kapesní hodinky pro železnice, ale hodinky Ball byly (po téměř 100 let) považovány za ?ty nejlepší, Cadillac? mezi americkými železničními hodinkami. Dnes BALL Watch patří mezi nejrespektovanější zavedené hodinářské značky ve Spojených státech. Pokračujeme v obměně našeho portfolia produktů ve 21. století tak, abychom vyhověli našim klientům. Přesto, že zvnějšku se firma mění, základní stavební kámen značky ? industriální funkčnost ? je vždy na prvním místě. Ta je podpořena originálními detaily, jako je například ciferník hodinek, který věrně odkazuje ke standardním železničním hodinkám. Každý detail, od tvaru ručiček ke stylu čísel na ciferníku byl formulován zakladatelem při jeho misi za přesné měření času. Technologie Samo-napájecí plynové trubice (H?) Samo-napájecí plynové trubice (H?) jsou neobvyklým světelným zdrojem, které jsou vyráběny pokrokovou švýcarskou laserovou technologií. Poskytují kvalitní, dlouhověkou světlost ? jsou stokrát světlejší než hodinky používající luminiscenční barvu ? a jejich životnost bez problémů dosáhne 25 let. Plynové trubice BALL nepotřebují dobíjení na přímém slunci a nevytěžují baterie. Je však pravda, že světlost H? plynových trubic se během let snižuje. Hodinky BALL jsou čitelné v jakémkoliv prostředí. Jak tato technologie funguje? Pokročilá technologie BALL bezpečně zachytí plyn tritium (H?) a ustálí ho. Plyn tritium je ve své čisté formě uzavřen v prázdné skleněné trubici. Její vnitřní stěny jsou potaženy luminiscenčním materiálem, který uvolňuje studené světlo, pokud dojde ke styku s elektrony, které jsou obsaženy v tritiu, což je téměř stejná technologie použitá v televizních obrazovkách. Malé, přesné a ultra lehké H? plynové trubice jsou vyráběny pomocí CO2 laseru. Trubice jsou poté připevněny na ručičky a ciferník tak, aby nehrozilo jejich poničení. Nositel BALL hodinek tak není vystaven žádnému ozáření. Pokud uvážíme rizikovost v průběhu celého životního cyklu hodinek, je potenciální ozáření mnohem menší než to, se kterým se nositel hodinek nevyhnutelně setkává normálně v přírodě a v syntetických materiálech. Strojek Automatický strojek BALL RR1801 založený na strojku ETA 2892 s BALL in-house modifikací, která se týká měsíční fáze a pravděpodobně celkového vyladění strojku firmou BALL (více specifických informací co přesně bylo se strojkem prováděno, není bohužel možné sehnat). Funkce 3 ručičky (hodiny, minuty a plynulá vteřinová ručička), ukazatel data, zobrazení měsíční fáze 15 samo-napájecích plynových trubic na 3 ručičkách a ciferníku pro noční čitelnost Odolnost proti nárazu 5 000 G Voděodolnost do 100 m Nátah Automatický Rozměry strojku průměr 25,6 mm, výška 5,05 mm Vibrace 28 800 kmitů za hodinu, 4Hz Rezerva nátahu 42 hodin Počet kamenů 25 Antimagnetismus 4,800 A/m Pouzdro nerezová ocel průměr 40 mm, výška 13,2 mm anti-reflexní safírové sklíčko šroubovací korunka Ciferník modrý - částečný překlad z cizojazyčné recenze: Pouzdro / sklíčko Pouzdro je podle mě opravdu krásné. Má tak trochu podobné rysy jako Datejust, i když jsou větší a kulatější. Je kvalitně zkonstruované a krásně vyleštěné. Luneta je taktéž velmi pěkná a co se týče strachu o škrábance tak to podle mě vyjde nastejno jako u Datejust nebo Master Calendar. Sklíčko je lehce vypouklé, safírové s antireflexní úpravou. Dno Dno hodinek není zklamáním. I když možná jak pro koho, já třeba osobně mám radši prosklené dno a pohled na strojek v maximální možné míře, ale zajisté chápu, že strojek sám o sobě není až tak moc něčím výjimečným, takže není potřeba ho vystavovat světu. Dno hodinek BALL je krásně ryté zobrazující slavný vlak Empire State č. 999, který stanovil nový rychlostní rekord 112 mph (180 km/h) v roce 1893. Korunka Korunka je celkem velká s logem BALL vyrytým na povrchu. Zašroubovává se dovnitř, což pomáhá dosáhnout 100 metrovou voděodolnost. To logo na korunce se mi moc líbí a sama korunka je leštěná, tak jako celé hodinky. Ciferník, ručičky Nepsal bych tuhle recenze, kdyby se mi ciferník opravdu nelíbil. Podle mě je bezchybně vyrobený. Stejně tak ukazatel měsíční fáze je nádherný. Viděl jsem samozřejmě obrázky starší verze těchto hodinek, kde je měsíc luminiscenční. A když jsem tuhle starší verzi viděl poprvé, tak by mě nikdy v životě nenapadlo si je pořídit, absolutně nezajímavý kus hodinek z mého pohledu. Je zajímavé, jak moc se mi zamlouvají tyhle hodinky, ale jejich starší varianta mě přímo odrazuje. Ručičky se mi líbí, pozice trubiček s plynem je dobře zvolená tak, aby nenarušovala celkový dojem z hodinek. Takže stále můžeme mluvit o oblekových hodinkách. Čitelnost v noci je samozřejmě naprosto špičková, ale na to, aby jste si díky tomu v noci přečetli knížku zapomeňte? J Přesnost Jelikož se jedná o relativně nové hodinky, nemá smyslu hodnotit jejich přesnost, přesto si nemám na co stěžovat. Vypadá to, že se opožďují o 1 sekundu za několik málo dní. První den to vypadalo, jako by chtěly zpomalit o 2 sekundy, ale 1 sekundu zase nabraly zpátky, takže se zpoždění točí tak kolem 1 až 2 sekund. Takže je vše v nejlepším pořádku. Komfort 40mm pouzdro je dobře vyvážené na zápěstí vzhledem k jeho velikosti a váze. Balení / manuál Jedná se normální balení hodinek této cenové kategorie. Nic zvláštního, žádná krabička z leštěného dřeva. Manuál k hodinkám je na CD, brožurka je taky přibalena (ta manuál neobsahuje). Razítko záruky je na brožurce. Obecně o strojku ETA 2892-A2 Ve vnitřku tohoto složitého mechanismu je nerozbitné hnací pero Nivarox, což je pojmenování podle malé stejnojmenné švýcarské firmy, která se výrobou těchto hnacích per dlouhodobě zabývá. Vlásek setrvačky je Nivaflex, což je velmi speciální materiál, ze kterého je tento vlásek vyroben. Vlásek setrvačky je pak vlastně pěkně stočená pružinka nad oscilátorem a slouží k tomu, že vrací setrvačku k výkyvu nazpět. Ložiskový rotor je pak vyroben z těžkého kovu. Tlumič nárazů je Incabloc. Ještě se vrátím k vlásku setrvačky Nivaflex, což je směs, která je dnes nejčastěji využívána při výrobě hnacích per u vysoce kvalitních hodinek. Hnací pera Nivaflex jsou antimagnetické a mají extrémně vysokou pevnost v tahu až 3 000 megapascalů (ekvivalent 300 000 metrů). Dosahují hodnot 800 nebo i vyšších při škále tvrdosti podle Vickerse (ČSN 42 0374). Pro názornost - nerezová ocel 316L dosahuje na škále tvrdosti podle Vickerse hodnot 200 až 240. Jsou extrémně odolné při ohýbání v opačném směru, zachovávají si dobrou teplotní stálost v rozsahu -50 až +350 stupňů Celsia a jsou mimořádně odolné vůči korozi. Z pohledu celkové hmotnosti se Nivaflex skládá z 45% kobaltu, 21% niklu, 18% chromu, 5% železa, 4% wolframu, 4% molybdenu, 1% titanu a 0,2% berylia; uhlík tvoří méně než 0,1% váhy této slitiny. Navýšení podílu berylia ve slitině dále zvyšuje její pevnost a tvrdost, což jsou klíčové vlastnosti při miniaturizaci. Obecně o měsíční fázy z technického pohledu (vztahuje se to pouze nepřímo k těmto hodinkám) Mechanismus, který pohání disk měsíční fáze v hodinkovém strojku je tvořen ozubeným kolem s 59 zuby, které se otáčí pomocí mechanické ručičky rychlostí jeden zub každých 24 hodin. Kompletní otočka mechanismu tedy odpovídá měsíčnímu cyklu. Téměř. Ve skutečnosti totiž měsíční fáze trvá 29 dní, 12 hodin a 44 minut, nebo-li 29,53 dní. Zatímco tato úroveň přesnosti uspokojí naprostou většinu lidí, najdou se tací, kterým se tento rozdíl nelíbí. Skutečnost, že se měsíční fáze bude opožďovat o 0,03 dne každý měsíc znamená, že celý cyklus měsíční fáze bude pozadu o celý 1 den každé 2 roky a 7 a půl měsíce. Tohle byla pro hodináře výzva. K překonání tohoto rozporu mezi ukazatelem měsíční fáze a skutečným stavem měsíční fáze byl vyvinut složitější mechanismus, který je tvořen ozubeným kolem se 135 zuby sloužícím k pohonu disku měsíční fáze. Díky tomu se zlepšila přesnost strojku, takže opoždění ukazatele měsíční fáze o 1 den nastane jednou za 122 let, což by mělo už každého hodináře plně uspokojit. Tyto složitější mechanismy jsou známy pod pojmenováním "astronomické měsíční fáze". Význam ukazatele měsíční fáze Praktický význam je dnes naprosto nulový. Jinak význam samotného Měsíce je pro některé zásadní ze spirituálního a mytologického pohledu (na tohle téma se dá najít na českém webu opravdu mnoho informací). Dále má Měsíc velký vliv na slapové jevy - příliv a odliv v oceánech a mořích. V neposlední řadě působí taktéž na živočichy, kdy např. k rozmnožování polypů korálů ve Velkém bariérovém útesu dochází v říjnu a v listopadu, po období úplňku. Příběh koupě hodinek 4. ledna 2015 jsem poprvé oficiálně projevil zájem o dodatečných informacích o hodinkách u obchodníka s tím, že bych si je poté u něj objednal. Věděl jsem ale že to bude běh na dlouhou trať jelikož jsem ještě nebyl úplně pevně rozhodnutý zda-li si ty hodinky mám pořídit. Po delším období brouzdání internetem a shánění maxima informací o tomto konkrétním kusu jsem byl samozřejmě smířen s tím, že v ČR hodinky nejsou k mání. Na dostupnost hodinek jsem se ptal přímo u BALL a tam na můj email reagovali, že jsou právě v jednání a vybírají si kdo je bude na českém trhu zastupovat. Takže to vypadalo na další čekání s nejistým koncem, což jsem nechtěl akceptovat. V květnu 2015 se mi ozval pán ze společnosti MINUTA CZ s.r.o. že by ty hodinky měli, že dostal email od paní Charlotty Mollard ze Švýcarska z firmy BALL, že jsem jeden ze zájemců o hodinky a že by mě je tedy mohl prodat, jelikož se tato firma v tu chvíli čerstvě stala autorizovaným distributorem hodinek BALL pro Českou republiku. V ten moment jsem byl ale již v pokročilém jednání s jinou firmou a tak jsem z koupi od firmy MINUTA CZ s.r.o. zastoupené panem Čerepkai musel vycouvat. Přirozeně to pan Čerepkai nebral dvakrát dobře a snažil se mě přesvědčovat ať ty hodinky koupím radši od nich než kdesi z Ameriky, jenže já už tehdy byl v čilé komunikaci s jistým amerických obchodem kde mi vyšli maximálně vstříc a tak jsem jim prostě nechtěl napsat, že jako děkuji za péči, ale hodinky objednám jinde... takhle by to nemělo být. A roli v tom taky trochu hrála má jistá malinká romantická představa spočívající v tom, že americké hodinky s bohatou americkou historií dostanu přímo z Ameriky, že se za mnou poplaví přes celý oceán... :-) A samozřejmě - americké hodinky se švýcarských strojkem uvnitř, ale taková už je realita. Navíc vlastně sídlo firmy je ve Švýcarsku samozřejmě, přesto ale jejich kořeny, počátky jsou pevně spjaty s americkou půdou, tak ať je dostanu přímo z jejich domoviny když je ta možnost. Někdo řekne že je tento postup totální zbytečnost ale pro mě to prostě má své kouzlo. Tak a teď teda ke komunikaci s tím pravověrným americkým obchodem :-). Po přečtení pár recenzí, po zjištění dostupnosti hodinek (chybném zjištění jak se později ukáže) a po prozkoumání jejich webu jsem se rozhodl pro firmu Exquisite Timepieces. Za prvé - recenze na tuhle firmu byly na internetu hodně dobré, na jejich jednání s klientem především. Za druhé - jejich internetové stránky působí hodně luxusním dojmem vzhledem k tomu, že nabízejí legendární značky jako Bovet, Breguet, Audermars Piguet ale taky takové speciality jako Urwerk, Louis Moinet nebo třeba Romain Jerome. No a mezi těmito současnými i historickými velikány nabízejí i "normální" značky jako právě BALL. No a teď k té mé komunikaci s touhle firmou, kvůli které jsem zklamal pana Čerepkaie z české distribuční firmy. Na internetu jsem totiž nikde nemohl najít podrobnější popis úprav strojku v hodinkách ač BALL tvrdí, že se jedná o strojek s "in-house" úpravami. A jelikož hodinky kupuji zcela výjimečně a navíc ještě nikdy za tak vysokou částku, tak jsem chtěl vědět co to jsou za úpravy a byl jsem zvědav jak se k tomu floridská firma postaví. Postavili se k tomu výborně, neměli problém oslovit přímo BALL a tam mi dali uspokojující odpověď. Navíc jsem si začal psát s Evou Richardson z Exquisite Timepieces s dotazy ohledně řemínku a přezky BALL, ale taky jsme si psali o finanční náročnosti vánočních svátků, o počasí, které mají na Floridě báječné, atd... prostě takové naprosto nedůležité řeči, které ale v obchodě taky hrají svou roli. Čili mi bylo jasné, že hodinky chci jedině od nich. Ale aby nebylo všechno tak růžové, tak po převodu peněz, které zprvu nemohli najít na svém účtu (to mě trošku zatrnulo, jelikož peníze z mého účtu jako odešly a tak jsem jim zaslal potvrzení mé zahraniční platby co mi došlo z banky a na Floridě ty peníze nakonec našli...:-) se mi dostalo odpovědi, že tyto konkrétní hodinky s modrým ciferníkem firma BALL (a tudíž ani Exquisite Timepieces) nemá, že má pouze s bílým nebo s černým ciferníkem. To mi napsala Eva 29. 6. 2015 s tím, že mám tři možnosti - brát bílé nebo černé, počkat na modré (2 až 3 měsíce čekání) a nebo si nechat poslat peníze zpátky. A tak jsem si zvolil čekání, jelikož za tak vysokou sumu peněz opravdu nechci něco jako druhou možnost a hodinky samozřejmě nutně teď nepotřebuji. Zajímavostí je, že alespoň podle Evy teda, dostanu úplně první hodinky z modrým ciferníkem z nové produkce přímo z továrny. Což je opět velice pěkný pocit i kdyby to neměla být pravda, tak proč tomu nevěřit :-). Tak, je 7. 8. 2015, devět hodin večer a právě si čtu email od Evy... hodinky má již v prodejně! Jelikož ale zrovna pozítří odjíždím na výlet do Skotska, tak se jí ozvu za dva týdny. Jen jsem jí krátce napsal abych vyjádřil svou radost. Po napsání mé adresy mi Eva 4. 9. 2015 sdělila, že mě bude kontaktovat Fedex, čili se to už blíží, super! Je 9. 9. a právě mě napsal FEDEX a informoval mě, že zásilka je již na letišti v Praze s tím, že jim mám sdělit pro účely celního řízení pro koho je zásilka určena - jestli pro nepodnikající fyzickou osobu nebo podnikající fyzickou nebo právnickou osobu. Tak jsem jim hned ten den odpověděl a čekání pokračuje, ale už se zdárně blíží ke konci nejspíš. A vyskytl se zádrhel, dokonce takového charakteru, že jsem se již smiřoval s tím, že zásilku pošlou zpátky do Spojených států, což by mě neskutečně naštvalo, ale v té chvíli jsem se s tím už raději smiřoval. 10. 9. mi FEDEX napsal, že chce vědět mimo dalších šesti bodů taky přesný a úplný popis zboží. A tak jsem jim ho poskytl a napsal jsem, že řemínek je z krokodýlí kůže. Na to mi obratem napsali, ať tedy dodám povolení CITES, jinak tu zásilku neodbaví. Hm... co to ten CITES je jsem si našel: "K dovozu exemplářů z přílohy A a B (dle legislativy EU) je nutné vývozní povolení CITES ze země původu a dovozní povolení ČR, která jsou předkládána celnímu úřadu při vstupu do EU." Takže super, jeden dost zásadní problém, kdybych to věděl, tak si ty hodinky nechám poslat na kovovém tahu, tohle snad není možné... takže jsem se obrátil na pár institucí, jak bych mohl tohle povolení získat a zjistil jsem, že se tím zabývá Ministerstvo životního prostředí kde mi 11. 9. odepsali, že druh Alligator mississippiensis (aligátor severoamerický) je zařazen v příloze CITES II a příloze B k nařízení (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů... pro dovoz exemplářů do EU je proto nutné dovozní povolení CITES... o které je potřeba žádat před dovozem zásilky... pokud je zásilka již na území EU, tak je možné vydat povolení dodatečně, což se vydává ale jen výjimečně. Tak jak teď dál... napsal jsem Evě na Floridu, jestli mě nemůže v tomhle nějak pomoc, protože já tohle povolení asi nedostanu. Ta mi napsala, že si s tím nemám lámat hlavu, že to za mě vyřeší. 16. 9. mě volali z FEDEXu, že je to tedy vše v pořádku, že žádné povolení CITES není potřeba, protože se nejedná o pravou krokodýlí kůži, ale pouze imitaci. Hurá! A to jsem se pokoušel hledat hned na stránkách Exquisite Timepieces, jestli tam mají napsané o jaký druh krokodýlí kůže se jedná a tam mají v kolonce "Bracelet" napsáno "Alligator" a nic víc. No to jsem si oddechl, tak teď už jen zaplatit clo při přebírání zásilky a celá takhle anabáze bude konečně u konce. 17. 9. hodinky dorazili a sám jsem si je večer přebíral z jednoho z našich firemních pracovišť a o víkendu konečně balík rozbalím. http://www.ablogtowatch.com/buying-watches-naples-florida-exquisite-timepieces/ - celý krásný popsaný obchod odkud mám hodinky vč. nádherné fotogalerie Můj vlastní celkový dojem (toto není překlad článku, ale mé poznatky před samotnou koupí hodinek) Za danou cenu člověk dostane prvotřídní kus hodinářského umění. A vzhledem k ceně nemá smysl kritizovat strojek, který není kompletně in-house a neobsahuje nějakou unikátní technologii tak jako např. strojky od Omegy nebo Patek Philippe a dalších. S tímhle jsem naprosto spokojen, protože se mi příliš mnoho peněz do hodinek dávat nechce, takže oželím již dříve zmíněné, stejně tak oželím i bohatou hodinářskou historii. Tím myslím historii výrazných inovací svých vlastních strojků (opět viz Omega a další, i když s tou Omegou je to možná trošku sporné... vím). Co jsem se díval na jejich internetové stránky, tak se chlubí svou technologií a to je pěkné, jde vidět, že se snaží vylepšovat své produkty, že skutečně investují do vývoje. Přesto např. technologie ochrany korunky, voděodolnost, patentovaná přezka ocelového tahu, výdrž při nízkých teplotách, anti-magnetismus a odolnost proti nárazu mě jako fanouška hodinářství moc neosloví, ale je to přesto pěkné malé bezvýznamné plus v mých očích J. I tak mě ale historie značky velmi oslovuje, je poměrně bohatá, i když tragická. Takže je mi ctí mít na ruce něco, co odkazuje do daleké minulosti, takže to není jen kus věci určené k měření času, ale říká zároveň svůj příběh, příběh opravdu kvalitního hodinářského řemesla a to je pro mě podstatné. A samozřejmě vizuální vzezření hodinek je pro mě v současnosti zosobněním dokonalosti J. Upravený můj vlastní dojem po rozbalení hodinek a jejich běžném nošení: Tak... to co jsem psal přímo nad tímto odstavcem byly mé myšlenky před tím, než jsem se dostal k rozbalení a praktickému nošení těchto hodinek. Asi to znáte... když člověk příliš dlouho přemýšlí o nějaké věci, kterou nemá, tak má tendenci si ji idealizovat a to je přesně můj případ. Takže jakmile jsem plný nedočkavosti rozbalil balík z Ameriky, dostavilo se naprosto jasné zklamání a to především díky tomu, že jsem si neuvědomil jak budou hodinky malé. Čili zprvu jsem viděl to, co vidím v drahých hodinářstvích - vždyť jsou to jen hodinky a ty jsi za ně dal přes 2 tis. dolarů!!! Vlastně ještě clo jsem platil, to je desítka českých korun navrch minimálně, což je jednoduše příliš. Peníze absolutně neodpovídají hodnotě, to byl můj první dojem. Říkal jsem si, že s tímto je konec, kašlu na celý hodinářský průmysl. To je tím, jak jsem si četl nádherné knížky o hodinkách, o G. Danielsovi a vůbec na internetu každou chvíli civěl a obdivoval um dnešních ať už jednotlivých hodinářů nebo hodinářských firem. Ano, vizuálně jsou ty hodinky nádherné a osobně těžko najdu krásnější, takže tohle je jasné plus. Dále po týdenním nošení musím uznat, že ta menší velikost (vše srovnávám s mými prvními drahými hodinkami Hamilton - taky nádherný kus) je jasné pozitivum, protože mi na ruce daleko líp sedí a nikam nesklouzávají, takže super. Čas měří přesně (na sekundy neměřím, to mě nezajímá u mechanických hodinek, minuty byly vždy přesné zatím, ale nemám je zatím dlouho na sobě). Jediné jak si je "individualizuji" je, že si vyměním řemínek a dám tam Hirsch, ten zčásti karbonový, modrý... uvidím jak to bude vypadat, ale ten řemínek těm hodinkám trochu "dlužím", jelikož již nikdy nebudu kupovat tak drahé hodinky... pro mě je to jednoduše naprostý nesmysl. Ale i tak jsem rád, že je mám a že skončím u tak nádherného kousku. Už jsem si dokonce odstranil veškeré hlášení novinek z hodinářského světa (hlavně na FB to na mě neustále vyskakovalo... hrůza... :-) a knížky již žádné číst nebudu, takže se tohohle nákladného koníčku konečně zbavím. Ano, jsem nesmírně rád, že jsem na tyhle hodinky narazil, že jsem měl to štěstí, že jsem jejích majitelem, že mám na ruce něco trošku výjimečného a těžko narazím na někoho kdo bude mít stejné hodinky (myslím v mém místě bydliště a v práci). Stejně tak musím uznat, že mám velké štěstí, že si něco takového můžu vůbec dovolit. Jak ale říkám, tohle byla skutečně moje poslední "investice" do hodinek. Již nikdy víc, peněz nemám nekonečno a vidím daleko rozumnější oblasti kam je sypat. No a to by asi bylo vše, jsem rád, že jsem tohle celé psaní nějak zakončil, jelikož mě to dalo nějakou práci a je mi jasné, že příliš mnoho lidí to celé číst nebude. Přesto jsem rád, že se s vámi o celou tuhle mou anabázi s hodinkami můžu podělit, snad se to někomu četlo dobře. Přidám sem nějaké vlastní fotky (včetně mé kompletní sbírky, která čítá 4 kusy), vyčkám na reakce na celou tuhle mou slohovku a pak hodinky a hodinářství - ADIOS!
  7. Dobrý den, dovoluji si předložit svůj třetí překlad článku, tentokrát je to z oficiálních stránek výrobce. Mé dva předešlé překlady se týkaly Omegy (historie a technologie co-axial). Opět jsem hledal na českém internetu, abych nedělal něco, co už přede mnou někdo zpracoval a nic podobného jsem nenašel. Buď jak buď, pustil jsem se do překladu a i když si takhle člověk angličtinu moc nezlepší (no... maximálně člověk nabude znalosti velmi specifického slovníku...), dává mi celý tenhle malý koníček krásný vhled do různých technologií hodinkářských firem. Tím, že se textem musím aktivně zabývat tak aby dával nějaký smysl, tak se do světa moderních mechanických hodinek nořím čím dál hlouběji (než když by si o tom člověk pouze pasivně četl) a musím říct, že mě to jako fakt baví. Kupodivu mi to nevzalo ani tak moc času jak jsem si myslel (sfouknul jsem to v pracovní době za relativně obstojnou dobu a samozřejmě jsem si pak vyhradil delší čas na revizi, aby ten text dával nějaký smysl). Co se týče odborných pojmů ze světa mimo hodinky, tak ty prostě vždycky nějak odvodím, zkontroluji na netu jestli něco takového existuje a dám to nějak dohromady. Nepůjdu už ale do takových detailů, abych se složitě pídil po tom, jestli např. tenhle průmyslový proces existuje a jestli jsem ho správně nazval. Tím samozřejmě mířím na tu jednu výtku v mých předešlých tématech - budu rád, když tady opět někdo napíše v čem jsem udělal chybu, ale asi nemám šanci podchytit chybu, která je mimo oblast mechanických hodinek. Tak a to by bylo asi vše... vůbec nemám představu, co budu překládat dál, i když mi někdo z vás uživatelů napsal pár návrhů. Uvidím, něco si zas po čase vyberu a pustím se do toho. Jsem opět zvědavý na vaše reakce a těším se na ně, ať už jakékoli povahy. Takže zase někdy nazdar. - o autorovi článku: Ron DeCorte je mistr hodinář z Toleda ve státě Ohio, USA. Zaměřuje se na restaurování komplikovaných hodinek. Je taktéž výrobcem svých vlastních hodinek a zastává roli konzultanta jak v různých hodinářských projektech, tak v projektech zabývající se mikro mechanikou. Ron v průběhu mnoha let pracoval s různými uznávanými švýcarskými hodináři, kde se mnohému naučil. Jeho zkušenosti ze strojového inženýrství, jemné mechaniky (pracoval jako nástrojař) a hodinářství mu umožňují jedinečné pochopení mechanických komplikací. Patek Philippe ? Inovace Oddělení výzkumu a vývoje Patek Philippe důsledně zkoumalo možnosti uvedení nových materiálů a součástek na trh komplikovaných mechanických hodinek. Nelze ignorovat velké množství moderních materiálů a s nimi spojené obrovské možnosti, které představují. Nebrat na tento element zřetel by bylo hloupé vzhledem k tomu, že žijeme v 21. století. Pro srovnání se můžeme podívat na dopravu, tím máme na mysli vlaky, auta a letadla a vidět jak velký vliv měly moderní materiály na jejich zlepšení. Firma Patek Philippe není jedinou firmou, která se zaměřuje na inovace a pokročilou technologii. Rozdíl je však v tom, že pokračuje ve vývoji se stále stejným nasazením bez ohledu na jeho časovou nebo finanční náročnost. Tento přístup učinil jméno Patek Philippe synonymem dokonalosti. První inovací pocházející z oddělení výzkumu a vývoje Patek Philippe bylo krokové kolo nepokoje Silinvar?, uvedené v roce 2005 a založené na křemíku. Silinvar?, vyvinuté společností CSEM (soukromá nevýdělečná švýcarská společnost pro aplikovaný výzkum, technologie, strategie; založena roku 1984 ve švýcarském Neuchatel ? pozn. překladatele), je výsledkem exkluzivní spolupráce mezi Patek Philippe, Rolex a Swatch Group. Má unikátní vlastnosti jako například extrémní tvrdost, která snižuje opotřebení a potřebu mazání, je anti-magnetické a extrémně lehké. Ale pravděpodobně největší a nejpraktičtější výhodou tohoto krokového kola je možnost jeho výroby za použití leptání nadměrně reaktivní iontové rytiny (zkráceně za použití ?DRIE?). Je to právě DRIE, které přináší nové možnosti, co se týče přesnosti součástek krokového kola Silinvar?. Mluvíme až o pětinásobném zlepšení, pokud toto krokové kolo porovnáme s ostatními běžně vyráběnými součástkami z oceli. V roce 2006 jsme představili vlásek na setrvačce Spiromax?, což je další ze Silinvar? komponentů. Spiromax? přináší nové možnosti v rámci tohoto dílu mechanických hodin. Kromě důležitého faktu, že je vlásek kompletně nekovový, tudíž nemagnetický, může být celá součástka vyráběna pomocí DRIE. Pryč jsou problémy spojené se spojováním, tvarováním a přizpůsobováním každého jednotlivého vlásku na setrvačce, protože všechny vlásky na setrvačce Spiromax? jsou navzájem zcela shodné. Možná důležitější výhodou byla možnost vytvořit unikátní koncový oblouk na vnějším konci vlásku (zde lze vidět v podobě vypukliny). Je to právě koncový oblouk a jeho tvar, díky kterému může Spiromax? fungovat při libovolném množství energie pérovníku. Vlásky na setrvačce Spiromax? byly taktéž navrhnuty tak, aby kompenzovaly termální expanzi setrvačky Gyromax?. Ve zkratce ? jak setrvačka zvětšuje svou plochu díky zvyšující se teplotě, Spiromax? částečně ztratí flexibilitu, díky čemuž může udržovat pravidelnou frekvenci oscilátoru. Důležité a zcela záměrné spojenectví technologií, které by nebylo možné bez technologie Silinvar? a DRIE. Vrcholem výroby Silinvar? součástek dle přísných norem byl rok 2008, kdy Patek Philippe uvedl novou paletu kotvy - Pulsomax?, která byla poslední ze Silinvar? komponentů. ?Trilogie? jak celý proces rád nazývám, byla kompletní. Přesnost výroby za pomocí DRIE vrhla nové světlo na odvěký problém správné symetrie. Rubínové paletové kameny se již nemusí používat díky tvrdosti a výrazně sníženému tření materiálu Silinvar?. Značné nevýhody konvenčního pákového krokového ústrojí jako je mazání palety a krokového kola již nejsou problémem. Detailní, ale velmi důležité geometrické tvary můžou být nyní začleněny dovnitř palety kotvy a tak zlepšit součinnost s krokovým kolem nepokoje (setrvačkou), což má za následek vyšší účinnost a přesnost. Od roku 2005 byly komponenty Silinvar? zabudovány do několika specifických limitovaných edicí hodinek Patek Philippe. Patek Philippe postupně uvádí Silinvar? inovace do stávající produkce, kupříkladu Spiromax? je součástí hodinek se strojkem 324. Tam patří široké spektrum pánských hodinek Patek Philippe, jako jsou modely Nautilus, Aquanaut, Calatrava a Annual Calendar. Není překvapením, že oddělení výzkumu a vývoje Patek Philippe nezahálí. Uvádění nových vylepšení v pravý čas udržuje bystrou mysl a podporuje nové nápady. Jeden z takových nových nápadů se týká setrvačky, další nedílné součásti regulačního mechanismu. Nápad na návrh nové setrvačky může na první pohled vypadat celkem radikálně, přesto je ale k němu dobrý důvod. Setrvačka je kolo, které paprskovitě kmitá na jednotlivých osách a musí být dokonale vyváženo, pokud má perfektně splnit svou povinnost, tak jak je u mechanických hodinek požadováno. Během výroby je na vnější obvod kola setrvačky vmíchána zlatá směs, do které je během výrobního procesu začleněn Silinvar?. Záměrem je učinit nosnou konstrukci setrvačky maximálně odlehčenou, aby se při výrazném zatížení zvýšila její efektivní hmotnost. Přece jen je efektivní hmotnost setrvačky spojena s ohebnými vlastnostmi vlásku na setrvačce a tak má přímý vliv na přesnost mechanického měření času. Jelikož je velmi dobře známo, že každý mechanický mechanismus se skládá z velkého množství součástek, je seřízení času nezbytné. Nová setrvačka Patek Philippe tuto potřebu bere již při vývoji v potaz skrz zdvojený soubor časových závaží (červená), které leží naproti sobě na vnějšku nosné konstrukce Silinvar?. Závaží jsou shodná s těmi, které byly používány u patentované setrvačky Gyromax? po mnoho let. Jedno otočení jakýmkoliv směrem má za následek měření času tak přesné, že mluvíme o ztrátě zlomku sekundy za den. Cesta k budoucnosti přesného měření času se díky pokročilým technologiím rozšiřuje. Pulsomax? a Spiromax? posunuly hranice v použití materiálů a geometrie v jemné hodinařině. Velkou mírou k tomuto posunu přispěly materiály jako Silinvar? a jeho výrobní proces DRIE. Nejtěžší výzvou v hodinařině, kterou nelze ignorovat, je odvěký boj o ovládnutí kmitu setrvačky se spirálovitým vláskem. V Patek Philippe přijímáme tyto nové výzvy s pevným odhodláním a s vědomím, že všechno chce svůj čas? Na úplný závěr doplňuji slovník nových anglických pojmů (viz mé předešlé příspěvky): main spring ? pérovník = součást mechanických hodinek, která je určena k zásobování mechanického strojku energií. Jeho podoba je samozřejmě odvislá od modelu. U náramkových hodinek je to zpravidla bubínek, ve kterém naleznete stočené pero. Tento bubínek se skládá ze dvou částí, z nichž jedna je ozubené pouzdro a druhá kryt. U některých hodin může být pérovník zdvojený. - zdroj: dusak.cz pallet fork ? paleta kotvy = činná plocha kotvy kotvového kroku nebo jiných druhů kroků. Podle funkce rozeznáváme na paletě plochu záchytnou a popudnou. - zdroj: kralovstvihodin.cz Ruby pallets stones ? rubínové paletové kameny = Nejčastější uložení otáčivých dílu v hodinkách je v kamenech, jinak řečeno v rubínech. Je zde dosaženo minimálního tření ještě zmenšeného mazáním ložisek speciálními hodinářskými oleji; Kamen je materiálem nejčastěji syntetický rubín, který vyniká svojí velkou tvrdostí - zdroj: hodinky-damske-panske.cz
  8. Čau, vůbec to neberu jako shazování a děkuji za kritickou reakci. Odkazy na původní články se budu snažit uvádět vždy a nějaké ty chyby se sem tam vyskytovat budou taktéž vždy... i když třeba časem s minimální frekvencí. Tady jde vidět, že ty překlady dělám hlavně za pomocí internetu a odborných českých hodinářských stránek. Co se týče toho těsnění... přiznám se, to jsem moc nezkoumal. Příště když na něco takového narazím, tak si snad řeknu "Kur.a existuje něco takového?", hodím to do vyhledávače a zkusím to ověřit. Tak mě napadá... já tu "plombu" asi použil kvůli tomu, že mě brzy pravděpodobně čeká návštěva zubaře... tak už asi dopředu blbnu. :-) Jo a odkaz na ten rozhovor je tady... teď se dívám, že tam uvádím pouze, že to je ze stránek forbes.com, takže to je poměrně lehce k dohledání: http://www.forbes.com/sites/arieladams/2013/07/03/the-power-of-co-axial-how-omega-watches-use-technology-to-strengthen-the-brand/
  9. Opět všechny zdravím a přidávám sem můj druhý přeložený článek, tentokrát o historii hodinek Omega Seamaster a na rozdíl od mého prvního příspěvku na tomto fóru je tento článek zaměřen vyloženě jen na historii bez detailnějšího popisu technických aspektů. Někdo by mohl říct, že je to historie reklamy na tyhle hodinky, je to určitě jeden pohled, ale přeci jen to má jistou technickou souvislost s tím, jaké jsou hodinky Seamaster dnes. Opět přirozeně budu rád, když tu proběhne nějaká diskuze, ale není to pro mě až tak důležité. Klíčové pro mě je, abych dokázal poznat, že jsem pár lidem udělal radost a to samozřejmě částečně poznám podle počtu shlédnutí tohoto tématu a když už sem tam někdo bude reagovat, tak se zlobit nebudu :-) Jo a abych nezapomněl... víte co by bylo dobré, i když nevím jestli se to hodí psát to přímo do tohoto tématu, ale vadit to jako asi nebude - zkuste mi psát, které anglické články by jste chtěli přeložit a nebo jednodušeji - chtěl bych tak nějak ke každé slavné hodinářské značce přeložit článek a to tak, aby bylo jasné jak se v dnešní technice liší od konkurence a proč zrovna to a ono ta firma zvolila. Viz můj první příspěvek o co-axial kroku - díky tomu mám trošku teď přehled v čem je Omega trošku jiná. A něco podobného bych chtěl z technického hlediska vědět o ostatních nejslavnějších firmách. Otázka samozřejmě je, jestli se technika mezi firmami natolik liší, že stojí za to ji trošku podrobněji zkoumat. A další otázka samozřejmě je jestli tenhle materiál již není běžně dostupný na českém webu. Tak to by bylo a teď už tedy přeložený článek: Historie hodinek Omega řady Seamaster - zdroj: http://www.omegamuseum.com/seamaster Hodinky OMEGA řady Seamaster byly na trh uvedeny v roce 1948, kdy firma slavila své 100. výročí. V dnešní době jsou Seamaster nejstarší řadou hodinek OMEGA dostupných na trhu. Vzdáleně jsou založeny na vodotěsných hodinkách vyrobených pro britskou armádu na konci druhé světové války a prvním záměrem bylo vyrobit hodinky, které by byly robustní, přesto si zachovaly jistou eleganci s cílem oslovit lidi s aktivním životním stylem, kteří chtěli hodinky ?do města, na venkov a na moře?. První hodinky byly vybaveny automatickým strojkem, jak ve standardní verzi, tak ve verzi s chronometrem. Později byly všeobecně ceněny pro svou robustnost, přesnost a spolehlivost. První potápěčský rekord spojený s hodinkami Seamaster byl dosažen v roce 1955, kdy se potápěč Gordon McLean potopil do hloubky 62,5 metrů u břehů Austrálie. Klíčový pro tyto hodinky byl těsnící kroužek. V té době se ve vodotěsných hodinkách používalo především těsnění za pomocí plomby nebo za pomoci šelaku (druh pryskyřice), což byly varianty náchylné ke změnám teplot. Hodinky Seamaster ale použily gumový těsnící kroužek takového typu, který osvědčil své schopnosti v ponorkách během druhé světové války. Hodinky Seamaster byly nezávisle testovány ve Švýcarské laboratoři pro výzkum hodinek, kde bylo 50 pouzder vystaveno simulované hloubce 60 metrů. Poté, co se krátce za sebou změnila teplota z - 40° C na 50° C pouzdra nevykázala žádné známky vniknutí vody. Inženýři ve firmě OMEGA si byli natolik jistí schopnostmi hodinek Seamaster, že v roce 1956 jedny hodinky připevnily zvnějšku na letadlo Douglas DC6 při jeho polární trase přes severní Atlantický oceán. Následující rok byla uvedena řada ?Professional? hodinek Seamaster. Prvním exemplářem byly hodinky Seamaster 300. Ačkoliv OMEGA nebyla nováčkem na poli potápěčských hodinek, hodinky OMEGA ?Marine? doprovázely otce moderního potápění, Yves Le Prieur (nar. 1885, zemř. 1963, důstojník francouzského námořnictva a vynálezce ? pozn. překladatele) při mnoho jeho ponorech. Americký badatel Charles William Beebe vzal hodinky do hloubky 14 metrů již v roce 1936 při testu odolnosti hodinek a za účelem ověření ?skutečného pokroku v hodinářské vědě?. To znamenalo zásadní změnu pro řadu Seamaster, která byla od té chvíle navždy spojena s robustními potápěčskými hodinkami. Hodinky Seamaster 300 nosilo v průběhu let mnoho světově proslulých badatelů a potápěčů. Tým Jacques-Yves Cousteau používal Seamaster 300 během svých experimentů v rámci projektu ?Precontinent II? v Rudém moři v létě roku 1963. Jednalo se o druhé pokračování experimentu, jehož záměrem bylo vybudovat podmořskou vesnici a ukázat tak, že lidé mohou žít delší dobu pod vodou, přičemž odolají drsným podmínkám hlubin moře bez vedlejších efektů. Hodinky Seamaster 300 byly taktéž hodinky armádních potápěčů po celém světě, mimo jiné včetně britské Special Boat Service (britská speciální jednotka založená r. 1940, patřící pod námořnictvo; na rozdíl od sesterské SAS se specializuje na vodní operace ? pozn. překladatele). Stále rostoucí hloubky, ve kterých se potápěči pohybovali, vedly ke vzniku slavných hodinek ?Ploprof? Seamaster 600, uvedených na trh v roce 1970 po čtyřech letech intenzivního výzkumu a testů (?Ploprof? je odvozeno od francouzského ?PLOngeur PROFessional? ? profesionální potápěč). Tyto hodinky byly více než schopné postavit se novým výzvám, kterým profesionální potápěči čelili. COMEX, francouzská společnost zabývající se podmořským výzkumem, použila hodinky Seamaster 600 ve velkém měřítku během testovacích ponorů na konci 60. let 20. století a v září 1970. Tři potápěči měli na sobě tyto hodinky při ponoru s názvem Janus II. Během ponoru, který se odehrával v zátoce Ajaccio ve Francii, strávili potápěči každý den čtyři hodiny ve vodě a to po dobu osmi dnů, přičemž stanovili světový rekord pro podmořský výzkum v hloubce 253 metrů. Později hodinky použili Cousteauovi potápěči u pobřeží Marseille během souboru pokusů zaměřených na testování dopadů práce v hloubkách do 500 metrů na potápěče. Hodinky Seamaster 600 ve skutečnosti podstoupily řadu testů, které ukázaly, že řádně fungují až do simulované hloubky 1 370 metrů, kdy se 4mm tlusté křišťálové sklíčko dotklo sekundové ručičky a hodinky se zastavily. ?Velký bratr? hodinek 600, Seamaster 1000, byl uveden v roce 1971. Byl vytvořen a testován společně s ?šestistovkami? a za pomoci stejných potápěčů byl taky prověřen. Vrcholem rané průzkumnické kariéry hodinek 1000 byl bezpochyby ponor na IUC ponorce (Internacional Marine Contractors Association - hlavní mezinárodní obchodní svaz zastupující pobřežní, mořské a podmořské inženýrské společnosti) s názvem ?Beaver Mark IV?, kde byly hodinky připevněny na robotické paži k otestování sklíčka hodinek v hloubce 1 000 metrů. Vědomosti, které během tohoto testování OMEGA získala, dokázala později uplatnit v celé řadě Seamaster ?Professional? a udělala velký krok k tomu, aby zesílila pozici Seamaster jako hodinek oblíbených mezi potápěči. OMEGA byla taktéž spojena s misí Faré, organizovanou Francouzským Institutem pro oceánský výzkum. Mise se odehrála 25. července 1988, kdy ponorka Nautile sestoupila do hloubky 4 400 metrů, aby položila první spoj v systému monitorujícím seizmickou aktivitu. Rekordy hodinek řady Seamaster v 80. letech 20. století byly stanoveny v mělčích vodách, ale za podobně soutěživých podmínek jako v minulosti. Slavný francouzský potápěč na nádech Jacques Mayol otestoval nově uvedené hodinky Seamaster 120 stylově tím, že stanovil nový světový rekord v potápění na nádech hloubkou 101 metrů u pobřeží italského ostrova Elba. V 90. letech 20. století další francouzský potápěč Roland Specker stanovil dva nové rekordy při potápění v jezeru Neuchâtel za podpory značky OMEGA: v roce 1993 dosáhl hloubky 80 metrů ? bez potápěčského přístroje! Mimo to, že řada Seamaster byla součástí historie potápění byla taktéž domovem pro velkou část výzkumů firmy OMEGA týkajících se alternativních materiálů pouzdra a jeho zpracování, mezi něž patří titanium na konci 60. let 20. století, wolfram a PVD (skupina technik vakuové depozice tenkých vrstev ? pozn. překladatele) v začátcích 70. let 20. století a kovaný uhlík v 80. letech 20. století. Mnoho těchto návrhů založených na vzácných materiálech se dostaly až do produkce. Co může být považováno za dvě řady v jedné, ?Professional? a ?obleková? řada hodinek Seamaster se navzájem doplňovala více než půl století a zajistila si místo na zápěstí světově proslulých členů královské rodiny, potápěčů, hledačů pokladů a dokonce i tajných agentů. Tak a to je vše, zase někdy příště nazdar a těším se na náměty k překladům.
  10. Hele, prosím tě můžeš mi jen tak zkratkovitě vypsat, které firmy a jaké ty cesty máš na mysli, co se ti líbí víc? Nejsem v tomhle moc kovaný, tak se ptám a beru to jako další možné náměty na překlady, ale taky jako možné kandidáty místo Omeg...
  11. Ha! Tak samozřejmě o tenhle titul jsem zavadil na netu a chci si ho pořídit, ale určitě nemám v plánu to překládat, to je šílenost z mého pohledu :-) Historii Omegy chci přeložit, to ano. Opět hlavně kvůli sobě a kvůli vám tady na fóru. To je můj hlavní motiv (spíše tedy dva hlavní motivy). Čistě sám pro sebe bych si to asi rozmyslel a spokojil se jen s takovou tou zkratkovitou verzí historie, která je k nalezení na českém internetu. Rozsah bych viděl tak na pár stránek - 5 až 6 formátu zhruba A4, aby člověk získal krásný přehled co za tou firmou stojí. Otázka je jestli něco podobného najdu na anglicky psaném netu, ale asi jo, uvidím. Našel jsem dva krásné články o Seamasterech, to je ale podstatně kratší než 6 stran. Ještě pohledám, jestli něco podobného o těch seamasterech není na českém webu a pak to přeložím a hodím sem.
  12. Moc děkuji všem za skvělé ohlasy a taky mě štve, že jsem tam sekl tu chybu "technologie vyplývají", uvidím jak to zvládnu příště... velikost písma jsem zvolil jen proto, aby se to dobře četlo, ale asi budete mít pravdu že stačí dávat klasikou velikost písma a každý si to může zvětšit, tak snad na to příště nezapomenu. Vzhledem k tomu, že se mně strašně líbí Omegy Seamaster Planet Ocean a že tyhle hodinky mají svou vlastní historii a příběh plus samozřejmě špičkovou technologii, tak upřednostním tyhle hodinky před Bondovkami co se týče dalšího článku/článků. A pak jsem na netu narazil na články o Speedmasterech (jako o historii, vizuálně mě moc nepřitahují)... rád bych taky udělal nějaký obšírnější překlad historie firmy Omega, ale musím to pořádně prohledat - jednak tohle fórum a jednak český internet, abych nedělal něco zbytečně dvakrát. Samozřejmě mě překvapilo, že je rozdíl mezi kalibrem a strojkem, to jsem jaksi netušil. Jak píši v úvodu, nejsem v technice/technologii mechanických hodinek nějak zdatný, tudíž mě tenhle překlad dal trošku zabrat a s chybami jsem počítal :-). to malda: super... jako někdy se můžem domluvit, ale já jsem fakt amatér i když jsem nedávno četl suprovou knížku o hodinkách ("Náramkové hodinky", autor: Martin Häussermann), tak v té mé kebuli toho stejně moc nezůstalo :-) PS rád bych jako upravil ten můj úvodní příspěvek (jako tu pravopisnou hrubku...), ale ani za boha nemůžu najít čím bych to tady upravil, jako nějaké tlačítko... na ostatních fórech (jiného zaměření ovšem) to je běžná praxe, ale tady to možná fakt nejde, třeba někdo poradí :-).
  13. Dobrý den, předkládám zde pro vás můj první překladatelský počin a je to taktéž mé první přispění k tomuto fóru. Co se týče mých hodinek a abych se tak nějak trošku představil - je mi 28 let a nosím nádherné (jasně, to je subjektivní...) Hamilton Jazzmaster Auto Chrono (černé s dvěma stříbrnými subciferníky ve vodorovné poloze). Líbí se mi od té doby co jsem si je koupil a to už budou tak dva roky... čekal jsem, že mi zevšední, ale nestalo se tak, takže super :-) V minulosti jsem pokukoval po dražších hodinkách, ale nějak jsem si to nedovedl pořádně zdůvodnit, asi až teď... hodinky jsou fakt strašná nemoc :-) Ale asi to dlouho trvat nebude a skončím u svých konečných hodinek (alespoň si to teď myslím) a budou to tak jak nadpis napovídá Omegy... ale ještě si udělám pár překladů, abych si k celé té firmě a hodinkám zvlášť udělal řekněme důvěrnější vztah. No a když už jsem si přeložil jeden rozhovor ohledně technologie co-axial od Omegy, tak by byla škoda kdybych se o to s vámi nepodělil. Upozorňuji, že jsem překladatel - nováček, tohle jsem udělal spíš ve volné chvíli protože jsem se chtěl něco dozvědět a trošku se zlepšit v angličtině, potažmo v hodinářské angličtině. Proto zde taktéž uvedu jen pro úplnost i hodinářský slovník, který mi dal trošku práce ale osobně mě velmi pomohl k pochopení hodinářské technologie. Celý tento můj příspěvek se tudíž snažím prezentovat maximálně přístupně pro co možná nejširší publikum. Snad mi to tedy zdejší odborníci prominou :-) A samozřejmě budu vděčný za jakékoliv připomínky a komentáře. Tak a teď už zmiňovaný článek, uveřejněný na adrese forbes.com z března 2013. Síla Co-Axial: Jak Omega využívá technologii k posílení své značky Hodinky značky Omega byly nedávno označeny za jedny z nejvíce žádaných hodinek v Číně, stejně tak byla Omega označena za jednu z tamních nejsilnějších luxusních značek. Na celém světě je Omega vnímána jako jedna z nejsilnějších značek mezi výrobci luxusních hodinek. Zčásti svému úspěchu vděčí podílením se na olympijských hrách, nebo účinkováním v zábavním průmyslu (např. filmy s Jamesem Bondem 007). Současně vděčí Omega za svůj úspěch potvrzováním vysoké úrovně designu a technologie kdykoliv se naskytne příležitost. Omegy byly na Měsíci, stejně tak na dně oceánu. Jak tohle všechno dokáže Omega využít ve svůj prospěch? Neusíná na vavřínech, pokračuje v úsilí zlepšit funkčnost svých hodinek, jak nejvíce to jde. Výkon je jedním z hlavních základních kamenů značky. V současnosti je synonymem výkonu hodinek Omega zdokonalený systém kroku "Co-Axial". "Co-Axial" je mechanická součást používaná v čím dál větším počtu modelů Omegy. Firma se k němu marketingově připnula tak moc, že se stává synonymem slova Omega a byl předmětem nedávné reklamní kampaně. Měl jsem příležitost mluvit s výkonným ředitelem společnosti Omega, jehož jméno zní Stephen Urquhart. Tématem rozhovoru byl Co-Axial, co to vlastně je a jak ho Omega využila během posledního desetiletí k budování značky. Slovníček anglických odborných pojmů a jejich charakteristika: the escapement ? krokové ústrojí the lever escapement ? pákové krokové ústrojí swiss lever escapement ? švýcarský kotvový krok (úpravou profilu krokového kola z původního anglického volného kotvového kroku byla dosažena podstatně příznivější energetická bilance kroku ? kralovstvihodin.cz) pallet ? paleta (činná plocha kotvy kotvového kroku nebo jiných druhů kroků; podle funkce rozeznáváme na paletě plochu záchytnou a popudnou ? kralovstvihodin.cz) escapement wheel ? krokové kolo nepokoje (setrvačky); the anchor ? kotva; souvisí s mechanismem hodinek: otáčivý pohyb kol se převádí na kývavý pohyb kotvy směrem k setrvačce the balance roller ? nepokoj (setrvačka); je to regulátor (čili oscilátor) přenosných mechanických hodin = zařízení, které se pohybuje dopředu a dozadu v pravidelné rychlosti a tento pravidelný pohyb rozděluje čas na díly, které mohou být spočítány - viz rozhovor; Obecně lze říci, že čím více kmitů za hodinu setrvačka vykoná, tím jsou hodinky přesnější. Běžně se lze setkat s hodinkami, jejichž setrvačka vykoná 21 600 kyvů/hodina (3Hz), lepší strojky dosahují 4Hz (28 800 kyvů/hodina), tzn., že každou sekundu jsou vykonány 4 kyvy na každou stranu (celkem 8 kyvů). - setrvačku tvoří věnec na hřídeli (setrvačná hmota) a plochá spirálová pružinka čili vlásek, který dává setrvačce direkční sílu sprung-balance, hairspring ? pero, vlásek na setrvačce (nepokoji), viz hodinky-damske-panske.cz balance wheel - setrvačka Ariel Adams (AA): Když se řekne "Omega" mnoho lidí si představí "Co-Axial". Co to vlastně ten Co-Axial je a jak důležitý je pro Omegu? Stephen Urquhart (SU): První mechanický strojek s Co-Axial jsme uvedli v roce 1999. Komponenty v krokovém ústrojí OMEGA Co-Axial, kterým byl strojek vybaven, se podstatně lišily od krokového ústrojí s kotvou, které dlouho tvořilo základ každého strojku. Systém kroku Co-Axial je sestaven z vyvážené kladky, která nese hřídel setrvačky a paletu kotvy, kotvu co-axiálu se třemi palety, tříúrovňové krokové kolo, které ho propojuje se středním kolem a podávacím kolem. Z Co-Axial technologie vyplývají jasné výhody. U jakéhokoliv krokového ústrojí musí být energie přenesena na oscilátor (zařízení, které se pohybuje dopředu a dozadu v pravidelné rychlosti a tento pravidelný pohyb rozděluje čas na díly, které mohou být spočítány ? pozn. překladatele); tato energie udržuje frekvenci oscilátoru. Impulsy v klasickém švýcarském krokovém ústrojí zahrnují ozubené kolečka klouzající kolem šikmého povrchu palety kotvy. Tento klouzavý pohyb generuje značné tření a díky tomu je správné mazání nepostradatelné, pokud má krokové ústrojí fungovat správně. Naproti tomu krokové ústrojí OMEGA Co-Axial přenáší energii za pomoci horizontálních impulzů. Menší kontaktní plocha a potřeba menší energie jako protiklad k pákovému krokovému ústrojí a jeho klouzavému pohybu podstatně snižuje tření v celém krokovém ústrojí; tudíž se tak neopotřebovává mazání strojku a s tím souvisí i prodloužené servisní intervaly (umožňující hodinkách vydržet jít bez znatelných chyb déle). Jak ve směru hodinových ručiček, tak v protisměru jsou impulsy ve švýcarském kotvovém kroku přenášeny nepřímo z krokového kola nepokoje přes kotvu až k nepokoji, což způsobuje znatelnou ztrátu energie. Impuls ve směru hodinových ručiček je v OMEGA Co-Axial kroku předán přímo paletě na nepokoji skrz ozubená kolečka krokového kola nepokoje. Díky tomu krokové ústrojí Co-Axial těží z větší mechanické efektivnosti, která stabilně zajišťuje větší přesnost. Krok OMEGA Co-Axial je použit společně s volným vláskem na setrvačce. Tempo hodinek může být nastaveno upravením momentu setrvačky namísto opakovaného měnění aktivní délky vlásku na setrvačce. Tato úprava se provádí malými šroubky zapuštěnými v otáčivé setrvačce, díky tomu pro hodináře není žádným problémem upravovat tempo hodinek. Tato konstrukce zlepšuje odolnost vůči nárazu a brání poruchám způsobené dotknutím se vlásku na setrvačce. Zatímco určité výhody krokového ústrojí OMEGA Co-Axial jsou okamžitě zjevné, jiné zaberou více času, aby je člověk ocenil. Mezi takové výhody můžeme zařadit čtyřletou záruční dobu, delší servisní intervaly a vynikající chronometrický výkon, který dlouhou dobu zůstane na stejně vysoké úrovni. Ve zkratce je to zdokonalení tradiční technologie, kterou stále používá většina hodinářských firem. AA: OMEGA získala technologii krokového ústrojí Co-Axial od zesnulého britského hodináře George Danielse (nar. 1926, zemřel 2011 ? pozn. překladatele). Kdy se tak stalo a proč se Omega rozhodla, že je tato technologie pro firmu tou správnou? SU: Když George Daniels vyvinul první krokové ústrojí Co-Axial, šel s ním ke všem hlavním hodinářským firmám, z jejich strany však nevzbudil žádný zájem. Na počátku devadesátých let získal tuto technologii Nicolas G. Hayek (zesnulý zakladatel Swatch Group) pro firmu OMEGA. Pan Hayek byl přesvědčen, že pokud najde způsob jak zprůmyslnit výrobu krokového ústrojí Co-Axial (což bylo v té době hlavní překážkou), Omega znovu nabude pozici jedničky v hodinářském odvětví. A měl naprostou pravdu. Je také nutno podotknout, že se to značce hodilo ? měli jsme neuvěřitelnou historickou zkušenost v zavádění nových způsobů práce, zvláště pokud jde o zprůmyslnění inovativních hodinářských kalibrů. Po pravdě řečeno, kalibr, ze kterého OMEGA převzala své jméno, byl prvním skutečně zprůmyslněným kalibrem ? jakýkoliv hodinář mohl jeho části vyměnit nebo nahradit a to znamenalo přelom v historii švýcarského hodinářství. AA: Pro fanoušky hodinařiny je krokové ústrojí Co-Axial jedním z mála významných vylepšení v oblasti hodinářských kalibrů za posledních zhruba 100 let. Jak předáváte tuto spletitou zprávu širšímu publiku? SU: To je výborná otázka. Není možné si sednout s každým potencionálním zákazníkem a vysvětlit mu do detailu technologii Co-Axial. Je ale přirozeně nápomocné mluvit s lidmi, kteří mají na hodinářský svět a jeho zákazníky vliv ? se specializovanými blogery, novináři a tak dále. V naší strategické komunikaci se zákazníky se můžeme zaměřovat na výhody, které jsou nejvíce dostupné pro zákazníky ? delší servisní intervaly, vylepšený výkon kalibru po delší čas a skvělá záruční doba. Na širší úrovni jsme vytvořili za pomocí 3D animace reklamu, která odkazuje na náš historický odkaz a zároveň zobrazuje jakoby snovým způsobem některé komponenty Co-Axial kalibru. Reklama byla velmi dobře přijata a doufáme, že nám pomůže k přilákání lidí, kteří si půjdou ke svému obchodníkovi doposlechnout zbytek příběhu o Co-Axial kalibru. AA: V co doufáte, že si lidé budou pamatovat poté, co poprvé uslyší o tom, že hodinky Omega obsahují technologii krokového ústrojí Co-Axial? SU: Jednoduše řečeno by to mělo být to, že mechanické hodinky vybavené technologií krokového ústrojí Co-Axial mají jasné výhody oproti těm hodinkám, které tuto technologii postrádají a že mnoho z těchto výhod bude znatelnějších v delším časovém období. AA: Ne ve všech současných hodinkách OMEGA je krokové ústrojí Co-Axial, snažíte se o to, aby se to změnilo a všechny vaše hodinky jej obsahovaly? Jak to pomůže zlepšit vnímání značky OMEGY mezi lidmi? SU: Všechny mechanické hodinky značky OMEGA vyrobené v roce 2013 obsahují Co-Axial až na původní Speedmaster Professional Moonwatch, které jsou nadále vybaveny kalibrem 1861 ze zřejmých historických důvodů. AA: Je úkolem krokového ústrojí Co-Axial nabídnout nejlepší možné mechanické strojky, nebo znázorňuje především hodnoty, které OMEGA prezentuje jako značka a výrobce předmětů, které lidé nosí a spoléhají se na ně? SU: Nemyslím si, že by se tyhle dvě charakteristiky navzájem vylučovaly. Pokud začneme druhou částí vaší otázky ? zda se jedná o vyjádření hodnot, které OMEGA prezentuje ? odpověď zní ?ano?; a jednou z těchto hodnot je nabízet nejlepší možné mechanické strojky. To není nic nového pro naši firmu ? můžete se vrátit do roku 1894 a uvedení kalibru Omega, po kterém byla naše firma pojmenována. Byl to revoluční kalibr, který sehrál průkopnickou úlohu v historii hodinářství. To samé lze tvrdit o našich exkluzivních Co-Axial kalibrech, které byly uvedeny o více než století později. Již velmi dlouhou dobu jsme jako firma oddání inovacím, které jdou ruku v ruce s kvalitou. AA: Je cesty zpět poté, co jste začali vybavovat vaše hodinky krokovým ústrojím Co-Axial? SU: S krokovým ústrojím Co-Axial jsme změnili způsob práce navždy ? jednak způsob naší práce, ale taky způsob práce v celém hodinářském průmyslu. Zatímco jsme hrdí na náš historický odkaz a s láskou se vracíme zpět k hodinkám, které jsme v minulosti vyrobili, cestu vpřed představuje zcela jasně krokové ústrojí Co-Axial. Zajisté velmi podobně to cítí taky lidé, kteří nosí mechanické hodinky OMEGA s Co-axial. Není cesty zpět. Tak a to je vše, doufám že jsem alespoň pár lidem udělal radost. A jak píši v úvodu, budu rád když se někdo ozve. Zatím tedy zdar.
×
×
  • Vytvořit...