Kobliha

Tak tyto nenosím. Jen je občas natáhnu, aby si zatikaly. Jsou totiž památeční. Datované nejpozději do roku 1966.

Tak nevím. Stejný odkaz referencuje použití kalibru i v modelu Headwind, kde ale uvádí obousměrný nátah. A Orbita u kalibru B45 také mluví o obousměrném nátahu. Nic to ale nemění na tom, že jsou to krásné hodinky.

Moc hezké a decentní hodinky. Díky za recenzi. Jen se domnívám, že ETA 2834-2 má obousměrný nátah.

Poloviční Zenith, tedy Movado Zenith "Museum", vintážky ze sedmdesátých let. Uvnitř je Zenith 2572C. Jako Zenith je signovaná korunka, řemen, spona i dýnko.

Díky za krásné počtení a bezvadně odvedené rešerše. Mnohdy to vypadá, jako by "product placement" nebyl vyhrazen až současným filmům. Jen tehdy to nebylo tak okaté.

Zajímavé - chrona, kde místo sčítačů je den, datum a asi GMT. A tlačítka chronografu ovládají tu nejdelší ručičku, nebo to je vteřinovka a tlačítka jsou pro nastavování subciferníků? A ta GMT (24hod) ručička může mít úplně odlišný čas (hodinky ukazují nějakých 9:47, zatímco GMT 11:00)? A jak se nastavují subciferníky?

Měli jste pravdu, jsou tam tyto modely: 7592, 7591, 7582.

Myslím, že tyto Big Date mají mezi nožičkami 21mm, což je stejně jako moje Small Second (na tahu). Takže teoreticky by šel použít současný tah a nemusel by se shánět historický. A mám pocit, že na tom tahu jsou zezadu gravírovaná modelová čísla, ke kterým se hodí. Večer se na to kouknu.

Mám rozepsanou recenzi, tak snad mi to nebude, jako u Mido, trvat tři a půl roku. Jak je asi poznat z obrázku, jsou z období úzké spolupráce Movado-Zenith, mají průměr 34mm. Design je známý pod názvem "Museum" a tento kus je neobvyklý umístěním datumovky ve "slunci" na dvanáctce. Uvnitř šlape Zenith 2572C (manuální nátah s datumem). Pochází ze sedmdesátých let.

Ano nosím. A člověk by jim čtyřicítku nehádal.

Dobrý den, občas se objevují na eBay, naposledy prošly za zřejmě slušnou cenu na německém eBay v březnu: Momentálně jsou k mání na US eBay, ale ta cena (s dopravou a se clem) už je přehnaná. Pak jsem na ně ještě narazil tady, ale obchod nemám ověřený a nevím, jestli posílají na Slovensko.

Navrhovat z této oblasti si netroufám, ale napadly mě související otázky: - které firmy vlastně mají in-house quartz strojky? (napadá mě jen o Seiko, Citizen) - které jsou vyhlášené quartz kalibry (zase mě napadá Seiko a Bulova/Citizen) - kdo jsou největší současní inovátoři v této oblasti? (asi bych se opakoval) To, že si na své otázky odpovídám monotóně, neberte jako propagaci nějaké značky, ale jako mou neznalost. A rád se poučím.

Úplně Ti rozumím. Jenom nevím, ve kterém bodě se na té cestě nacházím já. Doufám, že to neznamená rozloučení s tímto fórem. I když to by asi bylo pro velkou většinu nás, postižených, to nejlepší rozhodnutí.

Myslím, že vhodná by byla řada SNKK87, 89, 91, 93 nebo SNKL03, 05, 07, 09. Podle barvy číselníku se pak ještě liší broušenou/leštěnou lunetou a zbytkem pouzdra.

Jedny z nejkrásnějších Orisek. Škoda, že už se nedělají, a tím dnes vlastně Oris nemá žádný Big Date.

Asi mě část osazenstva utluče čepicemi, ale napadly mě Seiko MOD, např něco od Yobokieho. Fotka pochází z WUS.

Malá úvaha o malých hodinkách V době módy velkých, ještě větších a největších hodinek vyžaduje nošení malých hodinek jistou míru odvahy či excentrismu. Když už jsou zahlédnuty, upoutají pozornost víc, než hodinky velikosti pivního tácku. I když mám pocit, že se to už pomalu zase obrací a hodinky se (snad) začínají opět zmenšovat. A jak jsou módní nejrůznější materiály pouzder, vrací se do módy i bicolor, neboli dvoubarevnost. A právě o tom jsou Eterna Matic 1856 Classic Date. Hodinky veskrze malé a v bicoloru. Model se vyznačuje jednoduchým ocelovým kruhovým pouzdrem se zlatou pevnou lunetou, bílým ciferníkem s jemným šedým potiskem a aplikovanými hodinovými indexy zlaté barvy, jednoduchými hůlkovými ručičkami zlaté barvy s centrální vteřinovkou a datumovkou umístěnou na 3 hodině. Základní údaje Model: Eterna Matic 1856 Classic Date Modelové číslo: 3405.47 Pohon: ETA 2892-A2, automat Velikost: ?35mm, výška 7,5mm Pouzdro: nerezová ocel, luneta zlato 18k Sklíčko: plochý safír Zadní víčko: Nerezová ocel s průhledem, naklapávací Ovládání: Korunka z nerezové oceli Luminiscenční materiál: bez luminiscence Water Resistance: 3 bar (30 m) Šířka mezi nožičkami: 18 mm Kalibr: ETA 2892-A2 Rozměry: ? 25.60 mm, výška 3.6mm Funkce: Centrální ručičky pro hodiny, minuty a sekundy, datumové okénko na 3. hodině, hacking a mžiková změna data Nátah: Automatický, obousměrný se žlutým rotorem Rezerva nátahu: 42 hodin Frekvence: 28?800 A/h, 4 Hz Kameny: 21 O firmě Eterna Roku 1851 byla ve švýcarském Grenchenu založena firma Eterna Watch Company. V roce 1900 značka Eterna vyrábí první dámské moderní hodinky, které se stávají velmi oblíbenými. Až v roce 1905 se mění název značky na Eterna. Společnost se drží na špici hodinářského průmyslu a vývoje a jako důkaz roku 1908 sestrojuje první hodinkový alarm. Ten se po výstavě v Bernu stává senzací a hodinky s alarmem jdou do sériové výroby. Následkem hospodářské krize ve 30. letech dvacátého století zkrachovalo mnoho švýcarských hodinářů a mluví se o 20 000 nezaměstnaných. Olej do ohně přilily i Spojené státy zvýšením cel z 300% na 500%. Pokusem o záchranu odvětví ze strany bank a později švýcarské konfederace bylo vytvoření jediné zastřešující struktury Société Générale de l'Horlogerie Suisse SA (ASUAG) v roce 1931. Etrena do ní vstoupila následující rok a byla rozdělena a tak nově vzniká ETA SA. Ta postupně zastřešila firmy zabývající se výrobou pohonů (AS, Ebauches Ltd, FHF). ETA zůstala až do dnešních dní součástí Swatch Group (ve kterou se postupně proměnil ASUAG). Obě společnosti nadále úzce spolupracovaly při vývoji a přispěly k mnoha milníkům v hodinářském průmyslu. Hodinky Eterna mají ve znaku pětici kuliček - byla to totiž právě Eterna, která první uložila rotor samonátahu do kuličkového ložiska a tím se stalo natahování automatických hodinek pohybem ruky mnohem účinnější a trvanlivější. Dnes se rotory ukládají do kuličkových ložisek prakticky všechny. Moderní historie společnosti není prosta zvratů. V roce 1982 byla Eterna prodána a následně několikrát změnila majitele. V roce 1995 byla koupena společností F.A.P. Beteiligungs GmbH, holdingem vlastněným Ferdinandem Alexandrem Porschem. Od roku 1998 vyvíjela a vyráběla licenčně kolekci Porsche Design. Ve stejné době bylo rovněž studio Pininfarina pověřeno návrhem nové řady hodinek '1935' včetně dnes nejznámějšího obdélníkového modelu 'Art Deco'. V roce 2011 byly akcie Eterny prodány International Volant Limited, dceřiné společnosti China Haidian, O dva roky později na své funkce rezignovali generální ředitel, víceprezident a provozní ředitel. Inhouse pohon Ne, nebudeme si nic nalhávat. Strojek ETA nemůžeme považovat, i přes výše popsanou historii, za inhouse Eterny. Takže na rovinu - o pohon se stará osvědčený mechanický strojek s automatickým natahováním ETA 2892-A2. Žlutý rotor automatického nátahu je dekorovaný ženevskými pruhy a jeho vnější obvod colimaçonnée. Na rotoru je gravírovaný nápis ETERNA MATIC. Základna i můstky jsou zdobené colimaçonnée. Šroubky jsou leštěné. Klasické, ale přitom tvarově rafinované pouzdro Základní tvar pouzdra je kulatý. Ciferník je roubený proužkem stříbřité oceli, pak následuje hladká zlatá neotočná luneta. Ta nepřesahuje přes plášť pouzdra, ale sedí na dalším ocelovém kroužku. Ten má větší průměr než pouzdro a vytváří nad ním malou obrubu. Samotné pouzdro se směrem k zápěstí ještě soudkovitě zužuje. Nožičky jsou poměrně krátké a položené směrem k zápěstí. Jak už jsem se zmínil, jedná s o malé hodinky, takže nepřekvapí ani tloušťka pouhých 7,5mm, která lehce vklouzne pod manžetu košilového rukávu. Safírové sklíčko je ploché, nepodařilo se mi zjistit, jestli má antireflex. Pohled na strojek umožňuje nacvakávací dýnko opatřené plochým sklíčkem s kruhovým tvarem. Na ocelové části dýnka je vygravírovaný název modelu -1856- a modelové číslo. Celé pouzdro s výjimkou lunety je z leštěné nerezové oceli. Luneta je celozlatá. Malá korunka jen mírně přesahuje obrys pouzdra Drobná korunka není signovaná a přes svou velikost umožňuje překvapivě pohodlné ovládání. Jen to chce trochu jinou techniku, než u velkých korunek. Díky tvaru pouzdra totiž korunka směrem dolů vystupuje výrazněji z profilu a tím, co bych nazval ?spodní pohyb? je lehce ovladatelná. Samozřejmě na lyžařské rukavice to není, ale kdo by s takovou krásou jel na lyže? Ciferník potlačující některé informace Ciferník je bílý hladký. Na obvodu jsou světle šedou barvou natištěny drobné čárky minutových indexů, v místě hodinových jsou mírně silnější. Při zběžném pohledu není tato stupnice ani patrná. Samotné hodinové indexy jsou v podobě aplikovaných kvádříků s mírně zaoblenými hranami, v místě 12 zdvojených. V horní části ciferníku pod dvanáctkou je známé pětikuličkové mírně plastické logo ve zlaté barvě. Pod ním je černě natištěno ETERNA MATIC. Dole na samém obvodu ciferníku pod šestou hodinou je černý nápis SWISS MADE. Samotná datumovka je bílá a situovaná na třetí hodině v místě hodinového indexu. Obdélníkové okénko je orámováno zlatou linkou se zaoblenými rohy. Datumovka díky malému průměru hodinek nevystupuje z linie indexů Někomu možná bude vadit, že nikde na ciferníku není uvedeno, že se jedná o automaty, ale ciferník je díky jednoduché a čisté koncepci s potlačením informací, které nejsou pro rychlou orientaci v čase nezbytné, nádherně jednoduchý a přehledný. K tomu přispívá i datumovka, která díky malému průměru hodinek ?nevyskakuje? z linie hodinových indexů. V noci si na hodinky budete muset posvítit, jinak nepřečtete nic, luminiscence úplně chybí. Ručičky ladí s celkem Pro tyto hodinky zvolili designéři jednoduchý tvar plochých hůlkových ručiček bez luminiscence. Vteřinovka je štíhlá, bez luminiscence a na odvrácené straně ozdobená kolečkem. Všechny ručičky jsou zlaté barvy a za normálních světelných podmínek dobře čitelné. Na krokodýlu Musím se přiznat, že nerozeznám aligátora od krokodýla. A to ani, kdyby stáli vedle sebe. Na tomto řemenu si to naštěstí mohu přečíst, takže vás nemystifikuji, když napíšu, že řemen je tmavě hnědý krokodýl. Řemen je signovaný, stejně jako klasická trnová spona. Šířka řemene je proporcím hodinek odpovídajících 18mm a v místě spony je pak šířka 16mm. Youngtimery Nádherné youngtimery, ze kterých vyzařuje klid tolik potřebný ve dnešní uspěchané době. Naprosto jednoduché, uhlazené a neprovokující, kdy jedinou ozdobou je barevná kombinace materiálů. Zcela fascinující je vědomé potlačení nedůležitých informací ? minutové indexy uvidíte jen, když se na ně zaměříte, a chlubení se obligátním nápisem Automatic není pro nositele podstatné.

Napadá mě od Orisu něco z řady Culture: Artelier Small Second, Date Artelier Date Artix Date U všech existuje více barevných variant, provedení ciferníků a kombinací řemenů/tahů. Fotografie jsou z webu výrobce.

Odkážu na svou recenzi Mido Multifort "Pulsemeter" v kulatém pouzdře. Je to starší model, ale občas se objeví na eBay. Byla ještě i varianta se dnem a datumem v TV pouzdru. Fotografie z internetu

Právě o hodinkách Richard Mille jsem přemýšlel, když jsem psal "...že i když je ciferník extravagantní, síla značky dovolí nosit tyto hodinky zase k obleku." Koriguji tedy svůj názor - děkuji za doplnění informací - a soudky nejen k obleku, ale také na sport. Zatím mi z toho vychází, že soudky nejsou na potápění (jak by tam dali otočnou lunetu?) a neuvědomuji si ani "letecké" soudky.

Máš to krásně napsané. Ať Ti dlouho slouží a dělají radost.

Malá ochutnávka příštího soudku.

Děkuji Fotka z mobilu a z "Co máte právě na ruce?".

Všem děkuji hezké reakce. Obecně jsou asi soudky k obleku. Ale asi jde jen o předsudek. Já si je rád vezmu i k něčemu "casual" (česky asi oblečení pro každou příležitost). Záleží na náladě. Mám rozepsanou další recenzi k ještě zajímavějšímu soudku. Tak snad to dotáhnu...

Soudek patří k bernardýnovi, ale také k obleku Když tak pozoruji sekci ?Co mám právě na ruce?, většina tam prezentovaných hodinek má klasický kruhový tvar. Také značky se docela opakují. Byla by to zajímavá statistika ? Rolex, Omega, Panarei, Seiko, méně často IWC, Zenith, Longines (snad jsem na nikoho nezapomněl)? A pokud se toho tvaru týče, občas se objeví čtverec TH, někdy obdélník, ale soudek snad ani nepamatuji. Je pravda, že tento tvar je téměř výhradně určený oblekovkám. Výjimky se jistě najdou, ale je jich jako šafránu. Mám dokonce pocit, že těmi výjimkami jsou tak exkluzivní značky, že i když je ciferník extravagantní, síla značky dovolí nosit tyto hodinky zase k obleku. A protože já jedu prakticky jen v oblekovkách, dovolím si tady podrobněji popsat jedny hodinky v nedávné minulosti produkované firmou Edox. Jedná se o starší model řady Les Combes, kterou už dnes v katalogu nenaleznete. To, co je na nich nesmírně lákavé, je retro vzhled s předvídatelnými křivkami a bez zajímavosti není ani dnes už nevyráběný strojek. Model se vyznačuje jednoduchým soudkovým pouzdrem s krátkými nožičkami, perleťově bílým gilošovaným ciferníkem s černým lesklým potiskem bez luminiscence, jasně čitelnými černými listovými ručičkami s centrální vteřinovkou a malou datumovkou umístěnou na 3 hodině Základní údaje Označení modelu: 82006 Pohon: ETA 2004-1 automat Velikost: 35 x 37.5mm, tloušťka 8.3mm Sklíčko: Plochý safír Zadní víčko: Nerezová ocel připevněná 4 šroubky, kruhový průhled ze safírového skla, Ovládání: Korunka z nerezové oceli, signovaná Luminiscenční materiál: bez luminiscence Water Resistance: 3 bar (30 m) Šířka mezi nožičkami: 19 mm Kalibr: ETA 2004-1 Rozměry: ? 23.30 mm, výška 3.6mm Funkce: Centrální ručička pro hodiny, minuty a sekundy, datumové okénko, hacking a mžiková změna data Nátah: Automatický, jednosměrný se zdobeným rotorem Rezerva nátahu: 42 hodin Frekvence: 28?800 A/h, 4 Hz Kameny: 20 O firmě Edox Historie firmy začíná v roce 1884 milostným příběhem hodináře Christiana Ruefli-Flury, který své ženě k 25 narozeninám vyrobil kapesní hodinky. A jak už to bývá, žena se stala hybatelem, který jej přesvědčil k založení vlastní hodinářské firmy. Dal jí jméno Edox, což by mělo údajně ve starořečtině znamenat ?měření času?. O úspěších firmy si můžete přečíst na jejích stránkách www.edox.ch. Co se ale nedočtete a hůře se v přemíře informací dohledává, je jak firma přežila nástup quartz technologie. Rovněž nedávná minulost bývá často poněkud zastřená. Firma byla krizí zasažena a v roce 1973 byly její akcie prodány skupině ASUAG (předchůdce dnešní Swatch Group). Když ale značka v tomto partnerství příliš nevzkvétala, koupil Victor Strambini, prezident Edox, v roce 1983 její akcie zpět. Zároveň přesunul sídlo do Les Geneves. Victor Strambini je stále šéfem firmy a firma samotná je tak dnes ukázkou nezávislého výrobce hodinek. Srdce v ?Top? kvalitě O pohon se stará mechanický strojek s automatickým natahováním ETA 2004-1. Tento model už dnes firma ETA na trh nedodává. Průměr strojku je 23.3 mm, má centrálně umístěnou hodinovou, minutovou a vteřinovou ručičku s hackingem a datumovku s mžikovou změnou. Strojek umožňuje i ruční nátah. Rotor automatického nátahu je dekorovaný soustřednými kružnicemi colimaçonnée. Na rotoru je logo firmy, pod ním nápis Edox, a dále na okraji drobným písmem ?Maitres Horlogers?. Nápisy na strojku jsou gravírované (sériové číslo na pouzdru je zamaskováno). Strojek je v kvalitě ?Top?. Zajímavé je, že podle dokumentace jej ETA ani v kvalitě ?Standard? a ?Elaboré?, na rozdíl od jiných, nedodávala. Na WUS jsem narazil na nadšené opěvování jiných modelů, osazených rovněž strojky v nejvyšší kvalitě, ale nedokážu posoudit, je-li to u firmy Edox standardem. U strojku se ještě na chvíli zastavím. Díky své výšce jen 3,6mm, která je shodná s větším a jistě známějším bráchou 2892, umožňuje vytvoření hodně plochých hodinek. Svým průměrem byl vhodný právě pro umístění do jiných než kruhových pouzder a byl využíván i v dámských hodinkách. S módou velkých hodinek zřejmě ztratil své opodstatnění. A dostáváme se k soudku Celkový tvar pouzdra je soudkovitý, velice jednoduchý a bez jakýchkoli příkras. Rozměry jsou zdánlivě malé ? šířka 35mm a délka 37.5mm (bez nožek). Jenže rozměry u nekruhových pouzder jsou zrádné - uvědomíte-li si, že uhlopříčka je 51mm, už vám tak malé připadat nebudou. Tloušťka pouzdra je pouhých 8.3mm. Rozteč nožiček je méně obvyklých 19mm. Nožky jsou velice kompaktní a zvětšují délku hodinek jen na celkových 44mm. Celé pouzdro je leštěné. Safírové sklíčko je ploché, nepodařilo se mi zjistit, zda má antireflexní úpravu. Pohled na strojek umožňuje dýnko opatřené plochým safírovým sklíčkem s kruhovým tvarem. Na ocelovém dýnku připevněném v rozích čtyřmi šroubky je kolem průhledu gravírováno několik obvyklých údajů, včetně modelového čísla a sériového čísla. Velice drobná a zaoblená korunka je signovaná firemním logem. Právě korunka je předmětem asi jediné výtky. Je tak drobná a ještě částečně zapuštěná do pouzdra, že případné ruční dotahování je utrpením. Na druhou stranu je to úlitba kompaktnímu a nic nerušícímu tvaru. Prostě ta korunka k nim náramně padne. Kouzlo giloše Barva ciferníku je stříbřitě bílá a díky gilošování nádherně mění barvy v celé perleťovo-bílé škále. Ciferník je jednoduše potištěný černou lesklou barvou. Od obvodu ke středu číselníku jsou římské číslice hodin deformované tak, aby odpovídaly soudkovitému tvaru hodinek. Čtverka je klasicky hodinářsky napsaná jako IIII. Číslice III je zcela vynechaná a na její pozici se nachází obdélníkový výřez datumovky lemovaný jemnou linkou. Samotná datumovka je bílá se standardním černým potiskem arabskými číslicemi. Směrem ke středu čísleníku následuje minutová stupnice lemovaná po obou stranách linkami. Hodinové indexy jsou na ní nepatrně zvýrazněny. Nožičky už jsem popsal, tak teď ručičky Pro tyto hodinky zvolili designéři nádherný klasický tvar černých listových (feuille) ručiček bez luminiscence. Vteřinovka je také černá, štíhlá, bez luminiscence a sahá až k nejzazšímu rohu minutové stupnice. Výrazný kontrast barvy ciferníku a černých ruček činí hodinky naprosto přehlednými a lehce čitelnými. To neplatí o tmě, kdy si díky absenci luminiscence nepřečtete vůbec nic. Bernardýn nosil soudek na obojku, my máme řemen Řemen je středně hnědý kožený se vzorem aligátora a stejnobarevným prošitím. Řemen je signovaný, stejně jako klasická trnová spona. Šířka řemene je nestandardních 19mm a v místě spony obvyklých 18mm. Máte odvahu na soudek? Soudkové pouzdro se moc nenosí. Když vybíráme, sáhneme zbaběle po ?normálním? kulatém tvaru. To očekává i naše okolí. A tím se právě i ve své podstatě tak jednoduché hodinky, jakými jsou popisované Edoxy, stávají středem pozornosti. Nepotřebují k tomu okázalost, pompu. Jen nevšední tvar a kvalitní zpracování.