Vyhledávání

Pouze velikost 39,5mm a nejlépe modré. Případné návrhy prosím přes sz.

Koupím zachovalé Omega Seamaster. Budget cca 60k. Reference nerozhoduje. Domluva na ceně možná.

Priatelkyna teta ich kupila v 50tych rokoch, ked zacala po skole pracovat, za 10 tisic korun ceskoslovenskych. Chcelo by to vymenit poskodene sklo, vycistit, urobit servis - za kym by som mohol skocit? Koho mi doporucite na Omegy? Aka referencia by to mohla byt? Vdaka za pomoc! F.

Za moj zaujem o “Destro”/LHD hodinky moze @huhu4d a jeho paradne CWC destro, co som mal moznost vyskusat toto leto na zraze v Kosiciach. Akurat sa uz ako “destro” podla webu nerobia, takze jedine co nam ostava, je sledovat Chrono24, WUS a pod Dalsie co ma nasledne zaujali, boli tie “Sprite” Rolady, GMT-Master II 126720VTNR, na ktore vacsina ludi nadava, no mne sa teda pacia. Podla Chrono24 ich ma nejaky dobrak na predaj aj tu v Cesku, ako inak za cenu s “prazskou prirazkou”, tj.vyrazne viac, ako vacsina nepodarenych priekupnikov…

Po zhruba dvou měsících od pořízení jsem se konečně odhodlal napsat pár postřehů ke svému novému přírůstku v podobě Omega Seamaster 300 ref.: 234.30.41.21.03.001, tj. v jejich pro mne zásadním "faceliftu" z roku 2021, který přinesl spoustu "malých" změn, v důsledku kterých se pro mne tento, v původním provedení nezajímavý model, proměnil ve splněný hodinkový sen. Co se tedy změnilo, když na první rychlý pohled vypadají hodinky téměř stejně. Bez nadsázky lze tvrdit, že v podstatě všechno. Pouzdro se snížilo o téměř 1 mm z 14,7 mm na 13,85 mm, takže nyní mají hodinky nižší siluetu a lépe sedí na ruce díky vhodnějšímu rozložení váhy. U nového modelu mají obě základní varianty (černá a modrá) pouzdro i tah v oceli, stará varianta nabízela modrou pouze v titanu. Ciferník a sklíčko se zvětšilo o půl milimetru, kdy tento vytříbený poměr velikosti ciferníku a lunety s sebou nesl celou řadu dalších pozitivních změn. Díky tomu se ztenčil kovový prstenec okolo sklíčka, který by na předchozím modelu na můj vkus až neforemně tlustý. Adekvátně této změně se též prodloužily ručky a tím nabyly elegantnější siluetu. Sklíčko je nyní výrazně "double bubble domed" dodávající hodinkám plasticitu oproti poněkud placatému vzhledu předchozího modelu s lehce klenutým sklíčkem. Ciferník nového modelu je řešen sendvičovou konstrukcí ze dvou vrstev, zatímco předchozí model měl pouze jakési prolisy v nichž byla lumi zapuštěna. Lumi je nyní i v číslech, které musely kvůli této konstrukci dostat u šestky a devítky otevřený font písma. Na ciferníků též výrazně ubylo zbytečných nápisů. Luneta je nyní hliníková s anodizací pro větší odolnost, oproti tomu předchozí model měl lunetu keramickou s kovovými indexy, tj. z materiálu liquidmetal. Hliník je mnohými vnímán jako krok zpět, ale za mne i v tomto směru došlo k pozitivní změně harmonizující celkový vintage feeling tohoto modelu. Luneta má opravdu nádherný sametový odstín perfektně ladící ciferníku a navíc obsahuje luminiscenci, která mimo svícení též barevně ladí s indexy na ciferníku. Původní kruhová korunka dostala elegantnější ke konci rozšiřující se tvar. Zmizela podivnost spočívající v bílém nátěru vteřinové ručky odlišující ji od ostatních kovově lesklých ruček. Změnil se i strojek, a to zejména METAS certifikací, kdy už i původní model měl dva barely pro delší rezervu nátahu, ale hlavně pro držení přesnosti po celou dobu nátahu od plně natažených až téměř po zastavení. Nově je strojek kryt NAIAD dýnkem. Změnilo se i provedení tahu, který má na místo leštěného středu a broušených boků přesně opačnou konfiguraci. Od broušeného středu nového provedení lze očekávat menší náchylnost na drobné vlásečnice, zatímco leštěné boky lépe opticky navazují na leštěné nožky. Tah se výrazněji zužuje z 21mm na 16mm (původní tah se ze stejné hodnoty ztenčoval pouze na 18mm) s mikroregulací ve sponě dodávající dvě přidané polohy. Tah lépe obepíná ruku (zvláště máte-li ji tenčí), neboť střední dílek navazující na pouzdro je zkrácený oproti bočním, u starého modelu to bylo naopak, což pocitově prodlužovalo délku hodinek jakoby měly větší lug to lug rozpětí. Všechny shora popsané změny osobně považuji za přínosné, většinou došlo k nespornému technickému vylepšení, či (jako v případě použití hliníkové lunety) ke sjednocení jednotlivých částí vzhledem k celkovému charakteru hodinek. U obou provedení tohoto modelu je často diskutována barva luminiscenčního nátěru v odstínu falešné patiny starých tritiových hodinek. Slyšel jsem i poněkud osamocené názory, že se o žádnou faux patinu nejedná, že je to jednoduše barva v takovém odstínu, která se nejlépe hodí k barvě ciferníku. Ať už je pravda jakákoli, musím říci, že k modrému ciferníčku tento odstín pasuje skvěle, určitě lépe než by mohla k němu až příliš kontrastní bílá obvyklého luminiscenčního nátěru. Zajímavé je provedení ruček tohoto modelu, kdy je každá v úplně jiném tvaru, hodinová "arrow", minutová "dauphine", (stejně jako na některých Speedmasterech, ale přesně naopak než na modelu Aqua Terra) a vteřinová ve tvaru lízátka "lollipop" (tj. podobně jako na bondovském modelu Spectre, kde však byla v bílém lakování). Na ruce hodinky sedí skvěle, modrá barva je mimo přímé světlo hodně temná a s rostoucím osvětlením se krásně mění do středně světlých odstínů. Luminiscence je po přímém nasvětlení o něco málo méně zářivá než třeba na bondovkách, které ji mají v rezervoárech aplikovaných indexů, vydrží však svítit zhruba stejně dlouho. Kvůli skeletonizovaným ručkám bondovek jsou pak tyto třístovky v průběhu noci mnohem lépe čitelné. Minutová ručka a pip na lunetě mají zelený nádech zatímco vše ostatní svítí modře. Závěrem přidávám pár fotografií:

Ahoj, už delší dobu si pohrávám s myšlenkou pořídit si pro sebe nějaké lepší chronografy a tak uzrál čas zeptat se tady na tipy Must have: chronograf - sice se mi strašně líbí chrona ve vintage stylu, ale vadí mi, když mají pouze 30 nebo 45 minutový sčítač - chci něco se sčítačem hodin manuální nátah / automat s power reserve / automat s průhledem na pružinu - zkrátka mám nutkavou potřebu vědět, jestli jsou hodinky dostatečně nataženy musí se mi prostě líbit nové nebo alespoň NOS ze starých skladových zásob Maybe: možná bych chtěl pouzdro ze zajímavějšího / odolnějšího materiálu než je ocel / titan Neřeším: datum, den v týdnu, moonphase - bez toho se na hodinkách obejdu, ale být to tam může Výchozí favorit a etalon, se kterým se neubráním srovnání, je Omega Speedmaster Dark Side of the Moon "Apollo 8" Líbí se mi na nich: keramické pouzdro, manuální nátah, klasický 30 minutový + 12 hodinový sčítač chrona, obě skla safírová, nápisy na dýnku Nelíbí se mi na nich (ale překousl bych): WR jen 50m, jen 48 hodin rezerva chodu, jen 3 Hz frekvence strojku, strojek nemá žádnou certifikaci - co jsem se dočetl, tak můžou chodit dost nepřesně (ale samozřejmě taky nemusí) Něco už jsem na netu prohlédl, ale třeba jsem i něco přehlédl, takže do to mě perte, co Vás jen napadne A na závěr asi to nejdůležitější - rozpočet Ofiko retail price za Omegy je 264k, určitě nechci dát více než dvojnásobek této ceny - takže stručněji: cca do 500k Díky všem za Vaše tipy

Kolegovia, ak by sa niekto nestihol vyhadzat pred vianocami, je tu skvela prilezitost. https://monochrome-watches.com/introducing-omega-speedmaster-calibre-321-canopus-gold-38-6mm-311-50-39-30-01-001-specs-price/ https://www.omegawatches.com/

Po půl roce užívání jsem se rozhodl hodit sem malou recenzi SMP ve variantě Nekton. Jako hodně z místních členů se k bondovkám v různých verzích často vracím, svého času jsem měl hned tři varianty starých dobrých bateriových vlnek včetně verze s electric blue ciferníkem viz odkaz ZDE Chvíli jsem ponosil i první verzi keramických černých bondovek bez vlnek s calibrem 2500, a ve stejné barvě i nové keramiky se strojkem 8800, z nichž tyto Nektony vycházejí. Nutno dodat, že všechny kusy byly superpřesné, každý z mých automatických strojků měl plusovou denní odchylku menší než jednu vteřinu. Mám rád hodinky s famózní lumi resp. skvělou noční čitelností, kterou mi u bondovek kazí skeletonové ručky, u nichž jsou po nějaké době vidět jen větší plochy na koncích ruček. Bohužel se kvůli tomu začne lumi minutové ručky ztrácet mezi silným světlem indexů. Nijak nepomůže ani to, že minutová ručka (spolu s lumibodem na lunetě), na rozdíl od všeho ostatního modře zářícího, svítí zeleně. Toto je totiž patrné pouze při silnějším nasvícení a po chvíli není rozdíl mezi modrou a zelenou rozeznatelný. Toto byl jeden z důvodů proč jsem ty černé s cal. 8800 prodal, dalším byl např. můj nejednoznačný vztah k vnějšímu antireflexu na tool hodinkách. Přesto všechno jsem do vlnek tohoto modelu vstoupil znova v podobě Nektonů. Vzhledem k tomu, že jsem podrobnější popis (strojku, pouzdra, ocelového tahu atd.) výchozího standardního modelu učinil ve srovnání TADY zkusím se při u recenzi Nektonů zaměřit hlavně na rozdíly. Přízvisko Nekton pochází od názvu neziskové nadace Nekton, která se zabývá výzkumem a ochranou světových oceánů, a jejímž partnerem je Omega. Na plném dýnku hodinek je vyobrazena ponorka pojmenovaná týmem Nekton jako Seamaster 2, což odkazuje jednak k této řadě hodinek a zejména názvu lodi jejich legendárního ambasadora Sira Petera Blakea (který byl v roce 2001 zastřelen piráty při sledování změn životního prostředí na řece Amazonce, bylo mu 53 let). Jsem rád, že hodinky mají plné dýnko, podle mne toho nebylo na strojku příliš k vidění, když byl jeho mechanizmus téměř kompletně zakrytý. Chybějící datumovka dává hodinkám krásnou symetrii. Nektony jsou pro svůj vzhled lunety často srovnávány s hodinkami Rolex Yacht-Master, ty však mají lunetu z luxusní platiny, která je mnohem měkčí než ocel, kdežto toolové Nektony používají titan grade 5, který by měl ve všech důležitých parametrech odolnosti ocel vysoce překonat, což se k charakteru hodinek hodí mnohem více. Oproti standardnímu modelu bondovek mají Nektony celočervenou sekundovou ručku, což je zase stylově přibližuje yachtům s platinovou lunetou, které též sekundovku celou ladí do červené či jiné barvy. Ciferník Nektonů je modelován reverzně, kdy zatímco standardní černé bondovky mají do bloku keramiky laserem vypálené vlnky, u Nektonů byl naopak vypálen celý cifr a zbyly jen vystouplé vlnky. Vzhledem k tomu, že vypálená místa jsou matná a antracitová, mají standardní bondovky vysocelesklý černý cifr s matnými antracitovými vlnkami do hloubky, kdežto Nektony mají na přímém světle matný antracitový ciferník s lesklými černými vlnkami do výšky, čím je však světla méně tím více působí celý ciferník Nektonů černě. Na rozdíl od běžných bondovek jsou Nektony více prezentovány na skvělé černé origo gumě, než na ocelovém tahu. K tomu je třeba dodat, že tato guma k nim skutečně pasuje lépe, navíc je to mistrovské dílo dotažené do nejmenšího detailu. Ani by mne nikdy nenapadlo, že bych mohl být z gumy tak nadšený, zvlášť když není ani na překlápěcí sponě. Guma je z velice příjemného materiálu, vespod jsou vymodelovány malé vlnky, které nejenže se k hodinkám skvěle designově hodí, ale zajišťují svým tvarem i lepší větrání, odvod potu a uchycení hodinek na ruce aby se nepřetáčely. Povedené designové řešení nabízí i horní strana, která skvělým způsobem napodobuje styl ocelového tahu s výraznými dvěma pruhy středních dílků orámovanými lesklou ploškou. I na gumě jsou dva střední pruhy s broušením ve směru od pouzdra ke sponě (ano i na gumě je směr tohoto "brusu" vidět), ty jsou mírně vystouplé a jejich boky jsou lesklejší oproti celému zbytku matné gumy. Na gumě jsou dva keepery, ten s logem "OMEGA" je umístěn na pevno hned za trnovou sponu, druhý keeper s nápisem "Seamaster" je pohyblivý a je neskutečně skvěle uzpůsoben zachycení plandajícího konce pásku, je totiž uvnitř vybaven malým kolíčkem/trnem ze stejného gumového materiálu, který po vložení do trojúhelníkové dírky na samém konci pásku, tento konec pevně zafixuje, takže nic neplandá. Z hodinek tak máte pocit fixace na ruce shodný s použitím překlápěcí spony, avšak aniž byste přitom měli pod rukou poskládané kovové plátky takovéto překlápěcí spony. Samotná trnová spona je pak vyvedena též nádherně se znakem značky. Vše shora uvedené níže na fotkách:

rad bych se dozvedel co mozna nejvice o techto omegach. Historie, stari, cena, vzacnost, a vubec jejich pribeh...? Zda se, ze muzou byt blizke modelu BA 368.0847 ale nevim, nemely by mit zlate pouzdro? Jsou to skutecne damske hodinky? Nobl servis omega mi nabidl 2 veci, celkovy servis za 15 tisic, a za 10 tisic vymenu cifru a rucek za stribrnou variantu, cerna je pry nesehnatelna... Vzhledem k tomu, ze netusim ani ramcove cenu, nevim, zda do neceho podobneho jit, nebo je to silensvi. Zase na druhou stranu, jsou to prvni a zatim jedine Omegy ktere jsem mel v ruce. Jsem trochu bezradny a proto si poprosim o vasi ctenou radu. na prvnich fotkach jsou videt cele, pro prvni dojem. dal tu mam detail cifru, jsou na nem trochu videt praskliny pusobenim zubu casu

Ahoj od listopadu loňského roku jsem změnil práci a konečně si můžu dopřát trošku té lepší hodinařiny. Mám možnost v Německu nakupovat bez dph a proto se ptám jakou cestou se spíš vydat. Nové do 60tis Bez DPH tj. cca 75tis s DPH Nebo použité do 60ti zde na foru. Mám dost velkej problém, že se mi klasicky líbí hodinky, které jsou o něco výš než v současné době jsem ochoten dát, tj Tudor BB58, Omega téměř vše v automatu. Jak už tady bylo zmíněno Tagy jsou jako Passat a Omega jako Jaguar. Napadlo mě též podívat se po netu na hodinky od výše zmíněných značek s datem výroby 1985,2015,2018,2019. Jestli tam bude něco pro mě. Šli by jste cestou počkat, nebo mě prosím přesvědčte, že Tudor a Omega není to jediné co tiká a má smysl Mám tu ještě možnost mít Oris za zajímavé ceny, ale z nich nejsem uplně nadšen. Díky moc

Hodinky mě nepřestávají bavit.

Myslím, že je to více než 12 let, co jsem se přihlásil na chronomag a od té doby v tom jedu. Ve velkém. A žádné léky nepomáhají. Ovšem nikdy jsem neměl nutkání dělat vlákno o jedněch hodinkách, které jsem pořídil. Až do dnešního dne. Níže Vám představuji nové Ed White s kalibrem 321. Od prvních obrázků při představení v lednu 2020 jsem si je zamiloval. A na živo, na živo je to podle mě ještě mnohem lepší. Tak moc, že jsem po cca 10 letech vytáhl foťák a udělal pár snímků, aby to nebylo jen na mobil. Opět se tedy potvrzuje, že ze mě fotograf nebude, ale myslím, že je to lepší než z telefonu. První dojmy: + nádherný design (subjektivně) + neskutečně pohodlný tah + krásný kalibr + celkové zpracování - cena - jsou v té gigantické moonwatch krabici, takže potřebujete novou skříň, kvůli jedněm hodinkám Ptejte se co Vás zajímá, pokud budu schopen, rád odpovím.

Ahoj, prosím o radu - pořídili byste? V hodinkách se teprve začínám orientovat a nechci se nechat napálit. Chtěl bych koupit jako dárek hezké vintage Omegy. Člověk, pro kterého kupuji, se v hodinkách vyzná, a proto nechci koupit něco, co ho zklame, protože na první pohled uvidí, že díly nesedí apod. Díky moc za reakce!

Ahoj, jak se Vám líbí nová řada Omega Constellation 41 mm. Musím říct, že se mi moc líbí varianta s tím šedým číselníkem. Dovedu si je představit jako každodenní hodinky. Jediné co moc nemusím, ale je potřeba je vidět naživo jsou ty římské číslice na lunetě. Ta keramika vypadá vážně super. Je možný dát trigo rubber řemen a dokonce vzít bracelet z 39mm modelu. Pro zájemce video Watch Advisor Ofiko prezentace od Omegy (to jsou ty moje favority) Nějaký čínský kanál (Asi nejlepší video) Cena 6000 CHF je take přijatelná, čekal jsem vyšší. Dostupnost na prodejnách má být v září. Co si o nich myslíte?

Zdravim, znama se obratila na manzelku s hodinkama po dedovi. Jestli pry maji nejakou hodnotu. To ze nic moc hodnotu nemaji jsem ji rekl rovnou, ale navic mi to prijde jak fake. co vy na to?

Zdravím, mám tady hodinky Omega po svém pradědovi a potřeboval bych se ujistit, že jsou pravé (myslím že ano) a dále by mě hrozně zajímalo jestli by šlo je dát nějakým způsobem pořádně do kupy, aby vypadali skoro jak nové, a popřípadě kolik by to tak stálo? Jsou dost opotřebené, řemínek by to chtělo asi úplně nový, že bych si sehnal a rád bych je kompletně vyčistil. Bohužel nvm, jak sem nahrát více fotek...

Moje prve hodinky som dostal ako 7 rocny - boli to cierne digitalky “od Rakosnikov”, ktore zo mna urobili chronomagora az na kost. Prvymi mechanickymi hodinkami boli Primky, ktore som dostal na prve svate prijimanie v roku 1992 a prve “drahe” hodinky boli Bondovky, ktore som si kupil v roku 2018. Postupne som vsak zacal inklinovat k mensim hodinkam. Jednak sa mi nepaci dnesny trend velkych priemerov 43, 44 mm. Zaroven sa vsak musim priznat, ze mam tenke zapastie a uz napriklad aj 42 mm Moony na nom podla mna posobia ako velke hodinky. Klasika 36 - 38 mm ma nieco do seba. Preto som sa rozhodol pre kupu niecoho mensieho. Kandidatov bolo niekolko, nakoniec sa do uzsieho vyberu dostala Omega Seamaster Aqua Terra 38 mm, Rolex Oyster Perpetual 36 mm a Rolex DJ 36 mm. Jednou z podmienok novych hodiniek bola velmi vysoka odolnost voci magnetizmu, nakolko pracujem v priemysle, kde sa vyskytuju silne magneticke polia, druhou podmienkou bola funkcia datumu. Tym padom som automaticky vyradil OP 36 (aj ked na ruke mi sedeli perfektne). Rlx DJ 36 bol jednoducho mimo moj budget a zaroven sa mi nejako nepozdaval vystajuci “kyklop”. Volba teda padla na Aqua Terru. Omegu vo svete hodiniek snad netreba predstavovat. Ma vsetko, co dobra znacka ma mat. 200 rocnu historiu, let na mesiac, technologicke inovacie… Omega Seamaster Aqua Terra bola prvykrat predstavena v roku 2002. Jej dizajn sa inspiroval vintage modelmi Seamaster z 50. a 60. rokov 20. storocia. Povodne mal cifernik vertikalne pruhy, ktore su tiez inspiraciou v Seamasteri Automatic z roku 1960. V roku 2017 bola Aqua Terra prepracovana, pruhy zmenili orientaciu z vertikalnej na horizontalnu a datum sa presunul na poziciu 6-ky. Presunutie datumu malo podla vyrobcu “vycistit” dizajn hodiniek, dat im sumernost, zaroven vsak ma odkazovat na povodny vintage Seamaster model z roku 1952. Dizajn hodinek je teda moderny, ale odkazov na stare modely tu najdeme neurekom.Puzdro hodiniek je vyrobene z ocele 316L, bocne plochy su kefovane, nozicky maju specificky “organicky” dizajn, v ktorom bystre oko tiez najde odkaz na vintage modely vyrobcu. Moja zena este dodala, ze v nich vidi anticky hudobny nastroj - lyru Majitelia Omegy - pozrite sa na svoje hodinky a vsimnite si, ze tento prvok sa vyskytuje prakticky na vsetkych sucasnych modeloch. Maju ho napr. aj Monwatche, alebo najnovsie Diver 300 ci Planet Ocean. Nerezova luneta je sucastou puzdra, jej povrchovo upravena lestenim a garantujem Vam, ze bude prvou castou hodiniek, na ktorej sa objavia skrabance. Datum je pekne citatelny za kazdej prilezitosti. Cifernik ma vraj evokovat material paluby luxusnej teakovej jachty. Je pekne plasticky a na slnku jeho modra farba prechadza od tmavej az po blankytnu. 3D efekt vytvaraju jednotlive indexy, ktore akoby vystupuju do priestoru a su vyplnene Super Luminovou. Ich povrchova uprava je naozaj vynikajuca - indexy su ostre ako britva. Tu sa nesetrilo. Velmi zaujimavy je dizajn sekundovej a minutovej rucicky so sipovitym zakoncenim vyplnenym Super Luminovou . Trochu nudna mi pripada hodinova rucicka, tiez vyplnena lumi. Svietivost lumi je horsia ako Diverov, trochu lepsia ako Speedmasterov, kazdopadne, Seiko to nie je Rucicky su rodiovane a vylestene do vysokeho lesku. Narocny zakaznik povie, ze Grand Seiko je kvalitou vyhotovenia este vyssie, ale podla mna sa ani tu nesetrilo. Skrutkovacia korunka ma konicky tvar a uz tradicne nemoze chybat logo Omega. Vdaka tomuto rieseniu maju hodinky vodotesnost do hlbky 150 m. Jednym z velmi silnych argumentov preco si zadovazit tieto hodinky je samotny mechanizmus. Podla priemeru mate na vyber Omega Cal 8800 (38 mm) alebo Cal 8900 (41 mm). V mojom pripade sa teda jedna o kaliber 8800. Ide o kaliber predstaveny na Baselworld 2018. Vyznacuje sa obojsmernym natahom, 35 rubinmi a rezervou chodu 55 hodin. Perovnik je pokryty vrstvou DLC kvoli vyssej zivotnosti. Samozrejmostou je koaxialny krok, ktory povazujem za najlepsiu inovaciu na poli mechanickych hodiniek za poslednych 50 rokov. Vecna slava jeho vynalezcovi Georgovi Danielsovi a chvala Omege, ze sa odhodlala industrializovat a masovo vyrabat tuto technicku lahodku. O koaxialnom kroku v buducnosti pripravim samostatny clanok, takze, sledujte ma Dalej tu mame silikonovy vlasok zotrvacky, certifikaciu METAS znamu ako Master Chronometer a samozrejme odolnost voci magnetizmu do hodnoty 1,5 Tesla. Samotna odolnost voci magnetizmu je dosiahnuta nielen materialom zotrvacky, ale aj novymi zliatinami pouzitymi pri vyrobe jednotlivych casti krokoveho mechanizmu. Ma komercny nazov NivaGauss. Cal. 8800 sa vyraba kompletne in-house a podla dostupnych informacii sa jedna o velmi spolahlivy kaliber, s ktorym uzivatelia nemaju zasadne problemy. Ano, prvy koaxialny kaliber od Omegy mal svoje muchy, ale problemy stareho kalibru 2500A su uz davno za nami. Omega vyladila krok, vyriesila mazanie a zoptimalizovala pocet kyvov za minutu. Cela tato krasa je ukryta pod priehladnym zafirovym vieckom a tak si mozem kedykolvek dopriat pohlad na krasne zdobene srdce svojich hodiniek. Co sa presnosti tyka, moj kus robi stabilne +3,5 sekundy na den bez ohladu na poziciu hodiniek. Este jedna poznamka ku kalibru - toto nevyservisuje kazdy hodinar ako stary Rolex 3130. Najma mazanie koaxialneho kroku je velmi dolezite. Na Omega fore som cital, ze kritickou cinnostou servisu na tychto mechanizmoch je “kvapnut” na palety kotvy koaxialneho kroku presne mnozstvo maziva. Nesmie ho byt ani vela, ani malo, nakolko ma dolezity vplyv na pracu celeho strojceka. Co uz, o 5 rokov to poslem do Omegy Co ma fascinuje na tomto modeli je jeho univerzalnost. Nakoniec, uz sam nazov “Aqua Terra” napoveda, ze mame docinenia s obojzivelnikom. Dajte ho na kozu a mate decentne oblekovky, Prehodte na tah a mate klasicky daily beater - “kancel dajver” . Noste ho na gume a mate moderne sportove hodinky. Prave na rubber padla aj moja volba a nelutujem, Este poznamka k tahu - podla mojho nazoru posobi trochu “lacne”. Nepacilo sa mi jeho zapinanie a bol na moj vkus trochu lahky. Napisem to este inak: Oyster tah na Rlx OP36 podla mna posobi podstatne hodnotnejsim dojmom. Myslim, ze Aqua Terra je v portfoliu Omegy takou sedou myskou. Nikdy to nebude Speedmaster Moonwatch. A ak sa niekto rozhodne pre Seamaster, zvycajne sa obzera po Diveroch, alebo po Planet Ocean a tento model si nevsimne. Myslim, ze je to skoda. Aqua Terra sa na nic nehra, je to poctivy pracant, ktory Vam bude dobre sluzit a “preplavate” v nom more aj “prebehnete” svet… Za jednoznacneho konkurenta povazujem kusok z tabora “smrtelneho nepriatela” Rolex Datejust 36/41. Ponukne Vam podobne parametre za vyssiu sumu penazi. Mozeme polemizovat, ci je Rolex na pomyselnom rebricku o kusok vyssie, ale to uz v diskusii

V nedávné době jsem pořídil dvoje odlišné hodinky, které mne oslovily svým až ikonickým designem. Rád bych se s vámi podělil o své subjektivní dojmy z těchto časoměřičů, v případě nepřesností uvítám pomoc s opravou. Prvním z mých nových kousků je nový model Seamasterů Diver 300M od Omegy. Jedná se o čistokrevné potápky včetně heliového ventilu a extenze. Druhé jsou IWC Mark XVIII, tedy pilotky, i když obzvláště v edici "Le Petit Prince" asi nemohu dodat, že "ryzí". Není zde mnoho věcí, které by je spojovaly, až na jednu podstatnou maličkost, a tou je cena v korunách mezi 120 a 130 tisící. Nabízí se tedy srovnání co za tuto obdobnou cenu od těchto dvou entry modelů dostanete. Pouzdro a dýnko Oba výrobci mají zpracování pouzdra vynikající. SMP jsou přímo pověstné střídáním leštěných a broušených ploch a hlavně tvarováním pouzdra s twisted lugs, což někoho obdivně fascinuje, zatímco jiný nechápe důvod těchto fines na tool hodinkách. Marky jsou jak se na pilotky patří o poznání střídmější, leštěná je pouze drobná linka na vnější horní hraně pouzdra, a u princovské edice je oproti standardu leštěná i luneta (navíc na tahu má tato edice proti plně broušenému běžnému tahu leštěné dvě střední řady dílků). Oboje hodinky mají poněkud deficit v "korunkách", kdy by se dala u pilotek očekávat větší velikost a ergonomie pro ovládání v rukavicích, a u potápek zase působí poněkud zastarale manuální ovládání heliového ventilu, když většina výrobců používá zapuštěný automatický systém. Je však otázka, kolik majitelů Marků bude tyto nezbytně nutně potřebovat seřídit v rukavicích a kolik majitelů bondovek bude potřebovat upustit nějaké to helium. U obou hodinek je ne zcela tradiční zpracování dýnka. Bondovky mají nově průhled, což není u potápek zcela obvyklé. Z mého pohledu se navíc není příliš na co dívat. Strojek je robustní a poněkud "zakapotovaný", takže kromě setrvačky moc dalších hejblat vidět není. Rozhodně se to tedy nedá srovnat třeba s moony s manuálním nátahem. IWC zase na dýnku v rozporu se strohostí pilotek zobrazují malého prince. V ergonomii a celkovém pocitu na ruce působí tvar obou pouzder relativně dobře. Bondovky by snad při rezignaci na průhled mohly být trochu nižší. IWC zase mají vzhledem k poměrně malé velikosti až nečekaně velkou vzdálenost lug to lug, kdy tato jejich délka rozhodně nemusí sednout každé ruce. Ciferník, ručky, lumi Ciferníky mají oboje hodinky nádherné. Omega z keramiky ve vysokém až zrcadlovém lesku s laserem vypálenými vlnkami a IWC ve fascinující midnight blue, která přechází od středně temných odstínů modré až po černou, navíc obohacená o sunray efekt. Tento odstín modré je opravdu krásný a elegantní. Osobně moc nemusím modré odstíny keramiky jaké mají modré SMP nebo třeba Tudor Pelagos, i když přitom asi poněkud opomíjím, že to jsou vlastně sportovní hodinky na potápění, kde nějaká ta barvička křičet může. Na cifernících obou kousků je zřejmě víc nápisů než je nezbytné. Omega nám deklaruje i materiál, ze kterého byl ciferník vyroben, a IWC aplikací popisů na celkem čtyřech řádcích rozhodně nedrží onu totální zaměřenost na ničím nerušený odečet času u pilotek. Ohledně datumovky boduje zejména Omega. Většinu majitelů jistě potěší symetrie dosažená jeho přesunem na pozici šesté hodiny, a to, že je datový věnec sladěný s barvou ciferníku. I samotné provedení okénka data je famózní, kdy není v ciferníku jen tak vyseklé, ale jeho hrany mají ve vysokém bloku keramického ciferníku nádherně provedený sklon. Snad jen lidé s horším zrakem mohou mít s poměrně malým na výšku orientovaným okénkem problém. U Marků je přítomnost a pozice data mnohem problematičtější. Sám datumovku na hodinkách potřebuji, bez ohledu na to, že by na ryzích pilotkách být neměla. Ani mi nevadí, že má kontrastní bílou barvu vůči ciferníčku. Horší je to s jeho umístěním více do středu ciferníku, čímž ještě více narušuje svoji asymetrii vůči indexům, a hlavně až příliš upozorňuje na to, že uvnitř bije strojek, který by se v pohodě vešel i do mnohem menšího pouzdra. Jinak je datumovka vyřízlá precizně jakoby ve dvou stupíncích a dovolím si říci, že lze datum odečíst o něco lépe než na Omegách, na kterých musí být datum kvůli tvaru rámečku tištěno úzkým vysokým fontem. Indexy a ručky mají oba kousky skvěle zpracované. Omegy mají aplikované indexy vyplněné velkou dávkou luminiscenční náplně a krásné skeletonové ručky, zatímco IWC mají pro pilotky typické tištěné indexy a velké spitfire ručky. U obou hodinek je vše precizní a přesné. Luminiscence byla pro mne u obou kousků trošku zklamáním mých opravdu velkých očekávání. Omegy svítí parádně, po nasvícení přímo září. Pokud je však podle svého zvyku na noc odložím na noční stolek bez předchozího nasvícení, po nějaké době vidím jen zářící kruh bohatě vyplněných indexů, z něhož však čas neodečtu. I zvětšené ručky nového modelu totiž mají kvůli skeletonizaci nejbohatší lumi výplň na koncích ruček, kvůli čemuž se jejich světlo obzvláště u minutové ručky poněkud ztrácí mezi světlem indexů. Čas lze odečíst po celou noc, ne však na takovou vzdálenost od oka, na kterou by to šlo u ruček plných. U IWC oproti očekávání vůbec nesvítí tištěné indexy, tedy přesněji, lumi je aplikována jen na trojúhelník na dvanáctce a drobné obdélníčky na pozici 3, 6, 9 a 12. Světlo širokých ruček též není kvůli malé vrstvě superluminovy úplně nejbohatší. Oboustranná antireflexní vrstva je u obou hodinek skvěle funkční. Připadá mi, že u IWC má až neobvyklou odolnost vůči upatlávání. Strojek Při porovnání strojku dominuje Omega, která při téměř stejné ceně nabídla špičkový moderní in-house se spoustou vychytávek, skvělou přesností a rezervou 55 hodin. Omega použila ty nejmodernější technologie k zajištění skvělé přesnosti - u mého kousku stabilně do plus jedné vteřiny denně téměř bez ohledu na pozici odložení a styl nošení. IWC si nechalo dodat podle vlastních požadavků upravenou Sellitu, moje má přesnost při správném odložení cca dvě sekundy do plusu. Oproti bondovkám má na tento strojek větší vliv pozice odložení a denní návyky. Zajímavé je odlišné řešení ochrany proti magnetizmu, k čemuž Omega používá moderní antimagnetické křemíkové součástky, třeba pro vlásek setrvačky, zatímco IWC používá historický způsob na principu Faradayovy klece kolem strojku. Vzhledem k tomu, že mechanické hodinky jsou tak trochu udržováním historických technik, je použití původních technologií u IWC docela sympatické. Strojky Omega s označením Master Chronometer deklarují lepší přesnost, než odpovídá standardu COSC, a to 0 až 5 sekund do plusu za den. Marky XVIII žádný certifikát neuvádějí, IWC však Sellitu ladí v pěti pozicích pro výslednou plusovou odchylku, tuším, že pokud by se vešly do 0 až cca 7 vteřin denně do plusu, tak by byl záměr výrobce splněn. Ohledně strojku tedy u Omegy dostanete za méně peněz (porovnáváno při cenách na tahu) mnohem více muziky. Tah resp. pásek Měl jsem oba předchozí modely bondovek, a oproti nim na mne působí tah na těchto nových o poznání komfortněji. Placatější články tahu mu trochu ubírají devadesátkový "buzna" vzhled, na druhou stranu kvůli přechodu z tlustšího pouzdra do placatého tahu vzniká v nožkách pouzdra takový lehce podivný drobný hrb, který pokud se na to člověk přímo nesoustředí, nijak vzhledově neruší. Tah má potápěčskou extenzi a velice dobře vyvedenou mikroregulaci. Mně sedl ohledně komfortu výborně, tudíž nemám moc pochopení pro to, že model od IWC na tahu stojí o tolik více než bondovky na takto skvěle provedeném tahu. Ke koženému pásku od IWC resp. jejich dodavatele Santoni mohu říci jen to, že je velice pohodlný a nezapře italský smysl pro vytříbený design. Nejsem moc zvyklý na to, že boky koženého pásku jsou barveny na stejno jako samotný pásek (tedy pokud není černý), třeba můj modrý pásek od Omegy k dřívějším bondovkám měl rušivě černé boky. Oranžová spodní vrstva pásku Santoni je příjemným oživením při manipulaci s hodinkami. Přestože hodinky samotné by šlo ponořit pěkných pár metrů hluboko, tak kožený pásek nemá žádnou odolnost proti vodě, ale komu by to u pilotek vadilo. Balení a záruka Velká dřevěná bedna od Omegy působí honosným dojmem, ve výsledku však akorát zabírá větší místo ve skříni. Zřejmě výrobce touto parádou zamýšlel odůvodnit jedno z dřívějších zdražení své produkce. Krabička Marků je subtilnější a vnitřní kožené pouzdro lze prakticky využít jako cestovní. Po registraci má Omega záruku v trvání pěti let, u IWC se zaregistrovaní zákazníci dočkají až osmileté garance. Závěrem přidávám pár fotek, bohužel moc fotit neumím, tak se mi hlavně lesklé SMP fotí docela těžko.

Zdar všichni, dlouho jsem měl v hlavě jako jeden ze svých chrono snů Moonwatche. Dneska se mi to konečně povedlo. Je to skvělý a nemůžu se vynadívat! Dlouho jsem samozřejmě laboroval nad tím jestli safír nebo hesalit, i když praktická část hlavy mi říkala safír, tak jsem nakonec dal na tu pocitovou a mám hesality Trochu se bojím teď chodit blízko zdí a vůbec kamkoliv tu ruku s hodinkama dávat nebo s ní něco dělat, ale to snad přejde Všichni dobře znáte, ale přidávám ještě fotku z dnešního krásného dne! Hodinkám zdar

Nevypadaj zle, chtělo by to tah, ale to už by pak ztrácelo ten úmysl, cenovka je teda super mimo. https://www.hodinkee.com/articles/the-omega-seamaster-aqua-terra-ultra-light The Basics Brand: Omega Model: Seamaster Aqua Terra Ultra Light Reference: 220.92.41.21.06.001 Diameter: 41mm Thickness: Not yet available Water resistance: 150 meters Case Material: Omega Gamma titanium Dial Color: Grey with aluminum seconds hand in red, blue, or green; grade 5 titanium dial Indexes: applied Lume: on indexes, hour and minute hands Strap/Bracelet: Sports fabric strap and rubber strap The Movement Caliber: Cal.8928 Titanium Functions: Hours, minutes, seconds Winding: Manual Power Reserve: 72 hours Frequency: Jewels: 29 Chronometer Certified: Yes; Master Chronometer certified Other Details: Antimagnetic to at least 15,000 gauss Pricing & Availability Price: $48,600 Availability: December 2019 Limited Edition: No, regular production model.

Kupoval som od Miguela svoje prve hodinky tu na fore (Omega FOIS). Rychle jednanie, ochota vycestovat, celkovo vysoka spokojnost!

Ahoj vsichni, cas uzral a rad bych si poridil nove hodinky. Jsem typ cloveka, ktery se dlouho a bolestive rozhoduje, ale zaroven na posledni chvili umi udelat uplne jine rozhodnuti ciste pocitove. Presto vsechno bych ocenil vas nazor a poslechl si vase postrehy a rady, ponevadz moje dalsi hodinky pro mne budou mit specialni vyznam. Tomu bude odpovidat pravdepodobne i slohovy rozsah prispevku. Pripadnym radcum tedy diky za trpelivost. Nejdriv rychly prulet moji hodinkovou historii, ponevadz to povazuji za dulezite k uceleni obrazu toho, co u hodinek hledam. Moje zkusenost s mechanickymi hodinkami zacala cca pred 8 lety v chronoshopu. Prvni hodinky na ciferniku nesou znacku Laco a jde o pilotni model Aachen s cifernikem typu B v provedeni 42mm zakoupeny ve sve dobe v cenove relaci 5ti tisic ceskych korun. Hodinky jsem bezmezne miloval a po peti letech vymenil za nove predevsim proto, ze mi s rozvojem noveho horologickeho konicku, zacla chybet predevsim vetsi odolnost vuci vlivum okolniho prostredi. Chtel jsem bezudrzbove hodinky, s kterymi se muzu koupat a nevadi jim prudke zmeny teplot. Vysnene hodinky v te dobe byly mesicni Speedmastery, ale skok z 5 na sto tisic byl predevsim psychologicky neprekonatelny problem a choulostivost vuci vodnimu prostredi navic nesplnovala me pozadavky. Moje pozornost se upla k potapecskym hodinkam a cenove relaci okolo 30ti tisic korun. Slabost pro design s nadechem let minulych mne nasmerovala ke znacce Squale, ale v posledni vterine jsem udelal impulzivni pocitove rozhodnuti, ktereho jsem nasledne uz nikdy nezalitoval. Zakoupil jsem, opet v chronoshopu, hodinky znacky Sinn, model 144 St Sa v cenove relaci dvojnasobku zamysleneho rozpoctu. Robustni chronograf evokujici atmosferu motorsportu 70tych let a zaroven 200m vodeodolnosti. Jakkoliv byla neplanovana, tato volba se ukazala jako dokonale spojeni mych racionalnich a emocionalnich pozadavku. Po dvou dnech jsem zapomnel, ze nosim hodinky za 50 a ne za 5 a uz na to nikdy znovu nemyslel. Dnes timto prispevkem zacinam pout za novymi hodinkami, v necem uz mam jasno a v necem si uplne jisty nejsem. Sepisu to radsi v bodech: swiss made. protoze jsem proste vzdycky chtel svycary. ocelove, sportovni a vodotesne. ne mensi nez 38mm a ne vetsi nez 44mm. Jsem aktivni sportovec, 180cm, cca 105kg. V praci smart casual, takze dziny, kalhoty, kosile, nebo triko. Obcas i sako. Ve volnu teplaky, kratasy a nebo mikina. Chci hodinky, co se hodi ke vsemu. znacka Rolex, Omega, eventualne Panerai. Rolex a Omega protoze lidem v okoli nemusim vysvetlovat, proc utracim za hodinky o kterych v zivote neslyseli, kdyz mam casomiru v telefonu. A taky protoze mi budou pripominat, jak jsem se musel nadrit, abych se v zivote dostal kde jsem a mohl si takove hodinky poridit. A pak jako vzpominku na dedu, ktery si za trojnasobek sve mesicni mzdy na ceste k cernemu mori pred valkou poridil na Schaffhauseny, ktere tata 10 let po jeho smrti vyhodil, protoze nesly a tim padem pro nej byly bezcenne. cena cca idealne do 200-220tis. Nechci hodinky z druhe ruky ani sedak. Cekani i v ramci roku ci dvou mi nijak zasadne nevadi, nespecham. V soucasnem vyberu mam: LVcka aka Rolex Hulk. Mam dlouholetou slabost pro Suby, vedle moonwatchu moje prvni velka hodinkova laska. LVcka protoze po letech s cernym cifernikem chci zmenu a ta zelena je proste vsechno, jen ne nudna. A maji datum. Driv jsem neuvazoval o nicem jinem nez no-datech (ozkouseno na ruce), dnes jsem ale bez datumovky jak bez ruky. Rolex asi brzy obmeni Sub radu a mohl bych asi pockat na 3235, ale uprimne hodinky nestridam a bojim se, ze spolu s novym strojkem uvedou i vic subtilni pouzdro. Preferuju soucasne sirsi nozky a robustni vzezreni. To pripadny cekani mi fakt nevadi. Umim si kazdopadne predstavit i Expy I, nebo Datejusty. Seamaster diver 300m aka bondovky, v modre. Posledni iterace s keramickym cifernikem a vlnkami s cenovkou do 120tis. mi bere dech (ozkouseno na ruce). Plus maji pruhled. Prestoze bych se bez nej obesel, tak zboznuju vyhled na strojovnu. A ze je na co se v tomhle pripade divat. A je mi fuk, ze se u potapek pruhled nenosi. Kvuli vrozene vade srdce se potapet stejne nikdy nebudu. Submersible. Asi 682. Vsechno ostatni co se mi libi je v 47mm a neumim si predstavit ze to nosim. Nikdy nezkouseno. Totalne kazdopadne ujizdim na Panerai historickych designech. Smerovani spolecnosti pod novym vedenim, pokusy o modernizaci a modre vterinovky mne bohuzel neoslovuji. cestne misto pro 116500LN. tyhle hodinky jsou mimo rozpocet a to o vic, nez mi pripada jakkoliv ospravedlnitelne, nicmene je povazuju za naprosto odzbrojujici a zaslouzi si zminku. v zivote jsem je nezkousel. Rad si stranou nazoru na hodinky poslechnu i nazor na prodejce. Po Chronoshopu jsem hodne rozmazleny co se pristupu tyce. U Dusaka neni na vyber, Rolex doporucujete pripadne Carollinum nebo Bechyneho? Cestovat se mi nechce. Diky vsem.

Zdravím vespolek, v trezoru po zesnulé tetě jsem našel dvoje hodinky a prosím všechny chrono a jiné mágy o radu, o jaké hodinky se vlastně jedná, jak jsou staré, případně jakou by mohli mít cenu. 1) První vintage hodinyk zde: http://forum.chronomag.cz/index.php?/topic/123927-antide-janvier/ 2) druhé jsou Omegy, zřejmě také staré. Viz obrázky níže. Dokáže někdo identifikovat? Díky. igraczek

zdar ulicnici, chtel bych si koupit nejake vintazni Omegy. Dole na fotce jsou primky, ktere nosim a maji 34mm. A prave bych bral neco takoveho, ale od Omega. (je mi asi jedno jestli jsou "zlate" nebo "stribrne") ? Rozpocet do cca 13.000,- ? Automat nebo rucni natah ? obdobi cca 60-80?s Ktery model/kalibr je v teto cenovce nejlepsi? resp. Na ktery se zamerit pri koupi do cca 13000,- predem dik

Ahoj, tak si také založím chlubící vlákno. Nicméně začnu pěkně popořadě od začátku, když vynechám digitálky od vietnamců, co jsem nosil jako dítě, moje první aspoň trochu pořádný hodinky byly Casia 2315 v modro-černé kombinaci, co jsem si koupil v patnácti za peníze z první brigády. Líbila si mi kombinace ručičkového ciferníku, podsvícení, vodotěsnosti a čitelného displeje. Pamatuju si, že mě stály asi 1500 Kč, což pro mě v té době byl docela ranec (za měsíc prázdninové dřiny jsem si vydělal asi 5000). Hodinky mi vydržely na ruce 10 let a kromě koupání jsem je nikdy nesundaval. Mám je v šuplíku dodnes, i když baterku už jsem neměnil. Pásek není originální.