AdaMossovo foto-pokusné vlákno

[Jcks333]

Velmi zajímavé téma. Děkujeme vám za sdílení těchto úžasných informací. Nakonec jsem našel informace, které jsem hledal. Hodně štěstí

[Jcks333]

Chci také dodat, že jsem našel vynikající článek týkající se všech typů fotografií. Jsem si jist, že se vám bude líbit a tyto tipy můžete použít ve své práci

[AdaMoss]

Za tenhle minipříspěvek se trošku stydím :-). Už víc jak rok mám ve sbírce Zelos Mako. Rychlou představovačku jsem dělal pár stránek dozadu. Nedávno jsem to lehce přehnal s alkoholem (ok, to u mě až taková vzácnost není) a svalil jsem se do postele i s hodinkama (to už se mi tak často nestává). V noci se vzbudil jeden ze satánků (potomek) a já instinktivně mrkl na zápěstí, abych zjistil, kolik mi ještě zbývá času na střízlivění. Evidentně jsem toho času potřeboval ještě dost, protože čas se mi odečíst nepodařilo, ale všiml jsem si nějakého divného fleku na korunce. "No nic, podívám se na to ráno." řekl jsem si.

Ráno klasicky chaos a anarchie, takže hodinky jsem neřešil. Vzpomněl jsem si na to až během dne a v tom přišlo prozření. Onen flek na korunce není flek nýbrž lumi. Jo, je to tak, víc jak rok ty hodinky mám, nosím je celkem často a až teď jsem si všiml, že logo Zelos na korunce je vyplněné Luminovou.

Důkaz:

 

Dost mě to šokovalo, protože si celkem zakládám na tom si o hodinkách zjistit všechno možný i nemožný před samotnou koupí. Takže když po roce "objevím" tuhle né zrovna úplně nenápadnou "funkci"...přemýšlím o čem to svědčí.

1) Asi bych měl víc pít, protože mi to evidentně zbystřuje smysly.

2) Známé klišé že "na hodinkách je stále co objevovat" u mě nabývá nový rozměr.

To je vše. Celkem mě to pobavilo, tak jsem si řekl, že se o to s vámi podělím. Hodinky jsou zkrátka hobby plné zvratů a překvapení :-D.

[AdaMoss]

Jsem si po delší době udělal radost...stylový doplněk k Moonům řekl bych.

[AdaMoss]

Začal jsem pracovat na novém miničlánku...věřím, že to bude zajímavé

Stay tuned

[Locky]

V 11. 9. 2020 v 21:51, AdaMoss napsal:

Začal jsem pracovat na novém miničlánku...věřím, že to bude zajímavé

Stay tuned

Týden utekl a stále nic. Jak dlouho nás budeš ještě napínat?

[AdaMoss]

Jsem hrozná lemra poslední dobou. Pořád to nemám hotové :-). Nedostal jsem se ještě ani k pořádnému nafocení. Snad o víkednu...tak zatím alespoň dvě mobilovky.

 

[Locky]

Nádherný kousek! To jsou 37mm? Jelikož máme podobný obvod ruky, tak si troufám tvrdit, že ideálně zvolená velikost! 

Tak šup, šup, rád si o nich něco počtu!

[shewcza]

Velká paráda! Gratulace k legendárním hodinkám.

[MíraMíra]

Musím se přidat, velká gratulace. Těším se na fotky.

[AdaMoss]

Hádám, že jen málokterý návštěvník Basel fair 1972 držící v ruce čerstvou novinku od AP – Royal Oak věštil těmto hodinkám osud spasitele švýcarského hodinářství. Je to samozřejmě určitá nadsázka a značka Swiss Made by s největší pravděpodobností přežila i tak. To už by ale neplatilo pro současnou nejstarší a nejdéle nepřetržitě fungující hodinářkou manufakturu vlastněnou rodinou zakladatelů – Audemars Piguet. Pro ni byly hodinky Royal Oak v pravém slova smyslu vykupitelem. 

Ano, dnes to bude trošku o Audemars Piguet, quartzové krizi, trošku víc o Royal Oak. Jako vždy zkusím každý bod pojmout trošku osobně, netradičně, vypíchnout nějaké zajímavosti, no vždyť už to znáte - encyklopedické výčty nejsou můj styl.

Manufaktura Audemars Piguet (AP) sídlí v městečku Le Brassus, což je taková obydlená zatáčka 50km severně od Ženevy na cestě odnikud nikam. V okolí je plno lesů houstnoucích směrem ke francouzské hranici a kromě sídla firmy AP, jezera Lac de Joux a nedaleké 1679m vysoké hory Mont Tendre tam vlastně není vůbec nic. Naprosto ideální místo pro poklidnou hodinářskou činnost. Měl jsem možnost tuto oblast v minulosti navštívit a získalo si to mé srdce, je tam krásně.

Jak jsem při mém postupném poznávání značky AP pochopil, příroda hraje v této manufaktuře důležitou roli. Jednak je samozřejmě zdrojem inspirace, ale také vytváří prostředí, ve kterém se lidem dobře pracuje a podněcuje pozitivní vztah zaměstnanců k jejich činnosti. Uvědomme si, že pro fungování firmy produkující takzvanou vysokou hodinařinu, jsou zkušení a loajální zaměstnanci naprosto klíčový faktor pro zachování kontinuity. Je třeba dosáhnout mistrovství v mnoha rutinních úkonech, preciznosti hraničící až s nemožným. Docílit toho lze pouze neustálým opakováním a pilováním již naučeného. Myslím, že není mnoho lidí, pro které zní slova jako rutina a opakování v souvislosti s prací atraktivně. Pokud takové lidi mám a vím, že bez nich nemůžu fungovat, jeví si mi snaha o co nejlepší pracovní prostředí naprosto přirozená. Firma o 1 450 zaměstnancích produkující denně v průměru asi 140 hodinek (Rolex asi 30x tolik) není úplně malá. V mých očích se ji daří si udržovat rodinný, přátelská charakter s individuálním přístupem a to je mi sympatické. Byl to jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl touto cestou jít.

Přenesme se nyní na chvíli do roku 1971, dva roky po představení prvních quartz hodinek Seiko Astron. Japonci jsou na trati a zbytek světa teprve sedlá koně. Quartz hodinky jsou zpočátku jako každý technologický výstřelek drahé, ale jejich cena rychle klesá, jsou daleko přesnější a umí toho stále víc. Mnohým začíná být jasné, že poklesy prodejů, které zažívají, jsou teprve začátek. První z 1 600 švýcarských hodinářských domů už hlásí problémy. Je předvečer Basel Fair, výkonný ředitel AP Georges Golay moc dobře ví, že jestli něco neudělá, firma půjde do 3 - 4 let ke dnu. Ve 4 hodiny odpoledne volá jistého Geralda Gentu – nepříliš známého klenotníka, umělce a návrháře všeho možného, se kterým již v minulosti spolupracoval. Úkol zní jasně: Navrhnout naprosto bezprecedentní ocelové hodinky pro každou příležitost. Na základě jakéhosi marketingového průzkumu v Itálii se Golay domníval, že právě tento doposud neexistující segment by mohl firmu zachránit. Druhý den ráno mu Genta poslal toto:

 

Uplynul rok a nervozita na Basel Fair je znatelně větší než rok předchozí. Mnoho značek, které tu ještě loni vystavovaly, už tu letos nejsou. Seiko má 4x větší stánek oproti loňsku, Citizen jen 2x větší. Na Měsíci driftuje John Young v Roveru s Moonama na ruce (střídá se s Charlesem Dukem Juniorem), Mattingly jim závidí a z dlouhé chvíle si ve velitelském modulu pouští chrono. U stánku AP stojí André Heiniger (CEO Rolex) a nevěří vlastním očím: „Jak jako prodávat ocelový hodinky 10x dráž než naše SUBy?! Drahý ocelový hodinky? Hmm když tomu uděláme dobrou reklamu…to by možná mohlo fungovat.“ Postupně přichází další hodinářská esa a uznale pokyvují hlavou nad nevšedními tvary, perfektním zpracováním, extrémně komplikovaným tahem a strojkem té nejvyšší kvality (k tomu se ještě vrátím). Za rohem si ťukají na čelo.

 

Jak se později ukázalo, Royal Oaky nakonec ve světě prorazily a vytvořili tak novou kategorii luxusních sportovních hodinek, kterou se záhy jaly následovat s většími či menšími úspěchy i mnohé další značky v čele s Patek Philippe. Nicméně ta cesta nebyla tak přímá, jak by se z dnešního pohledu mohlo zdát. První série čítala 1000 kusů a trvalo více než rok, než se vyprodala. Hodinky začaly postupně přebírat sběratelé a vlivní lidé doby – dnes by se řeklo influenceři a pomáhali budovat jistý punc exkluzivity. Prodeje dále rostly, postupně je doplnily i varianty z vzácných kovů. Když o necelých 10 let později AP představilo Royal Oak Perpetual Calendar – toho času nejtenčí provedení, bylo už jasné, že Audemars Piguet je z nejhoršího venku a společnost tak spolu s dalšími zhruba šesti sty švýcarskými hodinářskými značkami quartz revoluci ustála.

 

 

 

Vnímání mechanických hodinek se tak během několika let razantně proměnilo. Levné bateriové hodinky zaujaly místo každodenních časomír spotřebního charakteru. Mechanické hodinky se posunuly směrem k segmentu luxusního zboží, oceňovaného zejména pro respekt k tradičnímu řemeslu, výjimečné zpracování, estetiku a v neposlední řadě také jako symbol společenského postavení.

Než se posunu dál, rád bych se krátce zmínil o kalibru 2121, který tikal v prvních Royal Oak a v jejich současném nástupci reference 15202 tiká dodnes. Jedná se o kalibr, který byl vyvinut ve spolupráci s Jaeger-LeCoultre. Finančně se na projektu podíleli také Patek Philippe a Vacheron Constantin. Výsledkem byl na svou dobu extrémně tenký a přitom spolehlivý automat, který PP pod označením cal.28-225C instaloval do modelu Nautilus a VC cal.1120 zase do hodinek 222.

 

Je zajímavé, že jak AP tak PP své avantgardní modely z období sedmdesátých let produkují dodnes a jsou to stále extrémně žádané kusy jejichž cenovka se na sekundárním trhu mnohdy pohybuje desítky procent nad retail cenou. VC produkci zajímavých hodinek 222 ukončil v roce 1985 a přímého pokračovatele nenabídl. Modelová řada Overseas, která asi měla na 222 navázat, zdaleka takových úspěchů nedosahuje.

 
Vacheron Constantin 222

 

Patek Philippe Nautilus

 

Ještě pár slov k samotnému názvu hodinek. Je známo, že tvar hodinek byl inspirován potápěčskou helmou a jak jsem se dozvěděl, název Royal Oak má také námořnický původ. Královsky dub, jak zní překlad, byl strom, ve kterém se anglický král Karel II schoval před vojáky pronásledující odpůrce parlamentu během občanské války (1651). Rostlinní potomci tohoto anglického dubu údajně stále existují. Na počest této události pojmenovalo britské královské námořnictvo Jménem Royal Oak postupně 8 lodí ze své flotily v období mezi lety 1664 – 1914. Hádám, že číslo 8 není vzhledem k osmihranné lunetě náhoda (není – sám Genta tuto spojitost potvrdil).

 

Nákres jedné z prvních Royal Oak veslic (1674)

HMS Royal Oak 08.JPG – poslední loď nesoucí jméno RO, potopena roku 1939 německou ponorkou U47.

Koukám, že jsem se opět trošku rozepsal. Asi bych to pro dnešek ukončil a popis své cesty k Royal Oak si nechám na další příspěvek. Snad bych ještě mohl přidat pár fotek na ruce...Jak Locky správně odhadl, jedná se o 37mm referenci 15450. Řekl bych, že na mojí ruku ideální velikost, co myslíte?

Upraveno 24. září 2020 uživatelem AdaMoss

[shewcza]

Krásné čtení a opravdu výjimečné hodinky. Ještě jednou gratulace.

[Harwey]

Sadnu ti ako uliate, presne. Gratulka!:)

[Návštěvník Ondra]

masakr

... ted uz bude hodne tezky posunout se nekam dal...

Upraveno 24. září 2020 uživatelem Ondra

[balonovy.letc]

Bylo to nádherný čtení, děkuju. Moc se těším na další pokračování. 

[Locky]

Parádní čtení k ještě lepším hodinkám! Sedí ti naprosto skvěle a budu rád i za fotky na ruce z profilu (směrem od hřbetu ruky a z druhé strany - zkrátka aby bylo vidět, jak ti sedí pouzdro na ruce ). Opravdu super kousek a už chápu, proč šly DJ pryč.

[JamesLurk]

Příjemné čtení první části a také gratuluji.

[Flipik]

Opravdu zajímavé čtení, snad jen ten krásný kalibr 2121 by si zasluhoval víc než jen krátkou zmínku. Jsem zvědavý co o AP prozdradí makro fotky

[Irwinek]

Pěkně napsáno, už se těším na další , a to nejsou AP zrovna mým ideálem

[AdaMoss]

před 3 hodinami, Flipik napsal:

Opravdu zajímavé čtení, snad jen ten krásný kalibr 2121 by si zasluhoval víc než jen krátkou zmínku. Jsem zvědavý co o AP prozdradí makro fotky

To je právě jeden z faktů, které chci rozvést v dalším dílě. Cal. 2121 je používán pouze v referenci 15202 tzv. Jumbo s 39mm pouzdrem. Hodinky, které mám na ruce jsou reference 15450, což je 37mm verze a tiká v nich cal. 3120.

Jinak díky moc za pozitivní reakce, to vždycky potěší :-). Na dalším pokračování se pracuje.