berdych

Samozřejmě, vždyť denimy o 25–33 oz jsou především moderní specialita pro nadšence, nikoli návrat k běžným pracovním džínům horníků nebo kovbojů. Historický pracovní denim býval podstatně lehčí. Extrémní gramáže se rozvinuly hlavně v prostředí japonského prémiového denimu a později v soutěžení značek, kdo dokáže vyrobit ještě těžší látku. Zkusil jsem AI, co nám řejkne: Jak těžký denim se používal v minulosti? Dobře doloženým příkladem jsou Levi’s. Firemní archiv uvádí, že původní nýtované kalhoty z roku 1873 používaly denim o 9 oz z tkalcovny Amoskeag. Stejnou hmotnost zmiňuje reklamní leták z roku 1899 i katalog z roku 1915. To byly skutečné pracovní kalhoty, nikoli lehká módní napodobenina. V průběhu vývoje 501 se objevovaly těžší látky kolem 10 a 12 oz. Historický vývoj tedy neodpovídá představě „kdysi se šilo z 25 oz a dnes se šetří materiálem“. Alespoň u doložených klasických 501 je spíš opačný. Důležitá poznámka. Při porovnávání je ovšem nutné rozlišovat hmotnost před praním a po sražení. Když se látka plošně srazí, stejná hmotnost se soustředí na menší plochu, takže počet oz na čtvereční yard vzroste. Samotná čísla z různých katalogů proto nemusí být přímo srovnatelná. Odkud přišly gramáže 25–33 oz? Nešlo o jediný vynález, ale o postupné posouvání hranic: Iron Heart patřil podle dobového přehledu mezi průkopníky sériově vyráběných džínů v rozsahu přibližně 17–21 oz. V roce 2011 už nabízel 25oz denim. Naked & Famous popsal vlastní postup jako „denimové závody ve zbrojení“ se značkou Samurai: 18 oz v roce 2008, 21 oz v roce 2009, následně 24 oz, 26 oz v roce 2010 a potom 32 oz. Svou 32oz edici značka prezentuje jako rekordní výrobek uvedený v roce 2012. Její slogan byl záměrně sebeironický: „Zaručeně nepohodlné, nebo vám vrátíme peníze." U 32 oz už byly problémem i šicí stroje: dobová reportáž popisuje, že výroba musela proběhnout v Japonsku, protože pro tak silnou látku nenašli vhodné výrobní možnosti v USA ani Kanadě. To dobře ukazuje, že šlo o technický a marketingový experiment, ne o samozřejmý pracovní standard. Proč je tedy někdo nosí? Zčásti pro samotný zážitek: výraznou strukturu, těžký omak a postupné roznošení. Zčásti jde o sběratelství a fascinaci řemeslem — podobně jako u jiných výrobků, které záměrně překračují hranici praktické potřeby. U nejextrémnějších edic sami výrobci zdůrazňují překonávání technických limitů.

Je tady někdo, kdo nosí džíny 25oz a pod. Jsem se rozhodnul, že jdu do nich, tak třeba by mi to někdo rozmluvil

Kdo máte rádi těžké košile, tak Carhartt dělá fakt festovní: 11 oz/yd² – 373 g/m², hrubý kepr, 100 % bavlna. Nemají velký výběr, ale dá se vybrat. Hledejte buď Carhartt Heavyweight Plaid Shirt (flannel) nebo Carhartt Everett Loose LS Plaid (kepr). Je to nekompromisní pracovní kvalita (trojité švy).

Díky za inspiraci (Vinted), když jsem tam pro inspiraci kouknul, našel jsem nenošené RAW unsanforised džíny Levis z roku 1973, made in USA, knoflíčky, déla 40 inch Super, snad mi budou.

Prima díky, vím, že máš hodně zajímavých kousků. Škoda, že je někde neprezentuješ

Koukal jsem na košili od Organic v prodejní sekci a jdu si postěžovat na míry, co IH dělá. To musí vytvářet nějaký štíhlý bambusák, který prostě jen přidává ke svým mírám pár centimetrů a dělá lineárně pro všechny velikosti. Takže velikost 3XL je pro hubeného dvoumetrového chlapa s rukami jako opice. Málo těch firem napadne, že v Evropě existují lidé, kteří měří 180 cm, ale přes prsa mají 140 cm ne 120. Sere mne to, dávno bych si nějakou IH košili koupil. Stejně to má i Pikebrothers a další. Naštěstí to pochopili někteří číňani a Red Tornado dělá "normální" evropské" velikosti. No, člověk se nezavděčí všem. KOupili jste tu košili někdo?

Díky, já si to takhle stejně myslel Ty woe, ale vel. 14, to je už délka stélky tak 35 cm, ne?

Funguje průřezově jedna velikost na všechny modely?

Trošku jsem pátral po odpovědích ohledně RedWing a šití a konstrukce. Povídal jsem si s AI a našel spoustu vysvětlení. Tak dávám přepis, třeba to někoho zajímá. Klidně se ptejte, co vím zodpovím. Ještě jsem rozebíral tzv. Canvas rib, který je součásti konstrukce Red Wing, ale to v souboru nemám, pokud by to někoho zajímalo, tak mohu dovysvětlit. Canvas rib se lepí ke stélce a rámeček se neprošívá stélkou, ale tím Canvas rib. Někteří Bootmakeři to kritizují, proto mne zajímalo. Ale nemyslím, že by to byl slabý článek v konstrukci. Red Wing konstrukce bot.pdf

Jak teď začly dělat i zavedené značky seprané selvedge džíny, tak jsem narazil na čínské a vypadá to skoro skutečně. 22oz za tři táci bych bral (údaj beru s rezervou, ale i tak), ale nemají mou velikost.

Vy máte doma stroj na řetízkový steh?

Jak je to s velikostmi pro jednotlivé modely. Mám Classic Chelsea a už dlouho brousím kolem Chukka nebo Classic Moc. Mám brát stejnou velikost? Díky

A kde si myslíte, že to šijí?

Pobavilo Ale také jsme si to tak nějak vysvětlovali.

Zdravím, mám triko Momotaro kde řešíme slovo "COLLABOLATION". Chyba nebo nějaká slovní hříčka? Nepomůže někdo s vysvětlením?