HPQ

To vůbec. Bez slipmatu se dají prvozovat jen některý gramofony. Hodně záleží na materiálu talíře. Často se bez slipmatu musí používat nějakej clamp, protože u některých gramofonů/talířů se stává, že LP bez slipmatu prokluzuje, obzvlášt pokud není ideláně rovná a je i jen trošku zvlněná. Už jen stírání prachu z desky je bez clampu nezřídka až nemožný, pokud pod LP není nějakej slipmat. Vyzkoušel jsem slipmaty snad ze všech materiálů, který se běžně používají a dokonce i kovový "slipmaty," neboli podložky z mědi či nerezu (ty na gramofonech s kovovým talířem jen umocnili problémy se statikou a navíc jsou velmi těžký, takže ložisko na to musí být připravený) a kožená podložka se nakonec ukázala jako nejlepší volba. Snadno se udržuje čistá, vydrží, deska po ní neprokluzuje, statika je u ní asi nejmenší problém ze všech podložek, dobře tlumí vibrace.......

Tak to jsi první. Já měl s korkovejma podložkama čest už mnohokrát (u ostatních, u sebe jsem jí odpískal ihned po prvním pokusu), jsou bohužel dost rozšířený. Za ty dlouhý roky jsem nenarazil na žádnou ze který by se nic neuvolňovalo.

Jo, plstěná podložka pod desku je vysloveně nesmysl, nechápu kterej génius tohle vymyslel. Plstěná podložka je jak generátor statický elektřiny a to nemá na gramofonu co dělat. Statická elektřina je pro gramofon a přehrávání LP doslova čirý zlo a nic jinýho. Děláme co můžeme abychom se statický elektřiny zbavili, pereme desky, používáme věci jako Milty Zerostat atd. a oni vymyslí, že na gramofony budou dávat plstěný podložky. Vyhodit a zaomenout. Náhrada jedině kůže, z korkový podložky se v podstatě okamžitě začnou uvolňovat takový drobný kousky korku a to je samozřejmě taky špatně. jakýkoli nečistoty, prach apod. nemají na gramofonu co dělat. Koženou podložku kldině přejedeš vysvačem a je to, vydrží sakra dlouho. Doporučuju tuhle: https://www.graled.cz/p/354/kozena-cerna-podlozka-analogis-na-talir-gramofonu

Díky za reakci. Tak nějak jsem čekal, že to asi nebude problém jen u mýho kusu. Upřímně mě to ale tedy docela štve. Jsem na kde co docela perfekcionista a smiřovat se mi s tímhle úplně nechce. Ale vypadá to, že mi asi nic jinýho nezbyde.

Ahoj, nesetkal jste se někdo u svých Lunar Pilotů s tím, že tlačítka nefungují jak mají? U mého kousku totiž obě tlačítka chronografu někdy při stisknutí kliknou (nebo řekněme cvaknou, je to slyšet i cítit při stisku) a někdy ne. V případě, že horní tlačítko pro aktivaci stopek při stisku klikne, tak se stopky normálně rozběhnou a vše funguje jak má, ale pokud neklikne, tak se rozběhnou jen hlavní vteřinová ručka chronografu a ručka měřící desetiny vteřiny, ale ručka měřící minuty se nerozběhne a stopky tak minuty neměří a není tudíž vidět kolik minut od aktivace stopek uplynulo. Spodní tlačítko sloužící pro reset stopek pak zase někdy při stisku resetuje jen minutovou ručku (pokud se tedy minutová ručka při stisku horního tlačítka vůbec rozběhla), ale vteřinovou ne. A to i přesto, že tlačítko reset v takovémto případě vždy slyšitelně klikne, k resetu vteřinové ručky prostě někdy dojde a někdy ne. Pokud k resetu vteřinovky nedojde, tak je nutné opakovaně stiskout tlačítko pro reset (které už ale v tu chvíli znovu neklikne). Oboje se děje nahodile, ale asi tak v polovině případů tlačítka chronografu nekliknou a minutová ručka se nerozběhne, jindy zase desetkrát z deseti pokusů tlačítka kliknou a minutová ručka normálně běží a pak zase desetkrát po sobě zůstane stát, protože tlačítka neklikají. Stejně tak tlačítko pro reset nahodile někdy resetuje všechny ručky a někdy jen minutovou ručku a zbylé dvě ne. Hodinky jsem reklamoval, ale jak jsem čekal, tak mě samozřejmě odpálkovali s tím, že hodinky při "správném používání" - tedy dostatečném stisknutí tlačítek, fungují zcela správně a reklamace není oprávněná. No jo, ale ono aby tlačítka kliknuli a tedy je člověk stisknul podle nich správně, tak je potřeba vyvinout docela velkou sílu a často a velmi snadno se prostě stane, že tlačítka nekliknou a stopky pak nefungují jak mají. S něčím takovým jsem se nikdy předtím nesetkal, mám několik dalších quartzových hodinek s chronografem, dokonce i jiné Bulova a ani jednou se mi nestalo, že by tlačítka vůbec bylo možné stisknout "nesprávně" a stopky tak nefungovali jak mají. Tak teď nevím, jestli hledat hodináře, který by se na hodinky podíval, nebo to nemá smysl a opravdu je tohle normální funkce Lunar Pilotů? Setkal jste se někdy někdo u těchhle hodinek s takovýmhle problémem?

Není potřeba vyrábět nějakou bednu. Na tohle se dělají obaly na kolo: https://www.dojezdove.cz/c/obal-na-dojezdove-kolo

Ale já to chápu, protě jsem je navázal v diskusi dalším příspěvkem. Je to i pokračování toho cos citoval ty a co psal Frantik.

Já nejen že u compu nic kompromitujícího nedělám, ale ani nemám kameru, takže na mě nic takovýho mít nemůžou ani kdyby stokrát chtěli. To jen dokazuje, že tihle šmejdi nic nemají, jen posílají maily. Blafujou a doufají, že se někdo chytí.

Přesně takovýchhle mailů mi přišlo v průběhu cca posledního roku snad 15, tak 2 až 3 měsíčně. Vždycky to spadne do spamu. Nikdy jsem samozřejmě neposlal ani korunu. Ti kdo tohle posílají nic nemají, nic ti do PC ani mobilu nenaistalovali ani nemají tvoje hesla, jen rozesílají tyhle maily a čekají jestli se někdo lekne a pošle jim prachy.

Tak zrovna Monako je, co se atraktivy závodění týče, nejhorší okruh v kalendáři F1. To se ti nedivim, že te F1 nebaví jestli koukáš třeba jen na to Monako. V Monaku se nedá předjíždět a závody tam jsou o ničem. Ale zrovna tam je současnej problém s rekuperací bezpředmětnej a nijak do závodu oproti minulejm letům nezasáhnul, protože rekuperace energie a její využití není v Monaku sebemenší problém. A že jeden pilot dojede druhého a nemůže ho předjet, protože mu došla baterka a musí nabít, to se letos v podstatě neděje, naopak v dosavadních závodech dochází k častějším předjetím, protože pilot vpředu taky musí pracovat s energií a musí si hlídat její využití ve správnou chvíli aby se mohl předjetí učinně bránit. Což je složitější než pro toho vzadu kterej se snaží předjet toho před sebou. A to i proto, že pilot vzadu má (jakmile se přiblíží k pilotovi před sebou na míň jak jednu sekundu) 0,5 kW energie na kolo navíc právě aby mohl předjet pilota před sebou. Pilot vzadu je totiž znevýhodněnej tím, že jede v turbulencích, který vytváří vůz jedoucí před ním a aerodynamika auta vzadu tak nefunguje jak je potřeba a to značně ztěžuje předjetí. Navíc i kdyby energie pilotovi vzadu došla, tak ji zase dobije během několika zatáček, takže o předjetí se snadno může poklusit třeba o půl kola později. V tomhle ohledu se ukazuje, že současný pravidla pro rok 2026 jsou lepší než v případě předchozí generace monopostů (do roku 2025), kde bylo předjíždění velmi obtížný. Z pohledu diváka se musí uznat, že přes všechny negativa nových pravidel jsou zatím letos závody mnohem zajímavější, napínavější a atraktivnější.

Predikovat jestli Antonelli bude opravdu dobrej nebo je jeho současná forma jen krátkodobej záblesk, jestli získá letošní titul nebo bude začátek letošní sezony příslibem skvělý budoucnosti se nedá, teprve čas ukáže. Zatím můžeme jen spekulovat a hádat. Pravidla jako povinné zastávky v boxech nejsou nic zásadního, pro všechny je to stejný a je to tak už léta. Mnohem větší problém je současná podoba technických pravidel, kdy elektrická složka tvoří téměř polovinu výkonu motoru a piloti se tak musí soustředit v první řadě na to aby jeli tak aby co nejefektivněji rekuperovali energii aby jim nedošli baterky. Zejména v kvalifikaci je tohle fail jako hrom, protože pilot nemůže jet co nejrychleji to jde a hladat kde a jak by zrychlil o pár setin nebo desetin sekundy, musí dávat pozor na to aby rekuperoval energii aby mu nedošla. A jen technická na závěr, Luis není Luis, ale Lewis.

Nejlepší rada při výběru soundbaru je, že nejlepší soundbar je žádnej soundbar. Atmos je u soundbaru vysloveně nesmysl a na hudbu je soundbar nepoužitelnej. To už je lepší k tej TV pořídit i jen nějaký aktivní stereo repro.

Když umisťovat repro takhle blízko ke zdi (25 cm je sice pořád málo, ale většina lidí nacpe repro na 3 cm od zdi, takže 25 cm je už alespoň nějaká mezera a rozhodně lepší než nic), tak jedině basreflex dopředu. A strkat do bassreflexu nějaký ucpávky je nesmysl, to je takový rádoby hifistický nesmyslný řešení problému, kterej dotyční nechtějí řešit správně. Ten bassreflex tam není jen tak pro srandu, on má svou funkci a ucpat ho znamená mu tu funkci znemožnit a ty repro pak nemůžou fungovat tak jak je konstruktér navrhnul. A on je navrhoval s ohledem na ten bassreflex. KEF Q3 bych nebral, za tu cenu lze koupit lepší repro. Zaprvé KEF mají takovej "svůj" zvuk a zadruhé ta jejich konstrukce se soustřednými měniči nepřináší nic navíc, naopak. Rozhodně je lepší vydat se cestou klasický konstrukce reprosoustav. A nemusíš hned kupovat dražší repro a zesilovač. Mnohem víc ti přinese když koupíš repro a zesilovač například v tej cenovej relaci co jsem ti doporučoval a k tomu ten subwoofer. Je lepší mít aparaturu, která hraje plnorozsahově (což právě zajistí ten subwoofer), než mít o pár tisícikorun dražší repro. Ty dražší repro ti oproti například těm Elacům, co jsem ti na ně dával odkaz, nic zásadního navíc nepřinesou, subwoofer ano. A to velmi citelně. Anebo pokud nechceš subwoofer, ale chceš to i k TV, tak doporučuju jít už rovnou do AVR a alespoň 3.0 repro (hlavní přední stereo pár + centr). Pro filmy a seriály (ale i pro hry) s multikanálovým zvukem je totiž centr ta nejdůležitější reprosoustava. Díky centru si totiž můžeš nastavit zvuk tak, že dialogům u filmů s multikanálovým zvukem bude vždy perfektně rozumět, protože dialogy jsou právě v centrálním kanálu. U multikanálu je tohle problém, protože při sledování filmů/seriálů s multikanálovým zvukem na stereo repro je dialogům špatně rozumět a naopak efekty jsou příliš hlasitý a ty dialogy přehlušujou. Když máme alespoň 3.0 repro, tak si ale snadno všechno nastavím tak, že dialogům je perfektně rozumět a efekty už je nepřehlušujou.

Chceš dát cca 28 000 za aktivní repro + kabel a výhledově k tomu chceš připojovat gramofon. Když už utrácet takovýhle peníze, tak v první řadě nemá smysl kupovat takhle drahej optickej kabel (1900,- za metr a půl to je fakt přestřel), kvalitní optickej kabel max do tisícovky (podle dýlky klidně i za míň) udělá naprosto stejnou službu. Zadruhé, když už to má sloužit i ke gramofonu a má to stát takovýhle peníze, tak je mnohem lepší jít cestou pasivů + zesilovače (K TV a na filmy by to chtělo taky centr, ale předpokládám, že cestou AVR + 3.0 repo jít chtít nebudeš). Aktivy mají nezřídka problém s chytáním kdejakýho rušení a následným šumem a hukotem, kdežto u pasivů se tohle děje jen velmi výjímečně. Navíc ty repro od AQ, který sis vyhlídnul mají mizernej slabej zesilovač (35W je za takovýhle prachy skutečně mizérie) a k tomu jen 130 mm středobasáčky (to jsou opravdu malí repráčky), od čehož se odvíjí to jak hluboko dokážou jít na basech a 45 Hz +-6 dB (nebo možná taky jen +-8 dB, mají to na svým webu uvedený zmatečně) je opravdu málo. Za standardní údaj se považuje frekvenční rozsah v pásmu +-3 dB, tedy polovina toho co udávají u těchhle repro AQ. To je nemalej rozdíl, protože to znamená, že reálně tyhle repráčky zahrajou sotva tak 65 Hz, takže žádný hluboký basy se u těchhle repro nekonají. A pro upřesnění, to jak hluboko jdou repro na basech nemá nic společnýho s nějakou mohutností basu ani tím, že repro budou moc hlasitý, nebo budou dunět apod. Tohle říkám už dopředu proto, že vím jak ti kdo tomu moc nerozumí většinou reagujou na to když se jim řekne, že daný repro nejdou hluboko na basech a nebudou moc basovat a že když jde o regály, a ty sice samotný budou pěkně basovat, tak bez subwooferu to nikdy nebude takový jaký by to správně být mělo. Odpověď je vždy ihned ve stylu: "já nechci žádnou diskotéku...." nebo "nepotřebuju aby to dunělo...." či "nechci rušit sousedy...." To jsou všechno nesmysly, tyhle věci souvisí s tím jak hlasitě si člověk repro pustí, ne s tím jakej mají repro frekvenční rozsah. I tyhle repráčky od AQ se slabým zesilovačem a malýma středobasáčkama budou dunět a rušit sousedy hlasitou diskotékou, když je člověk pustí příliš nahlas. Rozdíl u repro, který budou schopný jít na basech hlouběji a budou pěkně basovat (nebo u kombinace repro + subwoofer) je právě v tom, že budou schopný basovat i na nižší hlasitosti a tím právě nebude docházet k diskotékám a rušení sousedů ani nepříjemnýmu dunění (pro pokročilejší: ano já vím, tohle je zjednodušeně řečeno a ona je to trochu složitější problematika, ale pro začátečníky tohle jako vysvětlení stačí). A jaký tedy repro a zesilovač? Repro například ty co jsem tu zmiňoval nedávno, Elac DBR62: https://www.l-e.cz/elac-debut-reference-dbr62-dub Paradání repro, mají příjemnej zvuk a na svou velikost a na to že to jsou regály, dokážou i celkem pěkně zabasovat (165 mm středobasy, což je pro regály takovej standard, a fr. rozsah od 44 Hz +- 3 dB.) Zesilovač pak například: https://www.salonydenon.cz/2608-476-integrovany-zesilovac-pma-600ne.html?SubmitCurrency=1&id_currency=2&sznaiid=7651288460593307905&utm_source=seznam&utm_medium=cpc&utm_campaign=Zboží.cz:+Denon+Store+|+Dekstop&utm_content=Denon+PMA-600NE+—+integrovaný+stereo+zesilovač+s+Bluetooth+a+phono,+DENON+Černá&sznclid=bVteXl1cWllZWVpfXF5ZXV5YWVs#/11-barva-cerna A skoro by ti pak ještě zbylo na subwoofer: https://www.elektronet.cz/elac-debut-sub-3010 Takováhle sestava bude hrát mnohem líp než ty repráčky od AQ a to i bez toho subwooferu. Kabely není potřeba kupovat nějaký "značkový" nebo drahý, na takovejhle úrovni stačí kvalitní kabely za 500,- až max 1000,-.

V tom případě samotný regálovky nebudou to pravý ořechový. Žádný regály nehrajou basy tak jak by to správně mělo být. Pokud chceme nějakej trochu kvalitní poslech hudby, tak je k regálům potřeba subwoofer. Já bych kupoval například takovouhle sestavu: https://www.l-e.cz/elac-debut-reference-dbr62-dub https://www.elektronet.cz/elac-debut-sub-3010 Na to že jsou to regály dokážou tyhle Elacy celkem pěkně basovat i sami o sobě bez subwooferu, ale s tímhle subwooferem je to už pěkný levný základní HiFi. Ale zesilovač by to k takovýmhle repro chtělo lepší než jakej je ten Denon RCD-N12 DAB, kterej sis vybral.

Jo, Chad Smith a Drumeo:

To jo, ale 39 mm jsou už na mojí ruce dámský hodinky, takže 40 mm mám jako spodní hranici .

Tahle nová verze mě tedy taky zrovna moc neoslovila. Měli se držet designu předchozího modelu a jít cestou evoluce a ne revoluce. A co mě taky vadí je ta jejich rozteč mezi nožkama 21 mm stejně jako u minulý verze. Potřebuju totiž aby mi hodinky perfektně seděli na ruce a s originálním náramkem mi většina hodinek nesedí. Ale sehnat kvalitní kovovej náramek s dobrou sponou a pořádnou mikroregulací na 21 mm je málem nadlidskej výkon.

Nejslabší články týhle aparatury jsou bedny a hned potom CD přehrávač, takže ty vyměnit. Zbytek je v pohodě, jen na gramofon je bezpodmínečně nutný doplnit kryt.

Utáhne, ale ne naplno. Hrát to samozřejmě bude a je klidně možný že i dobře. Ale dobře je jen za tři. Hiby R6 III nestačí na to aby vytáhnul ze sluchátek Arya Stealth všechno co tahle sluchátka dovedou. Potenciál těchle sluchátek takhle nevyužiješ naplno.

Ano a ne. Z pohledu přenosu signálu ano, kabel je lepší než BT, ale z pohledu kvality přehrávání zvuku už to tak jednoznačný není. Zejména u takhle levných sluchátek s BT (ale i ANC) je totiž běžný, že když je připojíme pomocí kabelu, tak paradoxně hrají hůř než přes BT, protože když je aktivní elektronika, která v těch sluchátkách je, tak to samozřejmě znamená nejen BT přijímač, ale i jejich DA převodník a zesilovač. Jenže aby i takovýhle levný BT sluchátka hráli i přes to BT dobře, tak v sobě mají zároveň nějakej DSP (Digital Sound Proccesor), kterej má za ukol (zjednodušeně řečeno pomocí ekvlaizace) zmírnit/napravit konstrukční a kvalitativní nedostatky samotných sluchátek i BT přenosu. Jenže když pak taková sluchátka připojíme kabelem, tak se tím v mnoha případech ta elektronika v nich obejde a sluchátka hrajou vlastně pasivně, není aktivní jejich zesilovač ani DSP a sluchátka tak hrajou hůř. Ale záleží na konkrétních sluchátkách, na jejich kvallitě, konstrukci, na to jestli se při připojení kabelem ta elektronika vypíná nebo ne atd., je to zkrátka o kombinaci několika faktorů, takže nejjednodušší zkrátka je to vyzkoušet. Ale jak říkám, pro kvalitní poslech hudby je potřeba se BT vyhnout a používat jedině přenos kabelem. Pokud by to u daných sluchátek nešlo a přesto bychom chtěli kvalitní poslech hudby, bylo by pak potřeba vyměnit sluchátka.

Je to tak, u BT sluchátek je jedno jestli používáme DAP nebo mobil, je jedno jakej DA převodník je v DAPu nebo mobilu, protože BT přenos je přenos digitálních dat a na analogový signál se tudíž ta data převádějí až v samotných BT sluchátkách. U BT tak záleží v první řadě na kodeku. Problém BT ovšem je, že ani nejmodernější kodeky nezvládnou přenos bezeztrát. LDAC zvládne maximálně 990 kbps a aptX Lossless maximálně 1200 kbps. Jenže to jsou maximální hodnoty datovýho toku. Pro BT je ale prvořadá stabilita přenosu a udržení spojení bez výpadků a protože BT ruší jak další aktivní BT v dosahu, tak dnes už i všudypřítomná wifi a bohužel i prostá fyzická vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem (bohužel v praxi stačí i jen 1 nebo 1,5 m a už to BT může začit zpomalovat), tak to v praxi znamená, že maximální rychlosti přenosu BT nedokáže nikdy stabilně udržet a aby se tudíž udrželo spojení a stabilita přenosu, tak se musí datovej tok snižovat a to bežně na polovinu, ale nezřídka klidně až na třetinu maximální přenosový rychlosti danýho kodeku. Například LDAC má tři rychlosti, 990, 660 a 330 kbps. Maximálních 990 kbps BT nedokáže stabilně a trvale udržet, takže po většinu času rychlost skáče mezi 660 a 330 kbps. Jenže to je právě pro kvalitní poslech hudby problém, protože i když použijeme FLAC, což je komprimovaný bezztrátový kodek, tak už i jen základní CD rozlišení (16 bit / 44.1 kHz) má ve FLAC nejběžněji něco mezí 650 až 1100 kbps. To záleží na tom jakej kompresní poměr byl použit při tvorbě/převodu daný hudby do FLAC, ale taky na hudbě samotnej. Žánry jako metal, rock, pop, elektronika.... mají v CD rozlišení datovej tok nejběžněji právě těch cca 650 až 1100 kbps, ale například v případě klasický/vážný hudby se bitrate v CD rozlišení i v tom bezztrátovým FLAC běžně pohybuje mezi 400 až 750 kbps. Tak jako tak to ale znamená, že ani nejmodernější BT kodeky nezvládají přenášet bezeztrát ani základní CD rozlišení. Proto se pro kvalitní poslech hudby BT stále použít nedá.

Jistěže je to reálné. AVR: Denon AVR-X1800H: https://www.amazon.de/-/cs/dp/B0CGRLYJFV/ref=sr_1_4?crid=2U4XDWL7OY6M9&dib=eyJ2IjoiMSJ9.ZZ22FBik2reM8Ov8qzNQbPN24YvUUgwh4koCA23QINHlSfVygtDObOB5qhTQUg4IFpaT3nibWfkV61CmhhghMq0yPdgIOAN1RLMg2L0EoUskmRsj7JqOyV6RkC8WdTG-q9MA8O8cfb2bQmZ1ANXOrPUveIGjCHla4PbZ2P8cUr_f87DoldglaDgcb0wb347GzjM5V9QqMb2vCan_eSxW3x0-rLUVPqSZmU4bAUzLTcc.m2vk3kvHe_zyaBUDnPZiMXAVuBn067uDUoSMDeWnY-k&dib_tag=se&keywords=Denon+AVR-X1800H&qid=1767882898&sprefix=denon+avr-x1800h%2Caps%2C135&sr=8-4 Denon AVR-X2800H: https://www.amazon.de/-/cs/dp/B0BDZTWKSM/ref=sr_1_3?crid=17RQP1JR80RXK&dib=eyJ2IjoiMSJ9.YF3TwgVqk84TSCW5z1k7dj5l47caFfYTo_0zUokOQMzOR_RZTPomFWe6H7EJxo242FeljNXAHv-y-fuJwh3XaqlwAKOfz4vzm0oX-ehV6IbFRGhLqvVg3VDfOxQMx_trhf6sCbegBYdGr_8_eLsBaIZhM79vTR2YIoSynwrbbAchSy6F0utJxtJ3xI-OJG78bOW0hNC4ktQQDRrBjy8cgNnS6TlN8P_86prIYlYv4-c.9INM2SFzZ1rFdu2T9xXycRuRmgR5DIp4Qn9dj5jrV28&dib_tag=se&keywords=Denon+AVR-X2800H&qid=1767883018&sprefix=denon+avr-x2800h%2Caps%2C198&sr=8-3 Repro doporučuju vzít nejdřív 5.0 set a subwoofer kdyžtak dokoupit až později, až pokud bys usoudil, že ho opravdu chceš, mnozí si vystačí i bez subu jen s 5.0: Polk Audio S55e set 5.0: https://lepsizvuk.cz/product/2641-polk-audio-s55e-sestava-5-0-cerna Klipsch R-600F HTS: https://www.elektronet.cz/sestavy-5-0/klipsch-r-600f-hts

To jsou, ale ve skutečnosti vypadají trochu výrazněji než na fotce, můj starej mobil nemá moc dobrej foťák.