StanoBare

Doplním ešte pekné fotky z watchgecko.com:

Skús sa pozrieť na portál www.artplus.cz, ktorý sa venuje výlučne oblasti umenia a aukcií. Dole je zoznam ich partnerov - overených aukčných siení a galérií. Bezplatné poradenstvo poskytuje, ak teda to ešte robí, aj Dorotheum v Prahe pod vedením pana Michala Šimka.

Nápad dodávať k vložkám ešte napr. 3/4 vložky, či len podpätníky je fajn vec, zákazníka to aj poteší, ale fakt si nespomínam, by to nejaký výrobca robil. Kľudne ako u hodiniek, kde ti výrobca v balení dá ku kovovému náramku aj gumu. K topánkam by som dostal tenšie, perforované na leto a hrubšie na chladnejšie počasie. To by šlo. Možno u výrobcoch v menších sériových objemoch. U zákazníckej to význam nemá, lebo to sa vyrieši už počas výroby na mieru. Tiež si myslím, ako píše wawrik, že ide o výdavky navyše. Netreba zabudnúť, že gro výroby ide na najčastejší percentil tvaru nohy a to sa týka aj chodidlovej časti, výchylky si rieši zákazník sám prostredníctvom práve tých doplnkov, alebo rovno novou vložkou. Je to individuálne. Ak si dobre pamätám, tak existuje databáza údajov rozmerov chodidla nezávislej inštitúcie pre výskum a rozvoj meraní v tejto oblasti - SATRA. Údaje sú za poplatok prístupné výrobcom. Ten poplatok je ale dosť vysoký. Napomáha tak pri rozmeroch a výrobe kopyta topánky pre veľkosériovu výrobu pre napr. ázijský, eu či us trh. Ak by mal výrobca riešiť ešte aj tie odchýlky, aby mal podklady k tomu, že bude dodávať 3/4 vložky, tak by ho tá výroba prišla draho. Už len to, že je rozdiel v šírke kopyta pre US trh a EU trh, kde ešte riešiť výšky priečnej, či pozdĺžnej klenby...tu sa tá paralela s hodinkami rozchádza. Je špecializácia priamo pri konštrukcii topánky - zvlášť u bežeckých ako pronačné, supinačné, či neutrál. Ale je to riešenie priamo v topánke, nerobia to vo vložkách. A to nehovorím o tom, že jednoduchými vložkami kompenzuješ nárast cien pri základných častiach topánky ako je zvršok a podrážka. Tie si nevymeníš, ale vložky a šnúrky ano.

To je v pohode, pozrel som si, o čom bola reč už predtým. Máš veľmi zaujímavý model, takže informácie o ňom a zvlášť osobné skúsenosti prídu veľmi vhod.

...myslené, že patrí ešte nižšie.

Séria EMC je známa vec, už sme tu o nej písali. Je to veľmi svojbytný model, vlastne ako všetky od Urwerku, od civilnejšíej rady UR, až následne po tieto EMC, či atómové AMC, nad ktorými sa my už len pozeráme a krútime hlavou. Kedysi dávnejšie, myslím na watchuseek, prebehla debata, že Urwerk sa svojim špeciál prevedením nedá uspokojivo okopírovať. Tak už to neplatí, na trhu je hongkongský ATOWAK, v prvom momente som myslel, že to je Urwerk, alebo nejaký subrand. Tá inšpirácia je do očí bijúca.

Veľmi prosím, nezovšeobecňuj. Máme týždeň osláv 80. výročia Slovenského národného povstania proti nacistom, ktoré je spojené s uctením si padlých vojakov niekoľkých národností, ktorí sa bojov zúčastnili a teda aj Rusov. Oslavy vyvrcholia v Banskej Bystrici dvojdňovými oslavami 28.a 29.8. Tiež nie som z takýchto videí nadšený, no to že sa na tom priživujú figúrky, ktoré podobné, by sme našli aj na vašej politickej scéne, ktoré si to urobia v réžii vlastnej ideológie, za to nemôžeme, a napriek tomu by som sa neodvážil zovšeobecniť. Harabín sa nehodí ani do tohto vlákna.

Sice som už som aj zabudol, čo som sa pýtal, veď to bolo v marci, ale dík za pripomenutie.

Dík, pozrel som si. Noramis chrono som tipoval na 44mm, má to 43mm, nebol som ďaleko. Teda tie športové Noramis lunetou. Chrono bez lunety bude aj nižšie. Ale mne sa viac páčia tie s lunetou.

Neviem prečo mi z vlákna vypadla časť o Abyss, dopíšem to sem, len to už narúša celok. No nevadí. Ide o konštrukčný detail riešenia lock systému potápačskej lunety a zapínania spony. Obe riešenia sú už v jeho prvej značke a objavujú sa aj v následnickej. Patentový Hysek Lock System: A fixácia spony: Uchytenie gumy + lock:

Ešte príklad návrhov pôvodnej privátnej značky JORG HYSEK watch. Model DualTime: Hysek sa však nevenuje výlučne len náramkovým hodinkám, ale aj návrhom stolných hodín. Tu je sám autor pri vlastnom návrhu: Horné valce ukazujú hodiny, dolné minúty a stred patrí sekundám. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- De Bethune A zo spolupráce s nimi vznikli stolné Dream Watch 6. Ide o najpresnejšie mechanické hodiny v kombinácii zobrazenia času a mesačných fáz. zdroje: masterhologer.com, debethune.ch

Aha, príspevok sa mi nezobrazil, tak ešte raz: Výborný model a skvelý výber a to platí aj pre kolegov vyššie. Baza - Noramis pôsobí trochu mohutnejšie, no fotka môže skreslovať, pozriem si o nich viac, koľko to v priemere majú. Ale nedivil by som sa, ak aj 44mm. Podobne ako u Fortis Off.Cosmo B42. 42mm puzdro, no celkovo aj s lunetou to bolo 44mm. Nezvykle umiestnená dátumovka nalavo. Paráda.

Prvé kroky v rámci vlastnej značky nezačína u hodiniek, ale u písacích pier: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- JORG HYSEK V r. 1997 je jeho značka hodiniek realitou. Na rozdiel od Gentu, sa však jeho štýl až tak dramaticky nezmenil, je to stále v rovine technickejšieho výrazu. Decentnejších modelov asi nájdeme pomenej, ale tých výrazných je dosť a to sa týka aj veľkostí puzdra. Premakané modely s vlastnými in-house kalibrami, s absolútnym dôrazom na detail, no nie všetky sú mi vzhľadovo po chuti. Naďalej sa venuje aj tvorbe pier a pridal k tomu šperk. Spomeňme tu pre príklad známu radu ABYSS, v ktorej niektoré modely navrhnú aj jeho samotní študenti/kolegovia z ateliéru. Objavujú sa tu modely v čistejšom prevedení s mikrorotorom, ale aj v okázalejšom chronografe a skeletone s turbillonom: Rada IO s centrálne umiestneným tourbillonom: Dámske KALYSTA s jumping hour a obvodovou minútovou ručičkou: https://www.youtube.com/results?search_query=Hysek+Kalysta A ukážky zakončíme vo veľkom štýle - vlajkovou loďou COLOSSAL Grande Complicatiom: No nie je všetko také dokonalé, po opakovaných nezhodách s obchodným spoločníkom, kam ďalej smerovať tvorbu kolekcie, sám Jörg nakoniec značku "JORG HYSEK" opúšťa, predáva svoj podiel, takže značka už v skrátenom názve " HYSEK" pokračuje ďalej bez neho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- HD3 Complication Už sme naznačili pri rade ABYSS, ako sa snažil Jörg dávať najlepším študentom/kolegom možnosť vytvárať si aj vlastné návrhy v rámci svojho ateliéru. A keďže je tých hodinárskych značiek vo Švajčiarsku stále strašne máááálo, zakladá v r. 2006 HD3 Complication :-))). Ale nie, vážne, je to super nápad a výborná škola do života, lebo okrem navrhovania, učí aj ten špecifický návrh uviesť na trh a aj predať, čo nie každý aj sebelepší začínajúci dizajnér dokáže. Z tejto skupiny sa vykryštalizovala dvojica jeho zamestancov - Valérie Ursenbacherová a Fabrice Gonet, s ktorými zakladá spomenutú HD3 Complication. Názov nám prezrádza zameranie len na komplikované mechanizmy. V tejto parte sa Hysek našiel, toto bola jeho vízia práce na nových výnimočných a komplikovaných veciach, s ktorou sa jeho spoločník v pôvodnej značke nedokázal naďalej stotožniť. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- V poslednom čase vidno jeho silný príklon k aktuálnemu trendu smart hodiniek, ktoré vytvára v zoskupení HD3. Tento štýl, už ale ide mimo mňa. Ale chápem to, značka musí reagovať na trh. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hysek sa v jednom rozhovore zmieňuje, že platnosť dizajnových prvkov je 5, maximálne 10 ročná. Potom sa to má obmieňať. Česť výnimkám ako Rolex. Možno zo skromnosti nespomenul aj svoj vlastný návrh pre Vacheron Constantin 222 . Smer vidí v posílení custom služieb, keďže nové funkcie a čo všetko snímajú, vytvárajú s ich majiteľom už veľmi osobný vzťah, to sa prejaví v požiadavke aj vlastného puzdra takýchto hodiniek. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hysek Art Podobne ako umelecky založení návrhári, aj on sa venuje voľnej tvorbe. Spomeniem sériu štylizovaných 30 malieb vlastných návrhov hodiniek, či pier. Zdroje: blog.crownandcaliber.com, seiko-design.com, watch-wiki.net, monochrome-watches.com, watchcollectinglifestyle.com, horobox.com, hysek.com, ablogtowatch.com, acollectedman.com, everestband.com, Náramkové hodinky od r.1925 dodnes - Slovart, hysek.art.com, hd3complication,

Patrí medzi najznámejšie tváre návrhárov. Nie všetky jeho návrhy hodiniek budú až tak ikonické ako Gentove, ale rozhodne zanechal výraznú stopu a bola by veľká chyba, keby sme sa o jeho práci nezmienili. Veď pôsobil v Rolexe, Vacheron Constantin, Breguet, Cartier, Ebel, TAG Heuer, Omega... „Ak nemôžete urobiť niečo lepšie ako ktokoľvek iný, potom to jednoducho nerobte“. Ach, viem ako to myslíte pán Hysek, toto však nemôžem povedať v práci, lebo si budeme s úľavou prehadzovať robotu jeden na druhého :-))). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Jörg Hysek sa narodil vo východnej časti Berlína v r. 1953. Aká to bola doba, že. Rodina Hysekovcov, využila možnosť ako mnohí pred nimi a v roku 1960 stihla, dovtedy ešte nie tak stráženou hranicou v strede Berlína, odišla preč, aby sa nakoniec dostala do Švajčiarska do Ženevy. Ale to bol ešte malý sedemročný chlapec. (pozn.: o rok už bola hranica v Berlíne kompletne uzatvorená). Jeho otec bol zlatníkom, tak už od mala bol v kontakte s umením. Jeho snom bolo raz riadne vyštudovať sochárstvo, ale po rodinnej porade si zvolil pragmatickejšiu cestu na technickej škole v Biel (mikrotechnika) a následne prešiel do Odbornej školy pre hodinárov v Pforzheime. Sna o sochárstve sa však nevzdával a dostal sa potom na štúdium v Londýnskej akadémii umení. Veľmi rád by pokračoval v štúdiách aj v Taliansku, mekkou sochárstva, ale na toto už v tom čase nebolo peňazí". To sú všetko atribúty vo vzdelaní, ktoré ako dizajnér hodiniek Hysek v budúcnu naplno využije. Po návrate domov, ostáva v Bieli a jeho prvou pracovnou zastávkou je Rolex. Zotrvá tam 4 roky. Sme v 70. rokoch. Quartzová kríza narastá, rovnako aj nároky na lacnejší a jednoduchší štýl hodiniek. Istý pán Genta chodí so škicami pod pazuchou od jedného domu k druhému. Sme v období populárneho integrovaného puzdra s náramkom a nízkym profilom puzdra. Žiadne extra zdobenie. Takéto modely uviedli na trh mnohé veľké známe značky, spomenuli sme Audemars-Piguet, IWC, Patek-Philippe, Omega. Nechýba tu niekto? Jasné, Vacheron Constantin. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vacheron Constantin Project 222 Tomuto projektu predchádzajú snahy VC naskočiť na tikajúcu vlnu štýlu á la Genta, napr. ako u rady Chronometer Royal. Vytvorili ho pod vacheronskou strechou, ale na trhu sa sa nestretol s úspechom a po necelých dvoch rokoch ho stiahli radšej preč. Nedopátral som sa, ako sa vtedy 24-ročný Hysek o tomto pripravovanom projekte dozvedel, ale pripravil si škice návrhov a do Vacheronu prišiel sám. Nezabudnime, že vtedy tento spôsob externej spolupráce ešte nebol obvyklý. Chcelo to aj odvahu, ale ste mladý, plný ambícií...Návrhy zaujali a zrejme aj po poučení z neúspechu in-house dizajnu Chronometra Royal, tie návrhy od Hyseka - externistu odkúpili. Projekt dostal označenie "222". To číslo znamená vtedajšie 222.výročie založenia značky. U tohto modelu však došlo na verejnosti k omylu, pretože mnohí si mysleli, že ide o ďalší Gentov návrh. Možno to prirovnanie samotného Hyseka naštvalo, alebo to bral ako česť...no minimálne ho mohlo potešiť, že model mal úspech. Na druhú stranu, tým dizajnérskym dobovým štýlom, boli hodinky fakt podobné a omylu sa niet čo diviť. Kvôli nízkemu puzdru je použitý overeným kaliber od JLC - kaliber 920, ktorý bol základom aj pre Royal Oak, aj pre Nautius. Vacheron si ho prerobil a použil pod ozančením 1120. Šrúbkam na lunete sa Hysek prezmenu vyhol, zato do nej pridal výrazné polkruhové zárezy, ktoré oživujú inak strerilne čistú lunetu ciferníka. Tie výrezy tam nie sú len na okrasu. Keďže ide o monoblok puzdro, k ciferníku a k strojčeku sa dostávame cez odšrúbovanú lunetu. Všimnite si zaujímavý detail na puzdre - zakomponovanie reliéfneho loga priamo v ňom - pri pozícii "5". Malý, ale výrazný prvok. Integrovaný náramok je zato ešte výraznejší, dominujú mohutné šesťhranné stredové dielce. Spona je naopak decentná, nenápadná. V balení našiel majiteľ hodiniek aj zváštny predmet, o ktorom som tuho rozmýšľal na Zedníčkov spôsob a bez nápovedy: "Kurňa čo to je?" Žeby náhradný horný diel? Takto neúplný? A načo ako...., alebo ochranný diel? Malý stojanček? Lupa asi nie.....vzdávam sa. No je to štýlová spona na peniaze, na bankovky! Pokope celá originálna zostava 222 Oceňujem striedme použitie diamantov v dámskej verzii, dokonca výborný nápad ich zakomponovať do stredových dielikov náramku (sú len na prvých troch), diamanty nepôsobia rušivo, zachováva sa tvarová jednota celej rodiny 222. Na trhu je projekt uvedený v roku 1977 a v dvoch verziách - automat a quartz. Je to základný kameň k neskoršej a ešte úspešnejšej modelovej rade Overseas. Na ňom už Hysek nerobil. Tu vstupuje na scénu ateliér dizajnéra Dina Modola a Vincent Kaufmann, ten Vincent Kaufmann, ktorý sa raz stane šéfom celého dizajnérskeho oddelenia Vacheronu. O nich a o Overseas si napíšeme zvlášť. Poďme naspäť k Hysekovi. Na úspešné modely sa v budúcich kolekciách nezabúda a "222" nie je výnimkou. Reedícia vychádza - hadajte kedy - v roku 2022. Ponechali prakticky všetky základné prvky. Reedícia naľavo, originál je vpravo. Polupráca s VC znamenala pre Hyseka veľa, získava aj cenu Grand Prix de la Ville de Genève, získava prestíž. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Breguet Marine Novej línii Marine, predstavenej na trhu v roku 1990, mal Hysek vdýchnuť viac športovej esencie. Z rešpektu ku klasickému vzhľadu - napr. rady Classique, ponechal na ciferníku všetky základné prvky - rímske číslice, gilošovanie a aj charakteristický tvar ručičiek, ktoré sú dokonca aj v logu spoločnosti a podľa mňa sú jedné z najelegantnejších vôbec. Naproti tomu proporčne posílil vonkajšiu lunetu, odvážne aj lomené nožičky, zväčšil korunku a pridal jej ochranu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiffany & Co. Streamerica Pri príležitosti 50. výročia otvorenia centrály v New Yorku, plánuje Tiffany uviesť na trh novinku, ktorá by bola pripomienkou k tejto udalosti. Novinku uvedie v roku 1993. Už názov prezrádza odkaz na stream/streamline - aerodynamický obtekajúci tvar, ktorý sa v dizajne a aj v architektúre využíval od 30. rokoch 20. storočia. Prakticky komplet celé hodinky sú opuntíkované. Prečo? Určite si v pamäti vybavíte napr. lietadlo Douglas a charakteristicky nitované diely trupu a krídiel. A presne toto inšpirovalo Hyseka ako symbol amerického progresu. Všetky dizajnové prvky ponechali aj pre verziu Streamerica WorldTime a objavili sa v doplnkových produktoch Streamerica. S A nechýba ani spona na bankovky. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tag Heuer Kirium Model z roku 1997. Znovu použité Hysekove typické polkruhové výrezy do lunety. Ide o otočnú lunetu, tak to má aj funkčný význam lepšej manipulácie. Riešenie napojenia dielikov náramku k puzdru zvyšuje pohodlnosť pri nosení. Kirium bol v kolekcii zaradený 11 rokov. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Seiko Arctura V roku 1997 sa zrealizoval aj jeho návrh kinetického modelu Arctura. Revolučnú novinku podčiarkol konštrukčným riešením, kde sa zachováva monoblok dýnka a nasadzuje sa čelo puzdra, no najmä použitou technológiou výroby, kde oceľové puzdro nie je klasický frézované, ale kovový prášok je vstrekovaný do formy a následne tlakom lisovaný. Hysek tu položil základ veľmi výraznej a typickej celej modelovej rade Arctura. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zdroje: blog.crownandcaliber.com, seiko-design.com, watch-wiki.net, monochrome-watches.com, watchcollectinglifestyle.com, horobox.com, hysek.com, ablogtowatch.com, acollectedman.com, everestband.com, Náramkové hodinky od r.1925 dodnes - Slovart, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- V pokračovaní spomeniem vlastné Hysekové projekty.

Ďakujem ti Vít, už som si pripravil ďalší diel.

Výborne, tak už nebudem sám. BOA je super, najlepšie je to doťahovanie počas chôdze aj s batohom. Po pár krokoch si vždy ešte donastavím doťah, stačí len trochu nohu nadvihnúť, cvak cvak a hotovo. Zo začiatku som si pri doťahovaní pomohol druhou rukou - dole u špičky ešte prstami natiahol šnúrku a cvak cvak doťah, lebo to nedotiahne úplne rovnomerne.....ako si neskôr sadla noha, už som to prestal robiť. Takisto aj obúvanie cez elastický návlek už nerobí problém, všetko sa to poddá, ale zachová sa elasticita návleku. Sú to perfektné topánky, výborná stabilita na trail beh i na turistiku! Ale v horúčavách to v nich teda nie je nič extra, noha už tak cez tie vrstvy nedýcha. Niekoľkokrát som to spomenul, v tomto vedie ešte priedušnejší Jackal II BOA. Som zvedavý, aké dojmy budete mať z nich vy. Daj vedieť, plusy i mínusy.

Díky. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cartier Pasha Tento model je v porovnaní s veľkou trojkou trošku v úzadí. Vznikol až po nej v 80. rokoch a predstavený na trh bol v roku 1985. Bola to reakcia na čoraz obľúbenejší športový štýl luxusnejších vodotesných hodiniek. Pasha je v historickej línii ešte z 30. rokov, kedy si marakéšsky paša objednal u Cartiera odolné hodinky na aktívnejší pohyb a plávanie. Nie je dochovaný tento prvý model, aspoň ja som ho nenašiel, ale mal byť hranatý, mať výraznejšie číslice na ciferníku a samotné sklíčko chránené mriežkou, čo sa už objavuje v budúcnu u výročných reedíciách. Ale Genta sa v pri oživení tohto modelu vybral iným smerom, ale zase úplne neuletel. Stretneme sa pri ňom opäť s kontrastnými prvkami, čo už poznáme - okrúhle puzdro vs hranatý prvok - tu štvorcový prstenec minút a k nim priradené nie rímske, ale arabské číslice. Stretneme sa tu so zvýraznením hlavných minutových indexov ako to robil u Universal Geneve, alebo Omegy. Predĺžil ich až priamo k potápačskej lunete, ciferník tým rozdelil do päťminútových blokov a v desaťminútových nechal "dýchať" veľké číslice a lumi indexy. Pre uchytenie remeňa použil centrálnej nožičku. V odšrúbovateľnej ochrane korunky, ktorá je upevnená k telu puzdra, je vsadený kabošon. Cartier bez kabošonu? To predsa nejde. Samozrejme, nechýba potápačská luneta. Vráťme sa k nachvíľu k uchyteniu remeňa. Všeobecne sa u Gentu spomína, že to je jeho prvok. Ale dočítal som sa, že s tým prišiel práve Cartier patentom z roku 1934 - vendôme lugs! Hodinky mali priemer 38mm, takže aj napriek naddimenzovaniu vonkajšej ochrany, bola korunka maliá a manipulácia nebola extra pohodlná. Videl som korunku bez zdobenia a aj so zdobením, ktoré na obrube vylepšuje tú manipuláciu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Konečne som našiel ukážky jeho voľnej tvorby.

Po jeho smrti manželka Evelyn zakladá fond na podporu talentovaných návrhárov Genta Heritage Association. Zúčastňuje sa aj sprievodných podujatí, či výstav, z ktorých už ju nikto nevyháňa. Ako sa to mení, že. Na druhú stranu, tie spory a problémy Genty (a teda nielen jeho) s vystavovaním napomohlo k vzniku konkurenčenej SIHH v Ženeve. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mimochodom, našli ste niekde Gentov obraz? Voľná tvorba. Lebo pri vyhľadávaní mi vždy ukáže len návrhy hodiniek.

Aj tu poďakujem za reakcie, potešili. Dopíšem teda to, čo som už včera nemal možnosť. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Expanziou na ázijský trh sa začína meniť aj prístup k navrhovanou, teda prístup ostáva rovnaký, ale vo výsledku rozdiely cítiť. Dizajn v rámci jeho privátnej značky sa stáva nielen uvolneným, ale nazvime to - "barokným". Bol si tým vedomý, že robí zberateľské kusy. Postupne prechádza od čistejších tvarov k násobnej dekoratívnosti aj používaním drahým kameňov. Nestranil sa vyhovieť požiadavkám pracháčov, takže sa nevyhol ani erotickým zobrazeniam, ale to sa predsa už robilo. Či ešte naďalej aj v tejto zberateľskej sérii spolupracoval s Ebel, ktorí mu hodinky dovtedy montovali, to neviem. Príkladom na porovanie je model Retrograde, ktorého koncepciu používal v obmenách aj v iných modeloch (spomenutý Micky, či Safari) a oproti tomu napr. Grande Sonnerie. Grande Sonnerie s päťkladivkovým zvončekom z roku 1995 je jeho veľkým medzníkom a majstrovským kúskom, vo vtedajšej dobe jedné z najkomplikovanejších. Predchádzal mu 5-ročný vývoj. Chcel ním dokázať, že nie je "len" priemyselným návrhárom, zodpovedajúci sa klientovi, ale nezávislým umelcom, za ktorého sa vždy považoval. U Sonnerie použil svoj ďalší prvok - uchyenie náramku k puzdru centrálnou nožičkou. Urobil to v návrhu, ktorý predchádzal Sonniere a to model Octogonal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Postoj Gentu k tvorbe hodiniek nebol každému po vôli. Mal problém získať na výstavách stánok. Dokazuje to aj príhoda z jednej výstavnej akcie Montres et Bijoux, kde prišiel s kolekciou Mickey Mousa a Minnie. Bol upozornený, nech to stiahne preč, lebo je to nedôstojné a škodí reputácii švajčiarskeho hodinárskeho remesla, čo samozrejme odmietol a po roztržke natruc nielenže že stiahol Mickeyho, ale rovno z výstavy odišiel. Tak sa stalo, že značka Gerald Genta bola známejšia v zahraničí ako doma vo Švajčiarsku. Od roku 2000 značku už vlastní Bulgari a sám Genta bol tomu rád. Bol ešte pokus o obnovenie privátnej značky pod novým názvom Gerald Charles, ktorej gro tvorí kolekcia MAESTRO. V nej sa opäť objavujú charakteristické prvky v jeho navrhovaní ako napr. vrstvenný okraj lomeneného puzdra s veľmi pekným dolným krojením, ktoré citlivo narúša proporcie puzdra. Genta sa v závere svojho života, venuje už len maľbe, i keď kontakt s hodinárskym umením nestráca, bol aktívny do konca života. Zomiera roku 2011. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- V roku 2022 Sotheby´s v aukcii predala jeho originálnu ručne maľovanú skicu návrhu Royal Oak za 610 586 USD.

Rád by som uviedol vlákna nielen o hodinkách, ale aj o tých, čo stoja za nimi. Sú to notoricky známi dizajnéri, ale aj tí, o ktorých sa tak často nehovorí. Pozrime sa, aspoň v základoch na ich modely ikonických návrhov. Začnem kým iným - Geraldom Gentom. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Hodinky sú pre mňa opakom slobody. Ja som umelec, maliar, neznášam čas, lebo ma obmedzuje!". Citát švajčiarskeho dizajnéra, ktorý v portfóliu návrhov mal značky ako Universal Geneve, Audemars Piguet, Patek Philippe, IWC, Omega, Rolex, Bulgari, Cartier, Seiko/Credor, Timex. Portfólio jedného z najlepších a najznámejších dizajnérov hodiniek a ich typických prvkov. Tvorca tvaru hodiniek, z čias, kedy bola špecializovaná profesia externého dizajnéra ešte v plienkach. "Dobrý deň, volám sa Gérald Charles Genta". Životopis zostručním na konštatovanie, že Genta nemal dobré detstvo, pochádzal z chudobnej zmiešanej rodiny (otec pochádzal z Talianska, mama zo Švajčiarska), ktorú poznačila hospodárska kríza po II. svetovej vojne. Záľuba v maľovaní, ako útek od tejto situácie, sa mu neskôr veľmi hodila pri skicách návrhov. Pôvodne študoval šperkárstvo a zlatníctvo v Ženeve, no keďže v tom čase Ženeva nebola rozhodne módnym centrom, jeho pozornosť sa presmerovala - ako inak - na hodinky. Kariéru rozbiehal obehávaním vtedajších výrobcov a ponúkal im na predaj svoje návrhy za 10, či 20 vtedajších švajčiarskych frankov. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Universal Geneve Začiatkom 50. rokov (1954) vytvára návrh pre antimagnetický model Polerouter (Genta ho najprv nazýval Polarouter), pre pilotov medzikontinentálneho letu škandinávskych aeroliniek SAS do USA. Let ponad Severný pól do LA skracoval let o plných 14h, preto aj v názve "Polar/Pole" a preto dôraz na antimagnetizmus. Spomeniem tu model Polerouter Date s ikonickým tvarovaním skosenia hrany nožičiek a aranžovania polí ciferníka - reliéfne zvýrazňovanie polí hlavných minútových indexov, čo sa neskôr výraznejšie prejavilo u spolupráce s Omegou: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Omega Ťažiskový model v rade Constellation, kde vidno priamy zásah do reliéfu ciferníka k hlavným minútovým indexom. Genta s obľubou dával do kontrastu oblé a ostré hrany. Všimnite si pekelne ostré zakončenie ručičiek, k dvanásťhranu tvarovo zladené orámovanie dátumového okna. Pre ďalší sporný model v tejto rade navrhol "obtekajúci" tvar puzdra tvz. C-shape, badať už inšpiráciu kozmického veku = aerodynamické tvary produktov. Sporný preto, lebo nemáme záznam, že ho vytvoril Genta osobne, ale všeobecne sa uznáva, že to bol on. A ešte jeden prvok z tejto rady u modelu 14900, ktorý sa pripisuje Gentovi a to tvar náramku tzv. Beads of Rice: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AP Royal Oak A ideme na tie najväčšie pecky. Píše sa rok 1971 (niekde uvádzajú 1970). Značka kvôli blížiacej sa quartzovej kríze potrebuje nový impulz. Genta, v tom čase už pomerne známy návrhár hodiniek, dostáva od výkonného riaditeľa značky Audemars Piguet zadanie "uletených" hodiniek pre taliansky trh. Musia mať šmrnc, musia byť výzorom úplne iné ako konkurencia. Ale má šibeničný termín. To musela byť bezsenná noc, lebo na druhý deň ráno predkladá osemhranný tvar puzdra s malými šrúbkami a hranatou korunkou. Puzdro nemá nožičky, plynule nadväzuje na kovový náramok. To je tiež typický znak aerodynamické tvarovania, ktoré na rozdiel od "bublinových" 60. rokov (nadväzovali na streamline dizajn Bel Geddesa), dostáva ostrejší výraz. Začína éra ultra moderného nadzvukového Concordu a konceptov karosérií, u ktorých splýva v jeden celok predná a zadná časť. Hodinársky priemysel neostal pozadu a Genta to využil. U samotného puzdra sa Genta inšpiroval potápačskou mosadznou helmou a lodným okienkom, ktorá mu ostala v pamäti ešte z detstva. Dýnko je jednoduché, tvarovo zjednotené s puzdrom. Genta rád používal reliéfne textúry pre povrch ciferníka, čo si priniesol ešte z predošlých prác, u AP použil charakteristické kostičky rovno na celú plochu ciferníka, u PP zase použil lineárne rebrovanie. Podľa mňa mal Genta v šuplíku návrh, ktorý mu vcelku prišiel vhod a použil ho pre Royal Oak, alebo ako to býva, pod časovým tlakom sa vytvorí nakoniec najlepšia varianta. Hneď o rok, 1972, bol model prezentovaný na veľtrhu v Bazileji, predchodcu dnešného BaselWorldu. Dizajn nebol hneď všeobecne prijatý kladne, výčitali mu presne tie prvky, ktoré sa stali neskôr ikonickými. Pôsobil industriálne, akoby nedokončene, jednoducho. A toto má byť pod prémiovou značkou AP? Bola tu ešte jedna paradoxne odvážna vec, ktorou AP vsadili na tento dizajn. Cena. Vysoká, boli drahšie ako zlaté Patek Philippe (model bohužiaľˇnepoznám), niekoľkonásobne drahšie ako Rolex Submariner. Pritom to boli len oceľové hodinky, žiadne drahé kovy. V terajšej dobe bol v kurze nízky profil puzdra a kalibru, to všetko do výšky takmer jedného centimetra. Prvá séria mala 1000ks, predali za cca rok. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PP Nautilus Návrh modelu vzniká v roku 1974. Kritizovaný tvar Royal Oaku nebol prepadák, prečo by taký Patek Philippe mal ostať bokom, že? Genta dostáva v podstate rovnaké zadanie na návrh hodiniek - nízke, oceľové, bežné používanie, ale s charakteristickým prvkom. Pre Patek už robil, vie čo ho čaká, takisto pozná koníčky prezidenta značky Henryho Sterna - jachting, moreplavba. Sediac v reštaurácii na jednej lodi, bokom od predstaviteľov PP, zaujalo ho lodné okno, ten tvar, pánty...Vypýtal si od čašníka papier a ceruzku a vraj tam v tej reštike model naškicoval za 5 minút. Zase rýchlovka. Ale vychádzal už zo známeho tvaru. Vzniká Nautilus, tvarom opäť silný model, nosný v ich celej kolekcii dodnes. Zaoblil hrany puzdra, ale nie natoľko, aby sa nedostal do klasického kruhového tvaru. Skosená hrana ostáva. Bočné výstupky charakterizujú pánty a zámok lodného okna. Opäť Integrovaný kov.náramok. Všimnite si podobnosť indexov a ručiek, ktoré používal v základných skicách a ešte vlastné označenie "gerald genta" na ciferníku. Model bol uvedený na trh v 1976. Model spoznáte aj len vo výreze a to aj po viac ako 40 rokoch. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Credor Locomotive Prečo nasleduje Credor a nie IWC? Sám Genta dáva návrh Credor Locomotive s Royal Oak a PP Nautilus veďla seba, ale aj sám uznáva, že je to najmenej podarený návrh. Hranaté puzdro zredukované na 6 hrán a šrúbkov. Zjednocujúcim detailom puzdra je ich tvar a hlavička korunky, ale to už poznáme u AP Oak. Aj návrh článkov náramku je podobný. Model s pôvodnou Gentovou škicou: Inak je zaujímavé, ako za túto spoluprácu s japončíkmi bol Genta v nemilosti medzi európskymi návrhármi, predsa len quartzová kríza, ktorá mohutne prihrmela z Japonska, ktorá ničí naše značky a on s nimi dokonca spolupracuje, pcheeee... ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IWC Ingenieur Po úspechu u AP a PP sa prakticky v tom istom roku 1976 hlási aj IWC so svojím modelom Ingenieur. Hovorí sa tomu veľká trojka Gentového dizajnu, ale ako som vyššie písal, sám Genta to tak nebral. Aj IWC chcel zmenu, vybral na to už od roku 1955 existujúci modelový rad Ingenieur. Hodinky určené pre vedcov, inžinierov, lekárov a pod., sa vyznačovali vysokou presnosťou, nárazuvzdornosťou a antimagnetickou úpravou, samozrejme s vlastným IWC kalibrom. V zadaní pre Gentu nájdeme v podstate tie isté požiadavky, s ktorými sme sa už stretli u vyššie spomenutých značiek - návrh voľnočasových hodiniek, bez príkras, ktoré s kľudom vezmete aj do práce. Nechýba integrovaný kovový náramok, štrukturovaný povrch ciferníka...ale to už sa len opakujem. Nárast priemeru puzdra na 40mm dáva modelu prívlastok Jumbo. Do očí udrie vyosenie 5-šrúbkového zoskupenia, ktoré po zmene niekoľkokrát upravili až do finálnej kompozície. Mimochodom šrúbky - mne teda príde, že už Genta v návrhu ich len naznačuje a nahrádza priehlbeninami. Touto zmenou bohužiaľ IWC Ingenieur dieru do sveta hneď neurobil, dosahoval prakticky len polovičnú predajnosť voči konkurencii, napr. oproti AP Royal Oak. Návrh však nezhodili zo stola, úspech prišiel až následnými reedíciami, ale nič to nemení na tom, a na tých reedíciách je to vidno, že tie základné črty Geralda Gentu zachovali. Osobne ma skôr oslovuje takisto už dnes typický návrh z roku 2005, s vrstvennou lunetou, lícovaním náramku na puzdro a bold fontom indexových číslic + priehlbinkou v lunete nad ním. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A na záver veľká trojka pekne vedľa seba. Podobnosť je jasná, vedel umne variovať, ale to rozhodne nehovorím ako výčitku, veď je to normálne vytvárať návrhy v rámci daného štýlu a tým aj rýchlo rozoznáme Gentov rukopis. Bol pomerne dosť plodný návrhár. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bulgari Pre nich vytvoril charakteristický znak - 2x gravírovaný nadpis značky na lunete. Bolo to trúfalé v ponímaní hesla "Jména hloupých na všech sloupích", ale ako vidno, vyšlo to dobre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Gerald Genta A na záver príde jeho vlastná privátna značka, uvolnená, úplne odlišná od jeho predošlej práce. Založil ju v roku 1969. V 80. rokoch získava od štúdia Disney licenciu na používanie postavičiek v hodinkách. Kto by nepoznal totál ikonické modely Mickey Mouse, alebo model Safari, ktoré jedné z nich sú tu aj na fóre. Genta s manželkou pod svojimi nástennými hodinami. Zaujímavý je ešte jeden fakt. Gentovu značku samozrejme tiež po raste (od 20 zamestnancov sa to navýšilo na 250), postihli aj quartzové, či hospodárske krízy, prežil len tým, že sa etabloval do zberateľských kruhov. Práve Genta stál so svojou značkou na začiatku 80. rokov u štartu expanzie luxusných hodiniek na ázijský. Bolo to prostredníctvom singapurského predajcu hodiniek spoločnosti The Hour Glass. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zdroje: watchprosite.com, chronext.com, dreamchrono.com, medium.com, timeandwatches.com, monochrome-watches.com, chrono24.com, chikuwagroup.seesaa.net, watchprosite.com, gp magazine.co.uk

Tiež som to pochopil tak, že Šťovík myslí na membránu. A tiež ma zaujíma, aké to sú nesieťované trail topánky? Bavíme sa o trail bežeckých, ano? Pretože bezmembránové, menej sieťované = iný materiál na zvršku - niečo ako ripstop má napr. Scott Supertrec, ale tie premokli teda fakt asi o 10min neskôr, nooo, to je fakt výhoda. Preto majú Supertrec aj GTX verziu. Ale ten pocit upotených nôh v terajších horúčavách, eee, ďakujem, nepotrebujem.

Šťovík - Moty si predovšetkým kúpil špecializovanú obuv na trail beh. Bežne sa beháva bez GTX, pretože priedušnosť je tam na prvom mieste. Čo natečie, to vytečie a dnešné materiály schnú rýchlo, čo môžem potvrdiť u LaS Cyklon, či Salomon S/lab Genesis, ktoré používam mimo behu aj na turistiku. Už mi premokli a nebol žiaden problém, lebo skutočne rýchlo vyschnú. Poprípade si neskôr vezmem náhradné ponožky. Oveľa viac u trail bežeckých oceňujem to pohodlie a hlavne stabilitu a priľnavosť podrážky na skalách aj za mokra a v tom je LaSportiva jedna z najlepších, hodí sa to aj na ich využitie pre bežnú turistiku. Tým nezatracujem GTX, je fajn, ale už to tak neriešim ako kedysi, že je to dogma v jeho používaní aj pri horských túrach.

Och, nádherné Omegy. Sú aj v prevedení klasicky s okrúhlym ciferníkom a puzdrom, s podobným, ak nie rovnakým kovovým náramkom, ale tento tvar puzdra im pridáva ešte viac na kráse.

Myslím si, že toto sú topánky ku ktorým treba "dospieť" = mať niečo za sebou, aby človek vedel oceniť tie výhody, aby to nebolo len o tom, že sú pohodlné, aj keď to je podstatná, ale predsa základná vec a zvlášť u týchto vyšších radách na ultrabehy. Či už to niekomu sadne je individuálna vec. Príde mi to jednoducho zvláštne, nevedieť čo je drop a šup idem hneď do špeciál naj modelu. Ale to je jedno, neber to v zlom, ako som písal, ak ti sadli niet čo riešiť. Potom, ak budeš môcť, napíš po čase postrehy z nich, nepoznám nikoho, kto by ich mal, tak len pre zaujímavosť, ako na teba budú pôsobiť po nejakej dobe používania. V tomto segmente sú vraj ešte lepšie Salomony S/lab Ultra3, ale aj na Prodigio som čítal chvály, tak som aj zvedavý.

Uch, tak na to, že si ešte nedávno netušil, čo to je drop u topánok, tak z fleku hneď jedna z vlajkových trail bežeckých lodí LaSportivy. Ak teda sadli, tak niet čo riešiť.