MilanBAsk

Ešte možno jedna zaujímavosť k "Dual Time" + "Yellow Rose of Texas" digitálkam... Prezrel som viacero modulov, ktoré sú z funkčného hľadiska identické, t.j. ovládanie aj nastavenia majú zhodné. Dá sa teda usudzovať, že bežia na rovnakom čipe s tým istým firmwarom v ROM. Moduly bývajú značené K28 (rôzne varianty, s kapacitným trimmerom aj bez), GF077 MSM5016 (aj revízia GF077B), M-189-1, alebo tiež AM 18 (zle čitateľné). Nie všetky moduly však majú exponovanú možnosť prepínania medzi 12- a 24-hodinovým režimom. Tá sa vyskytuje pri moduloch GF077(B), viď prvé tri fotky. Moduly K28 a M-189-1 majú natvrdo nastavený 24h režim, a to priamym pripojením príslušnej plôšky čipu (angl. padu) na kontakt "+", pričom toto pripojenie sa nachádza pod epoxidovým krytom čipu a ako také sa nedá prerušiť (viď druhá trojica fotiek).

Riešenie sa našlo! Nejde to však spraviť "softvérovo". Čiže žiadna kombinácia tlačidiel nepomôže. Inžinieri to vymysleli na hardvérovej úrovni, viď obrázok. Keď sú dve malé plôšky na zadnej strane dosky vodivo spojené, znamená to 24-hodinový režím. Ak nie sú vodivo spojené, hodinky bežia v 12-hodinovom AM/PM režime.

Namerat by si tam mal nieco medzi 10-30 pF. Pri otacani by sa namerana hodnota mala menit. Niektore multimetre vedia zmerat aj kapacitu kondenzatora. Ak mas zakladny V/A/Ω, to asi lahko nepojde. Na spravne zmeranie kapacity kondenzatora aj tohto trimru je dobre ho odpajkovat, inak mozu byt namerane hodnoty ovplyvnene okolitymi suciastkami. Ale ako som pisal predtym - najskor by som skusil vymenit krystal.

@Jerryl Nepoznám konkrétne tento modul, ale ako prvé by som vyskúšal vymeniť kryštál. Mal by mať frekvenciu 32768 Hz. Potom sa dá nahradiť ten kapacitný trimer za pevný kondenzátor. Otázka len je, koľko pF by mal mať, aby šli hodinky čo najpresnejšie. Hnedé kostičky sú ďalšie kondenzátory. Jeden slúži na získanie 3V napätia pre LCD. Druhý je spojený s kryštálom a preto môže byť tiež teoreticky vymenený za nový.

@Gombo aj to som skúšal. Nič. Pohľad na dosku dal zapravdu, že kontakt na svetlo ide iba do žiarovky. Nepokračuje ďalej do čipu, čiže nemá vplyv na žiadnu funkcionalitu. @Lisky sa trochu priblížil k tomu, že keď vkladám baterku, tak jedno z 10 vložení ukáže podškrtnutie PM. Akonáhle však naskočí prvá sekunda, podškrtnutie vždy zmizne. Čiže ani nemám šancu prejsť do nastavení času a vyskúšať, či je 12 alebo 24h. Možno keby mal niekto návod k týmto hodinkám, tam by mohlo byť uvedené, akým magickým troj- až štvorhmatom aktivovať 12h čas.

Áno, skúšal. Točí to dokola 0-23 h., nie 0-23 -> 12-11 AM -> 12-11 PM -> 0-23 -> ... Žiaľ, asi mám iné moduly, pretože tie moje majú výlučne 24h tak pre normálny čas, ako aj pre duálny. Viď prílohy. V dual time je 19 hodín, a v normálnom by podľa tvojho tvrdenia malo byť 9 namiesto 21, plus podškrtnuté PM.

Skúšal... a nič. Túto "fintu" poznám, ale tento typ modulu je voči nej zjavne imúnny

Rád by som sa spýtal znalcov... Ako na tomto type hodiniek, ktoré hrali iba jednu melódiu "Yellow Rose of Texas" a mali Dual Time, nastaviť, aby nezobrazovali defaultný 24-hodinový čas, ale 12-hodinový? Modul bol buď GF-077 MSM5016 alebo K28, ak sa nemýlim. Videl som minimálne 3 rôzne varianty displejov a všetky mali spoločné to, že naspodu pod číslicou 9 (slúžila ako deviata desatina v režime stopiek) mali symbol PM. Usudzujem, že keď sa hodinky nastavili na 12-hodinový čas, práve táto 9-ka indikovala, že zobrazujú poobedný čas. Nech som skúšal akékoľvek kombinácie tlačidiel, neprišiel som na prepnutie do 12-hodinového AM/PM času. Viete s tým niekto poradiť? Vopred vďaka.

Melódie - Várka #3 (1) Home, Sweet Home (2) Oh! Susanna (3) ??? (4) ??? (5) Oh My Darling, Clementine (6) Beautiful Dreamer (7) Red River Valley (1) Home, Sweet Home.mp3 (2) Oh! Susanna.mp3 (3).mp3 (4).mp3 (5) Oh My Darling, Clementine.mp3 (6) Beautiful Dreamer.mp3 (7) Red River Valley.mp3

Melódie - Várka #2 (1) Yesterday (2) The Yellow Rose of Texas (3) Dixie (I Wish I Was in Dixie) (4) Mary Had a Little Lamb (5) ??? (6) ??? (1) Yesterday.mp3 (2) The Yellow Rose Of Texas.mp3 (3) Dixie (I Wish I Was in Dixie).mp3 (4) Mary Had a Little Lamb.mp3 (5).mp3 (6).mp3

Zaujímalo vás niekedy, ako sa volajú notoricky známe melódie z digitáliek 80. rokov? Ak áno, trochu som popátral a takto to dopadlo: (1) The Yellow Rose of Texas (2) Dixie (I Wish I Was in Dixie) (3) The Stars and Stripes Forever (4) American Patrol (5) Anchors Aweigh (6) When the Saints Go Marching In (7) She Wore a Yellow Ribbon (1) The Yellow Rose of Texas.mp3 (2) Dixie (I Wish I Was in Dixie).mp3 (3) The Stars and Stripes Forever.mp3 (4) American Patrol.mp3 (5) Anchors Aweigh.mp3 (6) When the Saints Go Marching In.mp3 (7) She Wore a Yellow Ribbon.mp3

Dakujem, vyzera to, ze by to tak mohlo byt. Ak by som este mohol poprosit niekoho, kto tieto A159-4000 vlastni - slo by poslat fotku toho, ako vyzera buzzer? Pre predstavu. Myslim tu velku valcovitu vec nad displejom.

Mam otazku na Seiko expertov... Opravoval som pred par dnami jedny Seiko digitalky. Maju oznacenie A129-5000 T . Podla tohto webu by vsak nemali mat alarm. Ani na displeji nie je miesto pre symbol alarmu. No opravovane digi maju trochu iny displej, aj cas alarmu sa da nastavit. (Pre uplnost treba dodat, ze v tychto hodinkach chybal buzzer, preto realne naozaj ani nepipli.) Preco ten rozdiel? Viete niekto? Moze to byt tym, ze niekto dal modul "vyssej rady" do puzdra "nizsej rady"? Ak ano, ake je spravne oznacenie verzie s alarmom?

Dakujem, rad som pomohol Aj nabuduce.

Mate pravdu. Ak som to z tej fotky spravne identifikoval (vid obrazok), kondik je naozaj napojeny na oscilator. Mate osciloskop? (Nie voltmeter.) Skusali ste nim pomerat urovne napati na zaujimavych kontaktoch? Ak nie, mozem ten plosak premerat a tak sa pokusit zistit, kde je problem. Chce sa Vam poslat hodinky postou? Prip. ak ste z BA a okolia, mozeme sa stretnut osobne.

Ahoj. Je to naozaj kondenzator. Tie byvaju bud priamo spojene s krystalom, tam zvyknu mat velmi malu kapacitu, radovo pikofarady. Spravidla 15-22 pF. Alebo je to kondik, ktorym sa dosahuje napatie potrebne pre LCD multiplexing. Ten bude mat urcite vyssiu kapacitu. Kedze pises, ze LCD ma slabe segmenty a ak vylucime, ze je to sposobene iba vyblednutymi polarizatormi, pravdepodobne to bude naozaj kondik pre LCD. Otazka v takom pripade je, aky bias, cize kolko roznych urovni napatia je potrebnych prave pre tento konkretny LCD. Od toho sa odvija kapacita toho kondenzatora. Mozes postnut fotku modulu, idealne z oboch stran?

Pri zariadeniach s LCD displejmi treba mat vzdy na pamati jednu vec - displej musi byt napajany striedavym napatim. Dlhodobe vystavenie krystalov konstantnemu napatiu displej nakoniec znici. Striedanie napatia zabezpecuje v cipe jeho cast, ktora sa nazyva LCD driver. Ak je zdroj energie slaby, je mozne, ze nebude vediet utiahnut riadny chod cipu, ked oscilator nebude schopny udavat potrebny takt, a tym padom LCD driver nebude schopny spolahlivo menit napatie na vyvodoch k displeju. Moze sa vsak stat, ze takyto "zvadnuty" cip bude na LCD pinoch drzat konstantne a stale prilis vyznamne napatie, cim bude krystalom sposobovat pomalu smrt. Preto ak hodinky/kalkulacky/digitalne hry neplanujete pouzivat, radsej z nich bateriu vyberte. Nenechavajte ju tam pomaly sa vybijat. Vytekanie baterii je dalsi dovod, preco nenechavat baterie v nepouzivanych pristrojoch. Internety pisu: Why do batteries leak? Let’s get the most obvious question out of the way first: why do batteries leak? Alkaline batteries generate power through chemical reactions within the battery cell. These reactions create hydrogen gas, which is usually not a problem. If too much gas develops, the battery cell ruptures, releasing the white sticky substance we call battery acid. Under regular use, an alkaline battery will not leak. Manufacturing defects can cause leakage, but by far, the most common reason for leaky batteries is a lack of use. When batteries sit in unused devices for long periods, hydrogen can build up in the battery cell until the pressure causes the battery’s insulating seals to breach. The gas is harmlessly released, but the rupture also provides an exit point for the battery cell’s chemical components. V skratke: chemia v baterii neustale pracuje a popritom sa generuje aj iste mnozstvo vodika. Moze sa stat, ze pri dostatocnom nahromadeni sa tento plyn bude snazit uniknut cez tesniacu vrstvu medzi polmi baterie a tym umozni, aby sa chemia z vnutra baterie dostala von. A asi kazdy z nas ma skusenosti s opravou hodiniek v roznych stadiach poskodenia vytecenymi bateriami...

Myslim, ze si to zhrnul uplne perfektne Diky za tento brainstorming A taky bych tipoval, že úplně nejspodnější vrstva celého displeje, která bude až pod vrstvou podsvícení, by měla být černá. To zajistí že běžné vnější světlo prošlé aktivované krystaly je zde pohlceno a znaky na displeji se pak jeví jako tmavé. V tychto hodinkach to tak nebolo. Najspodnejsia vrstva je cisto biela, pod nou je uz iba PCB. Tipujem, ze bielu zvolili kvoli co najdokonalejsiemu odrazu svetla z LED pocas aktivovaneho podsvietenia. To vsak so sebou prinasa nevyhodu, ze za denneho svetla bez podsvietenia nie su segmenty dokonale cierne, ale obsahuju cast svetla odrazeneho "z utrob" pod displejom. Za mna celkom prijatelny kompromis.

Logicky mi to vychadza tak, ze musia byt natocene rovnako. Aby aktivovany segment prepustil svetlo skrz. Urobil som este jeden pokus - oddelil som od displeja spodny polarizator a naskladal som na seba vrstvy ako na obrazku, t.j. biela folia, na nej bezny polarizator, na nom kusok alobalu a na tom vsetkom LCD s vrchnym polarizatorom. Polarizatory maju zhodnu polarizaciu, ale kedze krystaly otacaju o 90 stupnov, bielu foliu nie je vobec vidiet. Pri aktivovani segmentov na mieste, kde nie je alobal, sa biela folia ukaze. Cize svetlo zhora preslo az k folii a uspesne sa vratilo naspat. Pri aktivovani segmentov, pod ktorymi je alobal, sa tieto segmenty javia ako ... aktivovane Povedzme, ze by chceli byt cierne. Odporucam vyskusat si to. Ak niekto poznate dobreho chemika, spytajte sa ho, aka molekula ma vlastnost, ze specificky polarizovane svetlo prepusta a ine odraza. Tu moje znalosti, zial, koncia.

Ano, typov podsvietenia moze byt viacero. Je teda mozne, ze hodinky, ktore skumam ja, funguju inym sposobom ako Casio DW 5025D. Overit to moze niekto, kto ich vlastni. Prikladam par fotografii a videi... Na prvej fotke je displej, difuzer a biela folia. Na dalsich fotkach su PCB s neaktivovanou a aktivovanou LED-kou svietiacou v roznych farbach. Video: LCD - štandardný režim Video: LCD - podsvietenie Video: LCD - reflektor Video: LCD - podsvietenie s reflektorom Video: LED blikajuca roznymi farbami Ako vidno, v tychto hodinkach je to hra s obycajnym svetlom. Nie je tam specialny typ iluminacie. Kuzlo spociva v spodnom polarizatore. Bez toho, aby sa zobral do uvahy, nie je mozne vysvetlit princip zobrazovania na tychto hodinkach. Odlepil som od LCD oba polarizatory a skusal rozne kombinacie polarizatorov, reflektorov, displejov. Vychadza z toho, ze jediny "nestandardny" prvok v tychto digitalkach oproti klasickym LCD zariadeniam (digitalky, hry, kalkulacky, ...) je spodny polarizator. Je v nom zakomponovany nejaky typ polopriepustnej odrazivej vrstvy. Asi nieco podobne ako je na polopriepustnych zrkadlach.

Neodradi, prave naopak. Rad o tom diskutujem, sam sa pritom naucim kopec novych veci. Rozdiel je v tomto: - Mirror (A) tam nie je vobec. Namiesto neho je difuzer a pod nim biela folia. Ani jeden z tychto komponentov nesluzi ako reflektor pre svetlo "zhora". Ich ulohou je spracovavat svetlo podsvietenia. - Trik je ukryty v zadnom Polarizing filme (na obrazku medzi Mirror (A) a Glass Filter (B)). Oproti beznemu polarizeru ma tento taku vlastnost, ze odraza vsetko nepolarizovane svetlo dopadajuce zhora. Ak nan vsak dopada spravne polarizovane svetlo, stane sa v danom mieste priehladnym. Zadny polarizer by som na obrazku nakreslil s vodorovnym ryhovanim, nie zvyslym. - Ak je segment aktivovany, svetlo dopadajuce zhora prejde vsetkymi vrstvami F-E-D-C-B az za Polarizing film. Tam ho ale necaka Mirror (A), ktory by ho odrazil spat, ale iba difuzer, ktory dopadajuce svetlo rozptyli a biela folia, ktora zdaleka nema taku odrazivost ako Mirror. Cize svetlo zhora sa strati v utrobach, nic ho poriadne neodrazi a aktivovany segment potom vyzera cierny. Vecer mozem pridat par fotiek, ak sa mi to podari dobre nafotit.

Nasiel som na Aukre digitalky, o ktorych sa da predpokladat, ze co sa tyka podsvietenia, funguju rovnako ako Casio DW 5025D: https://aukro.cz/panske-digitalni-hodinky-s-modrym-podsvicen-7002733066 Zakupil som, rozobral, urobil niekolko pokusov a princip je, zda sa, nasledovny: - vrchny polarizator a displej samotny (tie dve skla, medzi ktorymi je vrstva tekutych krystalov) su zhodne s klasickymi LCD - na dolnom skle je zospodu prilepeny specialny typ polarizatora s polopriepustnou odrazivou vrstvou (bezne reflektory byvaju uplne nepriesvitne) - pod LCD sa este nachadza samostatny difuzer na rovnomerny rozptyl svetla a pod nim tenka biela folia, sluziaca na maximalizovanie odrazu svetla rozptyleneho v difuzeri - vrchny aj spodny polarizator su natocene tak, aby svetlo polarizovali rovnakym smerom (pri beznom LCD su polarizatory na seba kolme) - aktivovany segment natoci krystaly tak, ze polarizovane svetlo prejde vsetkymi tromi vrstvami (polarizator-krystaly-polarizator), displej sa tak v mieste aktivovaneho segmentu stane priehladny - za denneho svetla (resp. pri lubovolnom vonkajsom zdroji svetla) a bez zapnuteho podsvietenia sa aktivovane segmenty zdaju cierne, no nie su klasicky sytocierne ako na inych LCD; tato cierna je ina, "maksia"; je to podobne, ako ked stojite vonku pred oknom do nejakej miestnosti, v ktorej sa nesvieti - z exterieru sa vam zda, ze je tam tma, no keby ste boli vo vnutri, bolo by tam dostatok svetla ako vsade naokolo - pri zapnuti podsvietenia v temnom prostredi prechadza svetlo z difuzera cez priehladne aktivovane segmenty, preto posobia tak, ze svietia Co vy na to?

Dik za link na video. Kedze sa digitalnym hodinkam nevenujem, nestretol som sa s tymto typom podsvietenia. Idem patrat a ked sa nieco dozviem, napisem sem.