Vyhledávání

Zenith Defy Classic Chrono Aero 03.0526.4000 Zenith SA Známou hodinářskou společnost Zenith SA založil již v roce 1865 Geovre Favre-Jacot a stalo se tak ve švýcarském městě Le Locle. Tehdy se dílna jmenovala ?Fabrique des Billodes" a svůj dnešní název získala až o pár let později, kdy Favre-Jacot vyvinul nový hodinový stroj, který se mu zdál mnohem lepší, než všechna ostatní díla kolem. Nejdříve nově vyvinutý hodinový stroj a potom celou svou značku pojmenoval po nejvyšším bodu polokoule a celého vývoje - Zenith. Pro manufakturu Zenith se stal jedním z nejvýznamnějších momentů (pokud se tedy nejedná o ten úplně nejvýznamnější) rok 1969, kdy byl veřejnosti představen revoluční automatický stroj El Primero, který firma používá dodnes. Kalibr vyrobený z 18 druhů odlišných slitin a složený z přibližně 300 jednotlivých dilů je zcela unikátní tím, že má 36 000 kmitů za hodinu. Od roku 1999 je společnost součástí skupiny LVHM, ale i tak Zenith zůstává jednou z mála hodinářských manufaktur, která má i přes masovou produkci ve většině produkovaných hodinek stroje vlastní výroby. Já a Zenith S hodinkami Zenith z novodobé produkce jsem se poprvé naživo setkal v hodinářství Dušák Na Příkopech, kde jsem byl nechat udělat servis na své tehdejší Omega Seamaster, o kterých jsem se domníval, že jsou to nejlepší hodinky na světě. Při zpětném zhodnocení pokorně uznávám, že to nebyla až tak mylná myšlenka! Pamatuji si, že modely Zenith se stroji El Primero stály mezi 200 000 až 300 000 Kč, což pro mě bylo něco nepředstavitelného a bylo to vlastně o dost více, než hodnota automobilu, se kterým jsem tam tehdy byl. V té době jsem ještě dostatečně nechápal bezchybnou kvalitu zpracování a neuměl jsem ocenit in-house stroj zvláště proto, že moje vysněné letecké, přitom vlastně potápěčské a ve skutečnosti s ohlédnutím do minulosti ne až tak pěkné Breitling stály asi 3x méně než Zenith. To bylo někdy roce 2007, kdy jsem začínal na Chronomagu. Po experimentech s hodinkami značek Fortis, Oris, Tag Heuer, Hamilton nebo Breitling jsem v roce 2011 zjistil, že Zenith lze koupit levněji, než mi utkvělo v paměti při návštěvě hodinářství Dušák před několika lety a rozhodl jsem se skrze Ebay.co.uk objednat Zenith Defy Classic Open 03.0526.4021. Tyto hodinky jsem bohužel nikdy neviděl, jelikož v pořádku odešly z Velké Británie, ale do České republiky již doručeny nebyly (Global Express od Parcel Force). Díky platbě skrze Paypal a pojištění zásilky mi byla platba refundována, ale i tak jsem se vrátil k hodinkám Breitling, Omega nebo Steinhart, abych se postupně posunul o další tři roky - do roku 2014, kdy jsem vytrvale nosil pouze Panerai 164 jako hodinky společenské, pracovní a zároveň sportovní, jelikož mě střídání hodinek přestalo úplně bavit. Jako blesk z čistého nebe přišlo překvapení v podobě nádherných Zenith Defy Classic Chrono Aero, které mám na ruce i nyní, když píši tento text. Technické údaje - Průměr pouzdra je 46.5 milimetrů bez korunky a 51 milimetrů včetně. Hodinky nemají ochranu korunky a díky poměrně výrazné lunetě působí na ruce spíše jako 44 milimetrové. - Již zmíněná luneta je jednosměrně otočná, robustní s naprosto přesvědčivým chodem a PVD povrchovou úpravou. Její průměr je 46mm. - Výška těchto Zenith je přijatelných 17 milimetrů a díky průměru pouzdra sedí na větší ruce skvěle. Samozřejmě to nejsou oblekovky, ale s košilemi si rozumí náramně. - Vodotěsnost hodinek je 300 metrů bez heliového ventilu. Šroubovací jsou všechny korunky. - Sklo je konvexní safírové, s oboustranným antireflexem a jeho tloušťka činí 4 milimetry. - Rozteč pouzdra pro tah nebo řemen je u hodinek 23 milimetrů, u spony je potom šíře ocelového tahu rovna 20 milimetrům. - Zadní dýnko má průhled na stroj, který je kryt safírovým sklem. - Celková váha hodinek je 254 gramů vč. kompletního ocelového tahu. Hodinky samotné váží 158 gramů. Pro porovnání, Breitling Avenger Seawolf váží 103 gramů a Rolex Deepsea 124 gramů. - Srdcem mých Zenith je in-house stroj El Primero 4000 SC. El Primero Dnes již legendární stroj El Primero neboli ?první" byl veřejnosti představen 10. ledna 1969 jako výsledek spolupráce společností Zenith, Movado a Mondia. Tento kalibr bude již navždy prvním mechanickým strojem s funkcí stopek a oboustranným automatickým nátahem. Konkurenční konsorcium firem Breitling, Heuer-Leonidas, Hamilton a Dubois Dépraz představilo svůj automatický chronograf - Caliber 11 o nedlouho později, 3. března 1969. Frekvence stroje je 36 600 kmitů za hodinu, což znamená 10 kmitů za vteřinu. Laicky řečeno se vteřinová ručka posune 10x za jedinou vteřinu a z toho důvodu vypadá její pohyb zcela plynule. Není tajemstvím, že stroje El Primero se sníženou frekvencí na 28 800 kyvů za hodinu používala v letech 1988 až 2000 také společnost Rolex do svého modelu Daytona nebo nějaký čas také společnost Panerai do modelu PAM 52, který je dnes ceněným sběratelským kusem. Kalibr El Primero 4000 SC, který se nachází v recenzovaných hodinkách se skládá z 278 součástek (základní ETA 7750 má 111 součástek, El Primero s gyro tourbillonem 294), disponuje rezervou chodu 55 hodin a mezi jeho funkce patří automatický oboustranný nátah, ukazatel hodin, data a funkce chronografu. Zajímavostí je, že oproti zvyklostem se po vyšroubování korunky v první pozici nastavuje čas a teprve ve druhé pozici datum. Je samozřejmé, že oproti prvotině 3019 z roku 1969 se stroj postupem času vyvíjí. Některé kalibry 3019 měli 17 kamenů, zatímco u dnešní produkce je standardem 31 kamenů. Přibylo také rychlé překlápění data nebo slitina titanu, hliníku a niobu, která se nazývá Zenithium. Z této patentované směsi je vyroben můstek, který by měl mnohem lépe absorbovat případné nárazy a je také obsažena v samotném pouzdru hodinek, které by nemělo energii získanou otřesy přenášet do samotného stroje. Kolik procent je pravda a kolik marketing, je na zvážení každého z nás. Jak se hodinky nosí? To, že se jedná o něco neobyčejného naznačí již luxusní box, který kombinuje hnědou, světle krémovou a zlatou barvu. Samotné hodinky jsou uloženy v oddělené části boxu na měkkém koženém polštářku a místo návodu je k hodinkám kniha, ve které je prezentována celá řada Zenith Defy. Součástí balení je tedy vnější a vnitřní box, kniha, záruční karta a zlatá reliéfní destička Zenith, která částečně připomíná pečeť. Celé balení přesně splňuje svůj cíl. Navozuje pocit, že majitel má před sebou něco výjimečného. Samotné hodinky na mě působí jako ty nejkvalitnější, co jsem doposud vlastnil. Subjektivně převyšují i IWC Aquatimer, které jsem prozatím považoval za vrchol. Breitling zde nemohou konkurovat a dokonalé Rolex jsou až příliš chladné. Pokud se u Zenith podívám na lunetu, ve které je vsazeno 8 plastik, jsem ohromen. I pod lupou je vše dokonale opracováno, ale přitom plastiky nejsou ostré natolik, aby byly nepříjemné na dotyk. Stejně tak je to s broušeným ocelovým tahem. Nevzpomínám si, že bych se setkal s kvalitněji působícím tahem. Motýlová spona jde otevírat velice ztuha, ale ihned po prvním zaklapnutí jsem si řekl, že přesně tak je to správně. Samostatnou kapitolou je pro mě sklo a bezchybně zvolená vrstva antireflexu. Decentní modrý nádech je hravý, avšak není nejvýraznějším prvkem celé přední části hodinek. Netušil jsem, že se s tímto jevem setkám poprvé u hodinek Zenith, ale většinu času z přímého pohledu hodinky vypadají, jako by sklo neměly a pohled na gilošovaný ciferník je tímto ještě umocněn. Číselník s lesklými indexy a sytě červenou vteřinovou ručkou je opravdu výrazný a to, zdali se zalíbí, je na každém z nás. Objektivně je třeba uvést, že i zde je zpracování zcela bez chyby. Giloše i subciferníky jsou propracované do posledního detailu. Jednotlivé ručky subciferníků jsou skeletonové a mají luminescenšní výplň vždy ve své špičce. Ve stejném provedení jsou i hodinové ručky. K ciferníku ladí také detailní giloše na tlačítkách stopek i prostřední část tahu, kterou opět bezchybně zdobí stejný motiv. Mohlo by se zdát, že hodinky nemají chybu a alespoň pro mě ji opravdu nemají. Estetickým problémem může být vizuální zhuštění subficerníků na střed, které je způsobeno kontrastem mezi velikostí stroje El Primero a velikostí pouzdra. Byla to věc, které jsem se u těchto hodinek vždy bál, jelikož na fotografiích je zhuštění poměrně dobře viditelné. Naživo je tento jev prakticky nepostřehnutelný a jasnou výhodou je přehlednost celého číselníku, kdy subciferníky nezasahují až k indexům a odečet času je díky tomu opravdu přehledný. Zpracování boxu, celých hodinek i tahu nelze vytknout vůbec nic a vlastně největším problémem těchto hodinek je, aby se díky svému osobitému designu zalíbily. Mě si získaly.