Sorbus

Díky všem za pochvalná slova. Kvůli jazykové bariéře a určité informační uzavřenosti má Grand Seiko stále nádech orientálního tajemna. Na druhou stranu to těm hodinkám vůbec neubírá na přitažlivosti a pracně vydolovaných informací si člověk aspoň víc váží :-) To je velmi zajímavá informace, díky za ni. Naprosto souhlasím. Je to úžasná ukázka toho, že se vývoj klasické hodinařiny nezastavil.

Nádhera, to jsou přímo vizuální a emocionální orgie :-) Díky za skvělé počtení a pokochání krásnými fotkami.

Jako konzervativní příznivec ryze mechanických hodinek zakládám vlákno věnované mechanickým kalibrům Grand Seiko. Není snadné nalézt o nich detailnější spolehlivé údaje, a proto budu rád, pokud budou do tohoto vlákna postupně přibývat informace na toto téma. V tomto startovním příspěvku shrnu své dosavadní poznatky o kalibrech používaných od roku 1998. V případech, kdy se nejedná o snadno dostupná a ověřitelná fakta, anebo se různé prameny rozchází, uvádím i citaci zdroje. Tyto odkazy jsou kvůli stručnosti značeny čísly v hranatých závorkách a jejich seznam je na konci tohoto příspěvku. Nejsem odborník, takže pokud se někde dopouštím nějaké chyby nebo nepřesnosti nebo používám nesprávnou hodinářskou terminologii, tak mne klidně opravte. Na úvod velmi stručný historický kontext. Značka Grand Seiko vznikla v rámci koncernu Seiko v roce 1960. Postupně byla vyvinuta řada spolehlivých přesných kalibrů a od roku 1968 přibyly "hi-beat" kalibry pracující na frekvenci 5 Hz, tedy 10 půlkmitů za sekundu (o vynikající přesnosti tehdejších kalibrů viz [1]). Výroba však byla ukončena v roce 1975 v důsledku rozmachu quartzových hodinek. Značka byla oživena v roce 1988, ale z počátku zahrnovala pouze quartzové hodinky. Produkce mechanických hodinek byla obnovena v roce 1998 a trvá dosud. Roku 2004 přibyl ještě systém Spring Drive. Dnes tak v modelech Grand Seiko najdeme jak mechanické, tak quartzové a Spring Drive strojky. Od roku 1998 bylo zatím vyvinuto těchto 9 mechanických kalibrů (v závorce za názvem každého kalibru je rok jeho uvedení): 9S51 (1998) Automatický nátah, 24 kamenů, rezerva chodu 50 hodin, frekvence chodu 28800 půlkmitů za hodinu (4 Hz) 9S55 (1998) Automatický nátah s ukazatelem data, 26 kamenů, rezerva chodu 50 hodin, frekvence chodu 28800 půlkmitů za hodinu (4 Hz) 9S54 (2001) Manuální nátah, 20 kamenů, rezerva chodu 50 hodin, frekvence chodu 28800 půlkmitů za hodinu (4 Hz) 9S56 (2002) Automatický nátah s ukazatelem data a funkcí GMT, 27 kamenů, rezerva chodu 50 hodin, frekvence chodu 28800 půlkmitů za hodinu (4 Hz) 9S67 (2006) Automatický nátah s ukazatelem data a ukazatelem rezervy chodu, 41 kamenů, rezerva chodu 72 hodin, frekvence chodu 28800 půlkmitů za hodinu (4 Hz) 9S85 (2009, používá se v současných modelech) Hi-beat, automatický nátah s ukazatelem data, 37 kamenů, rezerva chodu 55 hodin, frekvence chodu 36000 půlkmitů za hodinu (5 Hz) 9S65 (2010, používá se v současných modelech) Automatický nátah s ukazatelem data, 35 kamenů, rezerva chodu 72 hodin, frekvence chodu 28800 půlkmitů za hodinu (4 Hz) 9S66 (2010, používá se v současných modelech) Automatický nátah s ukazatelem data a funkcí GMT, 35 kamenů, rezerva chodu 72 hodin, frekvence chodu 28800 půlkmitů za hodinu (4 Hz) 9S64 (2011, používá se v současných modelech) Manuální nátah, 24 kamenů, rezerva chodu 72 hodin, frekvence chodu 28800 půlkmitů za hodinu (4 Hz) Obr. 1. Kalibr 9S65 Obr. 2. Kalibr 9S85 Obr. 3. Kalibr 9S64 Všechny tyto kalibry mají průměr 28.4 mm a centrálně umístěnou sekundovou ručku. Automatické kalibry mají obousměrný automatický nátah a možnost manuálního nátahu. Kalibry generace 9S5 využívají pro přenos hnací síly mezi rotorem a perem systém Magic Lever, kalibry 9S6 a 9S85 používají přepínací převodový systém (viz [2]). Obr. 4. Převodový systém mezi rotorem a pérovníkem u kalibru 9S67 (zdroj: Masayuki Hirota / Horological Meandering) Kalibr 9S85 má pero ze slitiny Spron 530 a vlásek setrvačky ze slitiny Spron 610. Kalibry 9S64, 9S65 a 9S66 používají pro vlásek rovněž Spron 610, zatímco pero je ze slitiny Spron 510. Všechny tyto slitiny byly vyvinuty a jsou vyráběny v rámci koncernu Seiko (poměrně detailní technické specifikace slitiny Spron 510 lze nalézt na příslušných stránkách Seiko Instruments Inc.). Obr. 5. Pérovník kalibru 9S85 s perem ze slitiny Spron 530 (zdroj: Seiko Instruments Inc.) Krokové kolo a kotva jsou u těchto kalibrů vyráběny technologií MEMS (zkratka pro Micro Electro Mechanical System, viz opět příslušné stránky Seiko Instruments Inc). Tato technologie umožňuje vytvářet složitější tvary součástek, což u krokového kola a kotvy umožnilo dvě vylepšení. Za prvé, tyto prvky jsou skeletonizované, což snižuje jejich hmotnost a tím i energii potřebnou k jejich pohybu a náchylnost vůči otřesům. Za druhé, koncům zoubků krokového kola bylo možné dát speciální tvar, který v sobě nese větší množství maziva. Kromě toho MEMS umožňuje vytvářet součástky s velmi hladkým povrchem, čímž se snižuje tření. Poznamenejme, že materiálem používaným pro krokové kolo a kotvu není dnes tak oblíbený křemík, ale podle [3] a [4] dostal přednost nikl. Obr. 6. Krokové kolo a kotva vyrobené technologií MEMS (zdroj: Seiko Instruments Inc.) Podle [5], [6] a [7] se kalibr 9S85 skládá z 221 součástek, kalibr 9S64 ze 146 součástek, kalibr 9S65 z 217 součástek a kalibr 9S66 z 225 součástek. Informace o výšce těchto kalibrů v různých zdrojích mírně kolísají: 9S85 5.9 mm nebo 6 mm ([5] a [6] versus [7]), 9S64 4.9 mm ([7]), 9S65 5.9 mm nebo 6 mm ([8] versus [5] a [6]), 9S66 6.6 mm ([5] a [6]). U kalibru 9S65 se přikláním spíš k výšce 5.9 mm, protože japonský zdroj [8] považuji za hodnověrnější. Údaje o magnetické odolnosti kolísají výrazněji: [5] a [6] udávají pro kalibry 9S65, 9S66 a 9S85 hodnoty 4800 A/m (60 Gauss), [7] udává 10000 A/m (125 Gauss) pro 9S64 a 4800 A/m pro 9S85, zatímco [4] udává 10000 A/m pro 9S85. Vzhledem k tomu, že všechny současné kalibry mají vlásek setrvačky ze stejného materiálu (Spron 610), je docela možné, že hodnota 10000 A/m (125 Gauss) platí pro všechny tyto kalibry. Rozdíl mezi generací 9S5 a 9S6 lze dokumentovat na srovnání kalibrů 9S55 a 9S65. Kalibr 9S65 se od svého předchůdce liší následovně (viz [8]): jiný materiál a jiné rozměry pera (Spron 510, zvýšení rezervy chodu z 50 na 72 hodin)účinnější mechanismus přenosu hnací síly rotoru nahrazující předchozí systém Magic Leverzvětšení průměru čepů setrvačky z 0.07 na 0.08 mm (zvýšení odolnosti vůči nárazům o 30%)nová konstrukce kotvy a krokového kola s využitím technologie MEMSjiný materiál vlásku setrvačky (Spron 610)zvýšení počtu kamenů z 26 na 35 a nárůst výšky kalibru z 5.4 na 5.9 mmvětší a výraznější font datumovky, úprava povrchu datového věnce, odlišný tvar rotoru, základna zdobená perláží, dekorace přední části skryté pod číselníkem. Obr. 7. Nalevo kalibr 9S55, napravo kalibr 9S65 (zdroj: webChronos, 2010, č. 28) Na závěr něco o srdci kalibrů 9S, tedy o setrvačce a vlásku. Kalibry 9S nemají vlásek setrvačky pevně uchycený, tj. nepoužívají tzv. "free sprung", kdy má vlásek pevnou délku a regulace se provádí změnou momentu setrvačnosti, např. pomocí šroubků na obvodu setrvačky. Frekvence setrvačky kalibrů 9S se ladí změnou účinné délky vlásku pomocí regulátoru a kolo setrvačky je hladké. K nastavení vůle zámku vlásku slouží zvláštní mechanismus, který je na obr. 1, 2, 3 a 7 patrný jako plochá páčka nad zámkem vlásku postavená zhruba kolmo k rameni regulátoru. Vlásek je plochý. Grand Seiko tedy nepoužívá přístup, kdy je poslední vnější závit vlásku vyhnut nahoru a ve tvaru Phillipsovy nebo Lossierovy nebo jiné speciální křivky ukotven blíže středu (tzv. Breguetovo překroucení či Breguetův vlásek, angl. overcoil). Tato konstrukce vlásku slouží k zajištění isochronismu setrvačky, tj. k zajištění stejné doby kyvu bez ohledu na velikost amplitudy (amplitudu totiž ovlivňuje velikost hnací síly v závislosti na stupni natažení pera a na velikosti tření daném stavem maziva). Breguetův vlásek najdeme například v Rolex kalibru 3135. Naproti tomu u Grand Seiko je celý vlásek umístěn v jedné rovině, přičemž poslední vnitřní závit má tvar Lossierovy křivky. Jde o alternativní způsob dosažení isochronismu. Předpokladem však je, že vnitřní zakončení vlásku kopíruje Lossierovu křivku velmi přesně. Výroba takového vlásku je proto poměrně náročná a mimo Seiko se mi nepodařilo najít žádného dalšího výrobce, který by dnes takovou konstrukci vnitřního konce vlásku používal. Jiný příklad konstrukce plochého vlásku v kvalitních strojcích najdeme u Patek Phillipe. Tento výrobce u svého plochého vlásku Spiromax z materiálu na bázi křemíku napomáhá isochronismu speciálním zesíleným tvarem vlásku v posledním úseku vnějšího závitu. Informace o nastavení vůle zámku vlásku a o vnitřní Lossierově křivce u Grand Seiko jsou převzaty z citace hodináře Johna Davise uvedené v [9], která se vztahuje ke kalibrům 9S5. Považuji ale za pravděpodobné, že se vnitřní Lossierova křivka užívá i u kalibrů 9S6 a 9S85, které také mají ploché vlásky. Nicméně jisté to samozřejmě není a samotnou informaci Johna Davise se mi zatím nepodařilo ověřit z dalších zdrojů. Teoretický popis použití Lossierovy křivky na vnitřním konci vlásku lze najít v [10] na str. 60. Obr. 8. Setrvačka s plochým vláskem ze slitiny Spron 610 (zdroj: Seiko Instruments Inc.) Citované zdroje: [1] PuristsPro - Grand Seiko VFA Story (autor KIH) [2] Horological Meandering - příspěvek od Masayuki Hirota (22.02.2011) [3] MoiČasy, 2010, č. 6 - Grand Seiko. Časovoj dzen. Časť pervaja: 72 časa [4] MoiČasy, 2011, č. 11 - Grand Seiko. Časovoj dzen. Časť vtoraja: Na predel'noj skorosti [5] Seiko.de - Grand Luxe, Grand Chic, Grand Seiko [6] Seiko.at - specifikace kalibrů v sekcích Grand Seiko / Automatik, Automatik GMT, Automatik Schnellschwinger [7] WatchTime 04/2012 - Seiko's Grand Seiko [8] webChronos, 2010, č. 28 - 8. část článku k 50 letému výročí Grand Seiko [9] Watchuseek, vlákno "What makes a Grand Seiko 9S movement so much better than other Seiko mechanical movements?" - citace Johna Davise z jeho příspěvku v někdejším fóru ThePurists.com [10] C. H. Kelly: A Practical Course in Horology. The Manual Arts Press, Peoria, Illinois, 1944.

Výborně napsaná recenze, kterou je radost číst, a nádherné hodinky. Pohled na ten velký a krásně zpracovaný strojek s Jonesovou ručkou je mimořádně podmanivý. Upřímně blahopřeji.

Na Spring Drive mají celkem malý průměr 40 mm. Je zajímavé, že žádný současný GS Spring Drive model není pod touto hranicí.

To neříkej, život může přinést různá překvapení. To je pravda, v dokonalosti leštění kovových ploch jsou Japonci mistři. Občas se neudržím a vytáhnu hadřík z mikrovláken, abych z rovných leštěných boků pouzdra setřel otisky nebo stopy po kapkách vody. Čeho bych si na jiném pouzdru ani nevšiml, tady vnímám jako narušení dokonalého stavu. Chce to ještě trochu času, abych je bral do ruky jako hodinky určené na běžné používání. V reálu myslím nepůsobí nápadným nebo třpytivým dojmem, jen při bližším pohledu dávají tiše najevo svou kvalitu.

Neříkej dětské modely, ale klasické gentlemanské modely :-) Jsme v tom spolu :-)

Naprosto souhlasím, že revolučnost řešení sama o sobě nemusí moc znamenat. Rolex kalibr 3135 prokázal a prokazuje své velké kvality, ale Omega kalibr 8500 si podle zpráv také vede dobře. A s jeho výškou to není tak hrozné: 5.5 mm při průměru 29 mm, přičemž 3135 má výšku 6 mm a průměr 28.1 mm. Pro srovnání, Grand Seiko 9S65 má výšku 6 mm při průměru 28.4 mm. Tři různé kalibry s prakticky identickými rozměry, všechny navržené s ohledem na přesnost a odolnost. Je ovšem pravda, že co-axiální předchůdce kalibru 8500 byl menší: Omega 2500 měl na výšku 4.1 mm a průměr 25.6 mm (verze D).

Mohou si za to sami, mají to jasně napsat ve specifikaci na svých stránkách. Na druhou stranu aspoń uvidí, jak jsme rozvinutý trh :-) Odpověď ale nečekej dřív jak za dva týdny.

Tato informace mne nepřekvapuje. Já jsem se u Dušáka také dověděl, že materiálem je ocel. V butiku na Staroměstském náměstí mi řekli, že je to ocel pokovená bílým zlatem, což mi přišlo jako pravděpodobné. Na fórech na internetu k tomu lze najít rozdílné informace, přičemž řada pisatelů se odvolává na autorizované prodejce. Zmatek v tom tedy mají leckde po světě. Chtěl jsem mít v té věci naprosto jasno. Proto jsem poslal dotaz na zákaznický servis Omega, ve kterém jsem uvedl číslo mého modelu. Odpověď zněla: "indexes are 18Ct gold brushed-polished / hands facetted 18Ct gold". Pro jistotu jsem se otázal ještě jednou, zda to tedy skutečně znamená masivní bílé zlato a ne jen povrchovou úpravu. Odpověď byla jednoznačná: "the hands as well as the indexes are made of gold 18ct and not plated". Předpokládám, že modrý a černý číselník nejsou výjimky a bílé zlato je u všech současných variant AT.

Je tu ještě novější limitka SBGW033: link , link , link O webu s kompletním přehledem dřívějších modelů bohužel nevím.

Souhlas, těšení se je ta nejhezčí fáze :-) Určitě s nimi budeš spokojený. Mno, pokud by vznikla finančně silná nadace na podporu nákupu Sorbusových hodinek, tak bych psal recenze častěji :-)

Ať nám dělají radost :-)

Díky všem za pochvalu mého grafomanského výtvoru. Fotky bych časem rád zlepšil, už se budu muset konečně přinutit koupit lepší foťák. Budu si muset dávat větší pozor na svá prohlášení :-) Člověk je tvor slabý a hodinková vášeň tak silná :-) Kufřík zase bobtná, časem mne možná znovu donutí přemýšlet nad jeho určitou redukcí, uvidíme.

Prolog Omega je jednou z mála hodinkových značek, kterou znám už od dětství. Nikdy jsem hodinky této firmy neměl, ale její název a logo pro mne vždy byly symbolem švýcarské hodinářské tradice a kvality. Od doby, co se o hodinky víc zajímám, jsem si občas procházel její nabídku, ale k nákupu z různých důvodů nikdy nedošlo. To se změnilo před pár měsíci, kdy mne zaujal model Omega Aqua Terra Mid Size ve velikosti 38.5 mm osazený kalibrem 8500. Různé varianty současné řady Auqa Terra nejsou zde na fóru žádnou vzácností, viz například zde, zde, zde a zde. Tato recenze proto zdejším příznivcům značky nepřinese nic nového. Ostatně, nejedná se ani o řádnou recenzi, spíš o směsici dojmů a známých faktů doplněných převážně neužitečnými informacemi. Tolik varování na úvod. Quaestio de aqua et terra Historický prolog: Dějiny firmy Omega začínají r. 1848, značka Omega se však používá až od r. 1903. Její předlohou se stal stejnojmenný velmi úspěšný in-house kalibr vyvinutý r. 1894. Pro označení tohoto kalibru bylo zvoleno poslední písmeno řecké abecedy jako symbolické vyjádření posledního slova hodinářské technologie té doby. Etymologická odbočka: Omega je v pořadí dvacátým čtvrtým a současně posledním písmenem řecké abecedy. Samotné slovo "omega" je složeninou slov "o" a "mega" (řecky 'velký'), takže doslovně přeloženo znamená "velké O". Barva: Aqua Terra o průměru 38.5 mm jsou na výběr v několika barvách číselníku: bílý (přesněji opálový, resp. stříbřitý), šedý, černý a tmavě modrý. Všechny považuji za vydařené. Dlouho jsem se proto nemohl rozhodnout a několikrát jsem zcela změnil své preference, než jsem dospěl k rozhodnutí zvolit černou variantu. Řemínek: Pokud je to možné, tak dávám přednost pohodlnému řemínku před tahem, a proto jsem sáhl po modelu 231.13.39.21.01.001 dodávaném na černém řemínku z aligátoří kůže. Tuto možnost zákaznické volby z nabídky na tahu i na kůži velmi oceňuji. K řemínku samotnému mám ale výhrady. Je samozřejmě kvalitní a bezchybně zpracovaný, zespod podšitý světlou měkkou kůží (snad teletina) a má šikovně řešenou překlápěcí sponu, která pěkně ladí s pouzdrem hodinek. Nicméně kvůli jeho tuhosti v horní zesílené části a kvůli překlápěcí sponě není na mém útlejším zápěstí (obvod 17.5 cm) příliš pohodlný. Dávám přednost měkkčím řemínkům s klasickou sponou. Ondřej Šíma proto ode mne má zakázku. Pouzdro: Ocelové, kombinující kartáčované a leštěné plochy. Masivnost nožek je změkčena ladnými křivkami dovnitř se svažujících faset. Korunka je šroubovací a jejím charakteristickým rysem je nezvyklá šířka zoubků a žlábků mezi nimi. Logo na korunce a vnější plošky zoubků jsou leštěné, ostatní povrch je matný. Výborně padne do ruky. Udávaná vodotěsnost hodinek je 150 m. Sklíčko: Nad číselníkem se klene lehce konkávní safírové sklo s oboustranným antireflexem, zadní safírové sklo poskytuje průhled na strojek. Nejsem příznivec vnějšího antireflexu, ale musím uznat, že těmto hodinkám dává vyniknout. Číselník: Povrch číselníku zdobí svislý reliéfní vzor, který napodobuje strukturu teakové lodní paluby. To je od Omegy zdařilá volba předlohy. Podobnost nejlépe vynikne u šedého číselníku, který je nejblíže barvě neošetřeného přírodního teaku vystaveného vlivu slunce, deště a sněhu. Dřevařsko-loďařská vsuvka: Teak je dřevo tropického stromu Teky obrovské (Tectona grandis). Díky své husté struktuře a přirozenému vysokému obsahu oleje se vyznačuje vysokou odolností vůči vlhku a minimálními nároky na údržbu. Ani při dlouhodobém vystavení atmosférickým vlivům není potřeba teak nijak ošetřovat, jeho povrch pouze časem získá typickou šedavě stříbřitou barvu, která je znalci ceněna podobně jako jemná ušlechtilá patina na starých mincích. Navíc teak při použití na pochozí plochy neklouže. Z těchto důvodů se mimo jiné používá na lodní paluby, které se staly předlohou číselníků současné modelové řady Aqua Terra. Ručky a indexy: Ručky, indexy a rámeček datumovky jsou detailně propracované včetně takových maličkostí, jako je například zkosená leštěná ploška na konci hodinové ručky. Jejich zpracování je bezchybné, leštěné plochy mají dokonalý zrcadlový lesk ušlechtilého bílého zlata. Čitelnost hodinek je výborná včetně datumovky. Luminiscence je za světla bílá a pěkně zvýrazňuje indexy. Ve tmě namodrale září, ale není to nijak výrazná modrá barva. Popravdě na fotografiích vypadá lépe než v reálu, ale možná jen já vnímám ve tmě hůř barvy. Bílé zlato: O materiálu ruček a indexů lze na internetu i u prodejců získat rozporuplné informace. Otázal jsem se proto přímo u Omegy, zda jsou pokoveny bílým zlatem nebo celé vyrobeny z bílého zlata. Odpověď ze švýcarského Bienne zní, že jsou skutečně celé z bílého zlata o ryzosti 18 karátů. Na mou rýpavou otázku, zda někdy v budoucnu mohou získat patinu a změnit odstín, mi bylo sděleno, že zde žádné takové riziko není. Věřím tomu, protože vlastnosti bílého zlata jsou určeny příměsemi a Omega jistě zvolila vhodnou slitinu. Nápisy a čísla: Logo a název značky v horní části číselníku jsou kovové. Ostatní nápisy na číselníku, malé minutové indexy a čísla na vnějším obvodu číselníku a stejně tak číslice na datovém věnci jsou matně kovově stříbřité. Působí to velmi elegantně a krásně to ladí se všemi kovovými prvky. Pozorovat tyto hodinky zblízka je skutečný požitek. Strojek: Kalibr 8500 má automatický obousměrný nátah s možností ručního natažení. Ložiska rotoru jsou vyrobena z oxidu zirkonia (oxid zirkoničitý, ZrO2). Díky tomu se rotor pohybuje velice lehce, tiše a bez vibrací. Frekvence chodu je netypických 25200 půlkmitů za hodinu (3.5 Hz), počet kamenů 39, rezerva chodu 60 hodin. Setrvačka je křemíková. Omega pro křemík používá označení "Si 14", což je složenina chemické značky křemíku a jeho atomového (protonového) čísla. Historická vsuvka: Vývoj kalibru 8500 odstartoval v roce 2000 Nicolas G. Hayek, jeden ze zakladatelů a dlouholetý výkonný ředitel a předseda představenstva Swatch Group, do které Omega spadá. Svou premiéru měl tento kalibr v roce 2007 v modelové řadě De Ville Hour Vision spolu s kalibrem 8501 lišícím se zlatým rotorem a zlatým můstkem setrvačky. Kalibr byl vyvinut ve spolupráci s firmami ETA, Nivarox a Frédéric Piguet, které rovněž patří do skupiny Swatch. Jedná se o první kalibr, který byl od samého počátku projektován pro co-axiální krok. Následovaly ho co-axiální kalibry 8520/8521 (pro malé hodinky), 8601/8611 (roční kalendář), 8602/8612 (den a datum) a 9300/9301 (chronograf). Co-axial neboli souosý nepokoj: O tomto vynálezu slavného hodináře George Danielse toho bylo napsáno hodně. Vymyšlen kolem roku 1974, patentován od roku 1980 (jednání s patentovým úřadem trvala několik let a patent byl nakonec udělen se zpětnou platností) a do sériové výroby poprvé zaveden v roce 1999 firmou Omega v kalibru 2500 (modifikovaný kalibr 1120). Důmyslné uspořádání tohoto krokového mechanismu, jehož název je odvozen od dvojitého souosého krokového kola, výrazně snižuje proti běžnému švýcarskému kotvovému kroku kluzné tření mezi krokovým kolem a paletovými kameny kotvy (princip je vysvětlen na firemních stránkách zde). Praktickou výhodou by měla být především větší stabilita chodu a delší servisní intervaly. Nevýhodou je vyšší složitost a náročnost na přesnost výroby, a tedy i vyšší cena. Zda je kalibr 8500 a jeho odvozeniny skutečně dlouhodobě spolehlivější a přesnější, ukáže čas. V každém případě se tím tyto strojky v samotném svém srdci liší od většiny ostatní současné hodinářské produkce. Pérovníky: Strojek je vybaven dvěma pérovníky, které jsou pokryty tmavou vrstvou materiálu nazývaného DLC (Diamond Like Carbon, tedy "uhlík jako diamant"). Ten se vyznačuje nízkým třením a vysokou tvrdostí a odolností vůči opotřebení. Hlavním důvodem použití dvou pérovníků není delší rezerva chodu, ale zvýšení jeho přesnosti. Oba pérovníky totiž pracují povětšinou současně. Natahování je neslyšné a jde lehce ztuha. Dekorace: Rotor a můstky jsou rhodiované a zdobené dynamicky zakřivenými ženevskými pruhy, které vychází z centrální osy. Nápisy v zahloubeném reliéfu mají červenou barvu ladící s barvou kamenů. Vizuálně se tak strojek nese v barevné trojkombinaci stříbřité barvy rhodia, červené barvy nápisů a kamenů a černé barvy pérovníků, setrvačky a šroubků. Ovládání hodinové ručky: Jedna poloha vyšroubované korunky je vyhrazena pro pohyb hodinové ručky, která při otáčení korunkou skáče o celé hodiny dopředu nebo dozadu, přičemž minutová a sek..dová ručka nepřerušeně pokračují v měření času. Tato funkce umožňuje snadné přenastavení hodinek při přechodu mezi letním a zimním časem nebo při překročení časového pásma, aniž je nutné znovu seřizovat přesný čas. Druhou stranou této příjemné vlastnosti je absence rychlého přetáčení data. Jeho nastavení se provádí rovněž v této poloze korunky otáčením hodinové ručky. Jde to však celkem rychle a navíc je tato drobná nevýhoda zmírněna možností přetáčet datum oběma směry. Shrnutí: Jedná se o velmi vydařené univerzální hodinky poháněné pozoruhodným strojkem využívajícím inovativní materiály a konstrukční přístupy. Přes stylový ušlechtilý vzhled je nelze zařadit do kategorie klasických společenských hodinek, tedy hodinek s tenčím leštěným pouzdrem a jednoduchým číselníkem. Díky luminiscenci, kartáčovaným bokům pouzdra, šroubovací korunce a vysoké vodotěsnosti splňují kritéria sportovních hodinek, ale nemůžeme je označit za sportovní hodinky. Charakterizoval bych je jako všestranné elegantní hodinky moderního střihu, ve kterých jiskří dobrodružný duch. Lze je bez obav nosit k obleku a stejně dobře padnou ke casual oblečení a volnočasovým aktivitám. Ve chvílích snění si dovedu představit, jak s těmito hodinkami na zápěstí a sklenkou portského v ruce stojím za hvězdné noci na přídi jachty, která pod napjatými plachtami míří k vzdálenému obzoru vstříc novým pevninám. Aqua a terra, voda a země. 1. Frontální pohled 2. Bok pouzdra a korunka 3. Strojek - setrvačka 4. Strojek - pérovníky 5. Voda a země 6. Na zápěstí s obvodem 17.5 cm

Ještě jednou díky za všechny kladné ohlasy. O to víc je zajímavé, jak málo je tato značka na fóru zastoupená :-) Pokud jde o dodržení moratoria, tak uvidíme, už týden ho neochvějně dodržuji :-) Nedopadlo, jejich nákup předcházel nákupu těchto GS. Recenzi mám nachystanou, ale ještě čekám na nový řemínek. Nicméně možná ji pošlu i bez fotografií nového řemínku.

Díky moc, tato možnost mě vůbec nenapadla. Teď je to tedy takto interaktivně, pořád se učím :-) Předtím jsem vždy klikl na ikonu v menu editoru a do jednoho pole jsem zdal url a do druhého pole zobrazovaný text.

Jak se v novém editoru pro psaní příspěvků vloží odkaz na webovou adresu pod nějaký text? Mám na mysli konstrukci text . Když použiji příslušnou ikonu v menu, tak mi umožní zadat Link Type, Protocol a URL, ale nemám kde zadat text, pod kterým by se link zobrazoval.

SBGW031 mi dělal necelých +6 s denně v podstatě bez ohledu na to, zda jsem je nosil nebo ležely. Tyto SBGR051 nosím teprve týden a zatím pozoruji odchylku +1 s denně. Opět stabilně bez výkyvů, protože je porovnávám s přesným časem ráno i večer. Uvidíme, jak to bude vypadat za pár měsíců, až se plně zaběhnou. Třeba se ještě zpřesní, protože teď mohou být ještě rozdivočelé ze změny prostředí :-) Stabilita chodu je myslím důležitější než absolutní odchylka (pokud je v tolerančním intervalu samozřejmě), oba modely proto z hlediska chodu hodnotím stejně. Manuální kalibr 9S64 je odvozen od automatického 9S65, takže bych odlišné chování ani nečekal.

Toto byla samozřejmě odpověď na dotaz Palmone1. Ukliknul jsem se a vložil před odpověď jinou citaci. Díky, ale Datejust bych také nezatracoval. Je to krásná klasika prověřená časem.

Díky všem. Lze je koupit od zhruba 2400 Euro. K tomu je potřeba připočíst naše DPH.

Jejich estetika se samozřejmě liší a jejich kalibry mají rozdílné vlastnosti, ale řekl bych, že v jedné věci jsou Oyster Date a tyto GS shodné: jsou to nadčasové spolehlivé hodinky pro každodenní život.

Díky všem. Jsem s touto klasikou naprosto spokojený, a proto jsem na sebe jednohlasně uvalil roční moratorium na nákup jakýchkoli hodinek :-) Samozřejmě, ryze teoreticky nemohou vyloučit, že někdy v budoucnu sáhnu po hi-beat nebo po manuálním nátahu, pokud se u GS objeví něco zajímavého s datumovkou a průměrem pod 40 mm. To filo-boxer: Absence lumi je u mechanických GS stejná tradice jako u Rolexek plné dýnko :-) Pravda, za úplné tmy nevidím nic, ale i za značného šera se na nich díky zrcadlově hladkému povrchu ruček dá čas odečíst.

Estetika hodinek Grand Seiko mne něčím přitahuje. Nedávno jsem s těžkým srdcem prodal hodinky SBGW031 (recenze zde) kvůli absenci datumovky a mé neschopnosti udržet datum v paměti. Neměl jsem vůbec v plánu kupovat místo nich jiné Grand Seiko, ale nakonec jsem nemohl jinak. Tentokrát jsem sáhl po modelu SBGR051, který datumovku má. Je to sice automat a já preferuji ruční nátah, navíc je na tahu a já preferuji řemínek, ale přesto to byla dobrá volba. SBGR051 je spolu se svým černým klonem SBGR053 jakýmsi vstupním modelem do světa mechanických Grand Seiko a současně ztělesněním jejich tradičního designu. Má volba padla na něj kvůli průměru pouzdra 37 mm, který považuji za vhodný pro mé zápěstí o obvodu 17.5 cm. I přes výšku 13.3 mm hodinky nepřekáží a hladce vklouzávájí pod rukáv košile. Váhal jsem, zda zvolit stříbrný nebo černý číselník. Nakonec jsem sáhl po tradičním světlém číselníku, i když s jistou obavou, zda hodinky nebudou působit příliš kovově chladně. Opět se však potvrdilo, jak promyšlená péče je designu Grand Seiko věnována. Nepodařilo se mi číselník správně nafotit, ale v reálu je matně mléčný a působí pozoruhodně ušlechtilým dojmem. Při detailním pohled z určitého úhlu se objeví jeho jemná paprsčitá struktura, ale většinou vypadá jako hladký a za určitých světelných podmínek dokonce vyvolává dojem pohledu do husté bílé mlhy. Opravdu mne velmi příjemně překvapil. Za zmínku dále stojí nápadně velká datumovka, která byla dalším důvodem koupě těchto hodinek. Není to žádné maličké okénko ztracené na velké ploše číselníku, jak tomu často bývá. Mně osobně se toto praktické řešení, které zaručuje skvělou čitelnost datumu, velmi líbí. Čitelnost času je rovněž zcela bez výhrad, jen gracilní vteřinovka se někdy na okamžik skrývá. Často se kochám pozorováním hodinek za různých světelných podmínek. Například jemně zkosené okraje ruček mohu být jednou kovově lesklé a jindy mohou tvořit černé rámování zrcadlově jasných horních ploch. Safírové sklo je lehce klenuté a jak je u Grand Seiko zvykem, má pouze vnitřní antireflex. Pouzdro je celé leštěné s výjimkou horních částí nožek. Udávaná vodotěsnost je 100 m, korunka je přitom klasická, nikoli šroubovací. Uvnitř pouzdra pracuje na frekvenci 28800 půlkmitů za hodinu (4 Hz) strojek kalibru 9S65 35J. Tento kalibr má 35 kamenů a jeden pérovník, který zaručuje rezervu chodu nejméně 72 hodin. Natahování korunkou je máslově hladké, jak jsem byl zvyklý už u modelu SBGW031 s kalibrem 9S64. Původně jsem měl v úmyslu rychle nahradit kovový tah řemínkem, ale zatím jsem tento krok odložil. Přes počáteční obavy z vyšší hmotnosti proti řemínku (celková hmotnost hodinek a tahu je 140 g) jsem si na něj rychle zvykl. Jedinou výhradu mám k absenci jakékoli formy mikroregulace. Po zkrácení u hodináře mi tah sedí výborně, ale skutečným testem bude až léto, kdy se objem zápěstí mění nejvíc. Svébytný chladně střízlivý design těchto hodinek neosloví každého. Já osobně jsem Grand Seiko dlouho přehlížel, než si mne získaly. Jenže jak ukazuje tento nový nákup, teď už není cesty zpět, jejich styl si mne získal. V produktové řadě Grand Seiko nejsou žádné barokně opulentní mechanické extravagance, kterými ohromují někteří výrobci. Seiko se řídí prostou strategií nabízet v modelech Grand Seiko "the best basic watch in the world". Technické inovace jsou proto podřízeny ryze praktickým kritériím, jako je přesnost, rezerva chodu, odolnost vůči vnějším vlivům apod. Ve strojcích tak najdeme unikátní slitiny SPRON 510 a SPRON 610 nebo součástky vyrobené technologií MEMS, viz má dřívější recenze modelu SBGW031. Sestavení hodinek a některé technologické kroky jsou manuální, výrobní proces a celkové zpracování se vyznačují nejvyšší pečlivostí. Přikládám několik fotografií pořízených mým malým starým kompaktem, ale doporučuji podívat se také na pěkné fotografie na Watchuseek zde. 1. Frontální pohled. 2. Hodinky na zápěstí s obvodem 17.5 cm. 3. Boční profil a korunka. 4. Tah a spona. 5. Strojek s "tokijskými pruhy". Ty dokáží rozehrát kontrastní plastickou světelnou hru, ale protože tah mezuje přístup objektivu, tak se mi ji nepodařilo lépe nafotit. 6. Rotor a setrvačka. 7. Na tomto bočním pohledu je nad středem rotoru částečně vidět prchavý lvíček zakletý do skla průhledu.

Velmi přehledný a čtivý text. DATE a DATEJUST jsou jedny z nejelegantnějších a současně nejpraktičtějších modelů náramkových hodinek, jaké znám. A jsem rád, že konkrétně tyto hodinky skončily právě u Tebe. Lepšího majitele si nemohly přát :-)