bosco

Casio se s tím nemaže Vnímám je opravdu jako třetí generaci - loni v červenci jsme začali nabízet první generaci Casio Edifice Automatic EFK-100, jednalo se o ty úplně první mechaniky od Casia, které byly poháněné strojky od Seika (Seiko NH35A). Aktuálně se doprodávají poslední skladové kusy. Letos někdy začátkem roku představilo Casio modely lehce upravené, a to jako Casio Edifice Automatic EFK-110, které už nově poháněly strojky Miyota 8215. U hodinek tak došlo k drobným změnám, např. novému umístění data, mírné změně rozměrů pouzdra (zmenšení průměru, lug to lug a hlavně výšky). No a minulý měsíc šly ven nové přírustky z mechanické kolekce od Casia, a to právě modely Casio Edifice Automatic EFK-200, které za mě tak nějak vyspěly (ale to je samozřejmě věc vkusu). Zdají se mi designově mnohem povedenější a dotaženější. Pohání je stejný strojek 5766 (Miyota 8215), stále mají safír, WR 100 m a opravdu moc hezky zpracovaná pouzdra, náramky, které tak nějak plynuleji navazují na pouzdra a hlavně číselníky. U EFK-100/110 na mě některé působily trochu plastově tou texturou. Tady nevím, jestli používají na povrchu nějaký lak, ale ty číselníky jsou jemnější a takové živé.

My moc děkujeme za další nákup! Červené jsou mými favority Tahle třetí generace se celkově moc povedla, nové pouzdro posunulo ty hodinky výš a osobně už jim nemám oproti předchozí generaci co vytknout. Tak ať tě dlouho baví a dělají radost

Info o novince už se fórem mihlo, ale ať to máme pěkně pohromadě ve vlákně značky, tak si modelu dovolím založit nové vlákno. Formex Aria Manufacture Chronometer, doposud nejambicióznější krok značky Letos na jaře nás švýcarský Formex opět naprosto zaskočil. Zatímco minulý rok exceloval se svými celokeramickými modely Essence a číselníky z meteoritu, na konci května 2026 vytáhl z rukávu trumf, který výrazně vybočuje z dosavadní nabídky značky. Model Formex Aria Manufacture Chronometer. Musím se přiznat, že integrované náramky a ultra-tenké hodinky jsou dnes obrovským trendem, který mě osobně občas už trochu nudí, protože většina značek jen dokola kopíruje designy ze 70. let. Co si však u novinky Aria zaslouží pochvalu je to, jak k celé věci Formex opět přistoupil. Někdo možná řekne, že jde jen o další variaci na integrovaný náramek, ale nedá se upřít, že přináší vlastní designové prvky, pouzdro z titanu třídy 5 a první manufakturní strojek Formex. Jak tomu často u modelů s integrovaným náramkem bývá, i tady na první pohled zaujmou především organické tvary pouzdra a náramku. Místo ostrých linií a retro inspirace 70. let nabídla značka plynulé, zaoblené křivky připomínající přírodní tvary. Výsledkem mají být extrémně pohodlné hodinky se zajímavými parametry. Například na výšku pouzdro dosahuje pouhých 6,9 mm a váha se měla zastavit na 78 gramech. Co je u tohoto modelu největší novinkou je ale strojek FX01, který vznikl ve spolupráci s nezávislou manufakturou Horage a je postavený na jejich modulárním strojku K2. Jedná se o mimořádně tenký automatický strojek s mikro-rotorem, což je konstrukce, kterou běžně vídáme spíše v segmentu haute horlogerie u podstatně dražších značek. Strojek s výškou pouhých 2,9 mm nabízí COSC certifikaci, křemíkový krok a rotor z wolframu, pro efektivnější nátah. Rezerva chodu má dosahovat totiž 72 hodin. Pohled na strojek bude zřejmě stát stojí za to, má černěné můstky, broušené plochy a laserové detaily. No a teď i pohled z druhé strany. Formex je dlouhodobě známý skvělým poměrem ceny a výkonu. Nechci tvrdit, že u modelů Aria tomu tak nebude, ale při ceně 7600 €, respektive 186200 Kč značka vstupuje do segmentu, kde se pohybují zavedení hráči vyšší hodinařiny a v hodinkovém světě bude krok Formexu (a asi už je) hodně diskutovaný. Osobně mě ještě překvapilo, že novinka má velmi nízkou voděodolnost 30 m. Pro běžné denní nošení naprosto dostatečné, ale je to další odklon od dosavadního směru robustních bytelných hodinek pro všechno. Designově ale Formex opět ukazuje velkou odvahu. Číselníky vzniklé ve spolupráci s firmou Cadranor mají zajímavý povrch a barvy inspirované krajinou a jsou dostupné ve třech variantách. Se zeleným číselníkem jako Selva Green, šedé Ardesia Grey a modré Denso Blue. Formex mám opravdu ráda a jejich odvahu posouvat se kupředu obdivuji a fandím jí. Aria Manufacture Chronometer je bezpochyby jejich největší technický i designový experiment. Ukazuje, že značka nechce zůstat jen u skvěle hodnocených dostupnějších modelů, ale má ambici posunout se do vyšší ligy. Jestli je to správný směr, ukáže až čas, už teď je ale jasné, že Formex opět dokázal vzbudit pořádnou pozornost. Snad brzy se nám již dostane model do ruky a budeme moci nabídnout víc živých fotek a postřehů

Oživuji toto vlákno, protože i letos byla do prodeje uvolněna omezená série modelu Formex Essence FortyOne Space Ghost s rhodiovaným číselníkem z meteoritu Muonionalusta. Na tomto modelu loni značka představila nová technická vylepšení náramku, jeho motýlové spony a pouzdra (přibyla šroubovací korunka) a tak možná není divu, že si tento model Formex vybral, aby na něm představil další významnou novinku. Space Ghost se stává prvním modelem Formexu vybaveným novým strojkem Sellita SW200-2 Power+ v provedení Chronometer Grade s certifikací COSC. Oproti předchozí generaci nabídne výrazně delší rezervu chodu – místo původních 41 hodin nyní až 65 hodin, přičemž zůstává zachována frekvence 28 800 polokmitů za hodinu (4 Hz) pro vysokou přesnost a stabilitu chodu. Info o tomto strojku už zde na fóru určitě je, a tak jen v krátkosti. Nová Sellita SW200-2 Power+ zachovává frekvenci 28 800 polokmitů za hodinu (4 Hz) a nešla tak cestou zvýšení rezervy na úkor snížení frekvence. Zachování této frekvence je důležité i z pohledu certifikace COSC, kterou Formex u svých strojků tradičně používá. Víc jsme se strojku a novince věnovali na našem blogu Sellita SW200-2 Power+ debutuje ve Formex Essence Space Ghost. Formex postupně nový strojek nabídne u všech modelů Essence, jako první vlaštovka u kolekce s menším 39 mm pouzdrem je model Formex Essence ThirtyNine Black Pearl, na který se osobně moc těším, protože Formex s perletí pracovat umí a jejich perleťové číslníky jsou fakt nádherné.

Loni na jaře nás Formex překvapil svými celokeramickými modely Formex Essence Ceramica Skeleton, které si (a samozřejmě předně nám, hodinkovým fandům) nadělil ke svému 25. výročí. Musím říci, že skeletony obecně mě moc neoslovují, ale co si zasloužilo ocenit bylo celkové zpracovaní a úprava keramiky. Troufám si tvrdit stejně precizně provedená kombinace leštěných a broušených ploch na pouzdře a náramku jako u ocelových Essence s tím, že úprava keramiky je mnohem náročnější a v dané cenovce se tak často nevidí. V druhé půlce roku pak byla kolekce rozšířena o modely s pro Formex typickými frézovanými číselníky v barvách modrá, červená, kouřově hnědá a bílá, které navíc přinesly i Markusem a Raphaelem na výstavách vícekrát avizovanou změnu v podobě nově použitého strojku. Sellita SW200-1 (Chronometer Grade) byla nahrazena pro Formex speciálně upraveným strojkem Soprod Newton P092 se setrvačkou umístěnou na pozici 6. hodiny pod příčným můstkem, zajišťujícím zvýšenní odolnosti vůči nárazům a vibracím. I tento strojek samozřejmě splňuje certifikaci COSC a navíc prochází zátěžovým testováním Chronofiable®, které jsem dříve zaznamenávala snad jen u značek z vyššího cenového spektra jako Richard Mille, Chopard L.U.C atp. Tyto zkoušky spolehlivosti a odolnosti provádí Laboratoire Dubois. Oproti COSC certifikaci, která se zaměřuje na přesnost hodinek, se certifikace Chronofiable zaměřuje na opotřebení strojku a jeho odolnost a spolehlivost po delší dobu nošení. Ve zkratce, rámci testu jsou hodinky (dodávají se zapouzdřené strojky, včetně číselníku a ruček) vystaveny zrychlenému stárnutí s následným testováním rezervy chodu, rychlosti nátahu, voděodolnosti, odolnosti vůči změnám teplot, magnetismu, otřesům, nárazům simulujícím pád z jednoho metru, testuje se dlouhodobé mechanické používání tlačítek, otočných lunet (jsou-li jimi hodinky vybavené) atp. Kombinací testu Chronofiable a certifikace COSC chtějí značky ukázat nejen, že je strojek přesný, ale i dlouhodobě spolehlivý. Asi málokdo čekal, že se ještě na sklonku roku 2025 dočkáme dalšího přírůstku v podobě modelu Formex Essence Ceramica COSC Dark Matter s číselníkem z meteoritu. Meteorit vnímám pro Formex jako typický materiál, ale nečekala jsem ho u tohoto modelu tak brzo. První várka 30 kusů byla prakticky ihned vyprodaná. Pro velmi pozitivní ohlasy se Formex rozhodl dovyrobit novou sadu číselníků a letos na jaře uvolnit dalších 35 kusů. Tentokrát se nám podařilo zajistit hodinky také na sklad, takže si je můžete kdykoliv přijít prohlédnout k nám na prodejnu. Byť se s číselníky z meteoritu setkáváme u značek čím dál častěji, nelze jim upřít to, že mají opravdu své kouzlo. To je tvořeno jejich specifickou texturou, tzv. Widmanstättenovým vzorem, díky němuž je zároveň každý číselník jedinečným. Protože Formex těží ze spolupráce se společností Cadranor (je vlastněná rodinou Granito, z níž pochází CEO Formexu Raphael Granito), která se zaměřuje na vývoj a výrobu číselníků pro mnohé hodinářské značky, jsou jejich číselníky opravdu téměř dokonalé a totéž můžeme říci i o tom v modelu Dark Matter. Aby bylo docíleno monochromatického provedení, rozhodl se Formex číselník u tohoto modelu galvanicky pokovit černým niklem. Tím získal svou grafitově kovovou barvu a zároveň neztratil nic ze své výrazné kresby. Zajímavostí je, že Formex nesáhl po tradiční metodě, kdy se tenké nařezané plátky meteoritu nalepí na měděnou podkladovou destičku, základnu číselníku, pro zvýšení jeho odolnosti a stability. Číselník je z jednoho masivnějšího kusu meteoritu. Pro doplnění už pouze uvedu, že aplikované indexy a ručky jsou tentokrát v barevné úpravě gun metal, aby vše opravdu do posledního puntíku ladilo a nic nerušilo ten "temný" charakter hodinek. No a jako u všech předchozích keramik je samozřejmě i zde náramek zakončen novou keramickou sponou s možností mikroregulace.Velikost lze ladit po 1,5 mm krocích v celkovém rozsahu 5 mm bez nutnosti sejmutí hodinek ze zápěstí. Formex mám opravdu ráda a značce fandím a už teď se moc těším, až budeme moci představit další novinky pro tento rok, za mne to bude pecka Přikládám dva rychlocvaky mobilem a pokud byste si chtěli keramiky prohlédnout naživo, neváhejte nás navštívit v Helveti.

Pokud je tu někdo, na koho se nedostalo se speciální sérií Mido TV Big Date S01E02 M049.526.33.081.01 a hodinky by si rád pořídil, nebo prohlédl, v Helveti se nám uvolnil jeden kousek

Díky za příspěvek, mám radost, když tyhle hodinky někde vidím a moc často se to nestává. Ať skvěle slouží

Rádo se stalo, byla to maličkost, naopak děkujeme za nákup a milou návštěvu Bambina na náramku vypadají zase úplně jinak, ať skvěle slouží a kdybychom mohli nějak pomoci, stačí napsat

Ahoj, na Bambina Version 7 by ocel. náramek měl být k dispozici. Na oceli se dělá pár variant s barevným číselníkem, viz např. Orient Bambino RA-AC0M10L Version 7. Pokud bys chtěl prověřit dostupnost a cenu, klidně mi napiš SZ.

@Jehlan Číselníky se opravdu liší a když byla u číselníků z meteoritu v minulosti možnost = měli jsme více volných kusů, dávali jsme zákazníkům na výběr, protože každý preferoval trochu něco jiného. Podobné je to u číselníků z kamenů - třeba takový Eisenkiesel - všichni by chtěli výraznou kresbu ala produktovka Formexu, ale někdy jde žilkování jen okrajem číselníku a pro zákazníka to pak může být zklamání.

@MejlaG Ta stříbrná verze se mi líbí čím dál víc Tak pokud Ti to vyjde, klidně se stav, rádi předvedeme, co Tě bude zajímat

Tak kdyby červíček dál hlodal, máme obě verze k dispozici k vyzkoušení na prodejně a pokud do Prahy jezdíš jen příležitostně, věřím, že budou k vidění třeba na letošní Micro Praze.

@Locky Skvěle sepsané, díky Škoda, že zlobila překlápěčka, úplný souhlas, že člověk spíš potřebuje řemínek rychle a komfortně povolit... Doufáme, že sis hodinky užil a rádi Tě i letos uvidíme na Micro Praze

Jo, to věřím... ta výška je citelná. A nezlepšilo se to, když jsi je měl na ruce delší dobu? Osobně mám pocit, že když po delší době nasadím něco vyššího, např. Garminy (výška skoro 14 mm ), zpočátku s nimi taky o leccos zavadím, ale třeba po dni už se asi podvědomě přizpůsobím a další rány neschytávají.

Dobrý postřeh se stářím meteoritu. Rafael opravdu mluví o stáří 1,4 mld. let, zatímco na stránkách Formexu i v podkladech k novince je 4,5 mld. let. Tento údaj mi potvrdilo i rychlé googlení, na Zemi měl pak dopadnout cca před 1 milionem let. Rhodiování povrchu číselníku bylo provedeno především proto, aby se zajistila jeho stálost a jak píšeš, zabránilo se oxidaci. Dodává mu také lesk. Už nyní je však kresba každého číselníku jedinečná.

Nerez verzi ani neznám Vypadá dobře a kdyby byly na výběr obě, asi by u mne vedla před DLC modelem. Taky by mě lákalo je vidět v menším pouzdře. Ale ruku na ně evidentně máš, což o té své říct nemůžu

Laco tento měsíc představilo přepracovanou verzi svých taktických hodinek, konkrétně mechanického modelu Atacama, a to pod názvem Laco Atacama.3. Co se změnilo? • Hodinky mají nyní nižší pouzdro - 12 mm oproti 13,5 mm u ukončené verze Atacama.2 • Korunka dostala oranžový indikátor, který ukazuje, zda je bezpečně zašroubovaná (známe z quartzové verze) • Okruží s minutovou stupnicí je nyní zkosené, zlepšuje čitelnost i z ostrých úhlů a dodává číselníku na hloubce • Nová DLC úprava povrchu pouzdra - odolnější oproti dříve používanému PVD povlaku • Ocelový náramek s černým DLC (možnost volby mezi náramkem a pryží) WR zůstává na 500 m, hodinky stále pohání strojek jehož základem je Sellita SW200-1 - ten lze vylepšit zdobením, případně si připlatit za verzi Top. Podobně i u safírového sklíčka je možné si připlatit za oboustranný antireflex. Představení novinky a shrnutí změn i v článku Laco Atacama.3: když se funkčnost snoubí s charakterem

Když už jsme u těch divočejších modelů, tak Bulova představila také docela odvážnou interpretaci ikonického chronografu Lunar Pilot, která vznikla ve spolupráci s brazilským umělcem Thiagem Rosinholem. Ten je známý svými figurkami Budii. Na hodinkách i speciálním balení jsou patrné prvky pop-artu. Součástí speciálního balení je právě i 15 cm vysoká figurka astronauta Budii. Co je na limitce nejzajímavější je speciální domodra zbarvený číselník z titanu, který byl zpracovaný technikou damaškové oceli pro dosažení typické vrstvené kresby. Limitka bude omezená ne úplně nízkým číslem 5500 ks a první kusy lze čekat v září. Bulova Lunar Pilot 98A329 Timascus Limited Edition

Určitě nebudou pro každého, na mne je číselník limitky třeba taky trochu divoký a spíš bych to pro sebe viděla na World Map z běžné kolekce.

Myslím, že tu ještě nejsou zmíněné nové Orient RA-AA0E08Y World Map. Jedná se již o druhou limitku tohoto modelu, nyní představenou v rámci oslav 75 let značky Orient. Orient RA-AA0E08Y World Map 75th Anniversary Limited Edition Hodinky jsou reinterpretací modelu Orient World Diver Dial Map z roku 1969. Od ostatních modelů řady se lišil tím, že názvy měst nahradila mapa světa na číselníku. Novinka věrně zachovává prvky původního modelu, jimiž jsou číselník s mapou světa rozdělenou výsečemi a vnitřní otočná luneta se značením ve formátu 24 hodin, ovládaná korunkou na pozici 4. hodiny. Od originálu se příliš neliší ani proporce a tvar pouzdra. První limitka RA-AA0E04Y z roku 2021 se na český trh nakonec vůbec nedostala, tak pokud se někomu tohle retro líbí, má šanci teď Limitky k příležitosti 75 let od založení Orientu pojí prvky v podobě použití loga Orient z 50. let, psaného kurzívou a speciálního dýnka, které nese nápis „Orient Since 1950 75th Anniversary“ a nechybí na něm ani číslo limitované edice.

Formex k příležitosti 25. výročí představil tento měsíc další novinku. Model Formex Essence FortyOne Space Ghost v novém pouzdře o průměru 41 mm se speciálním číselníkem z meteoritu Muonionalusta starého 4,5 miliardy let, vyrobeným v exkluzivní roční sérii 150 kusů. Formex novou velikostí pouze nevyplnil mezeru mezi verzemi 39 mm a 43 mm. Využil také příležitost k zásadnímu vylepšení modelu. Na základě zkušeností z doposud existujících variant a cenné zpětné vazby fanoušků přidal několik inovativních prvků, které zvyšují kvalitu, pohodlí a odolnost. Kromě nové velikosti tedy novinka přináší i významná technická vylepšení u náramku a spony, konkrétně: • Nová patentovaná motýlková spona s možností mikroregulace (0 mm, 3 mm, 6 mm) – možnost nastavení na zápěstí bez nástrojů a bez rozepnutí. • Nová šroubovací korunka, navržená pro pouzdro se systémem odpružení. • Nové šroubky náramku s přesně umístěným závitem – bez nutnosti použití lepidla proti uvolnění. Pokud by novinka někoho zaujala, více jsme se o ní rozepsali na blogu.

Tvá posl. odpověď mi úplně unikla. Hodinovka takhle opravdu vypadá jako by nebyl uvedený bok vůbec opracovaný. Záleží jak moc je to běžným pohledem vidět a zda to nějak ruší Pokud ano, asi by to bylo na konzultaci s výrobcem. Doufám ale, že jinak dobře slouží a pořád dělají radost

Tak nakonec i na náš trh dorazí nějaké kousky hodinek o velikosti prstenu/ prstenu s funkcí hodinek Casio Ring Watch CRW-001-1ER Zatím tedy není jasné, kolik jich bude k dispozici, ale pokud má někdo zájem, je ideální čas pro rezervace.

Pár novinek ke 150. výročí značky Bulova právě dorazilo na naši prodejnu - Bulova Mil-Ships Bronze 150th Anniversary a Bulova Marine Star 98B451 150th Anniversary Pokud by někoho zaujaly, neváhejte se zastavit. U bronzovek oceňuji, že se tentokrát v Bulově rozhodli nedržet se originální předlohy u rozteče mezi nožkami - ta se nyní zvětšila z původních 16 mm (tak úzký řemínek na mne působí vzhledem k velikosti hodinek trochu disproporčně) na nových 18 mm, což působí mnohem lépe. A Bulova Marine Star 98B451 s vysokofrekvenčním strojkem naživo mile překvapily. Design hodinek vychází z mechanického chronografu Bulova Marine Star ze 70. let, nekopíruje jej 1:1 (osobně by mi nevadilo, kdyby to tak bylo) a výsledkem jsou oravdu pěkně udělané hodinky. Na hodinky se vrací staré logo kolekce Marine Star s 10 červenými hvězdami a má i spešl dýnko.

Mělo by to tak být, četla jsem, že měl mít variantu s bílým číselníkem. Přezdívka se vžila pro daný model obecně, bez ohledu na barvu číselníku, aspoň co jsem si mohla v minulosti všimnout. Bílý cifr by mohl být zajímavý, na druhou stranu rozumím tomu, že Seiko sáhlo zrovna po těchto dvou oblíbených a poměrně univerzálních barvách.