Vyhledávání

Asi už si kdekdo všiml, že jsem si pořídil nové Grand Seika. Pohnutky a komplikace si nechám do svého vlákna. Tady se pokusím o jakési představení/recenzi, protože jsou, pokud se nepletu, jediné tady na fóru a ani obecně jich po světě zase tak moc neběhá. Takže, Grand Seiko SBGX295. Jak už naznačuje typové označení, jde o klasické quartzové GS, z řady Heritage. SBGX295 jsou standardní produkční model, nikoliv limitka, jak by se možná mohlo zdát. Jde ale o JDM model, což může vysvětlovat jejich menší výskyt. Tento model se vyrábí už nějaký ten rok, takže má i svého předchůdce s označením SBGX095 (varianta před rebrandingem). Pouzdro má, kdysi klasických grandseikovských, 37mm. Já tuto velikost vnímám opravdu jako klasickou GS velikost, minimálně u quartz modelů. Na druhou stranu je už i v quartzu řada modelů ve velikosti 41mm. Mnoho z nich se vlastně vyrábí v obou velikostech a například Koscom řadí 37mm modely mezi dámské. Ano, 37mm jsou opravdu poměrně malé hodinky, ale u tohoto klasického vzhledu mi ta velikost sedí víc. A hlavně na malé Japonce je to až až Poslední roky jsem nosil prakticky pořád Sinn 240 St, které mají 44mm, takže přechod byl trochu šok. Nicméně všechno je otázkou zvyku a ani tady to nebylo jinak. Tvarově se pouzdro drží, opět, klasiky. Už začínám mít překlasikováno a to jsem sotva začal. Pouzdro je leštěné, krom horní strany nožek, která je broušená. Jde o sympatický jemný brus, který umí jen staří japonští mistři…a Jeronimo Rozteč nožek je 19mm, což je opět standardní GS rozměr u 37mm pouzder. Není to moc user friendly, protože nabídka řemenů je v téhle velikosti omezenější. Na druhou stranu to alespoň vybízí k oprášení vztahů se zdejšími šikovnými švadlenkami. Hodinky jsou z výroby dodávány na černém aligátorovi s překlápěcí sponou, kde je řemen zúžen na 16mm. Spona si zaslouží bližší pohled. Je sice poměrně vysoká, ale má to svůj důvod. Jde o trnovou překlápěčku, kterou lze (alespoň to tak vypadá) rozebrat a vytvořit z ní klasickou trnovku. Řemen je, opět klasicky, po géesovsku nasazený naopak, tedy že část s dírkami po nasazení směřuje k tělu (je nasazená na horní část hodinek). Byl jsem z toho chvíli nervózní a chtěl řemen přehodit, ale díky délce pak neseděl. Nakonec jsem si na to zvykl a není to vůbec špatný. Při kancldivingu to má i výhody a znám jedince, kteří si tak nasazují i jiné řemeny. Dýnko je šroubovací, s kruhovým brusem a klasickým, jejda, medailonkem se symbolem Grand Seiko. Sice medailon není zlatý, jako u limitek, ale i tak je lev prďácký. Nesmí chybět sériové číslo, údaj o vodotěsnosti, strojku a podobně. Krásně signovaná korunka není šroubovací, přesto je udávaná voděodolnost 100m, což u GS znamená, že s hodinkami můžete bez obav šnorchlovat…v minulosti osobně testováno No a teď k tomu hlavnímu, co mě uchvátilo a proč jsem si SBGX295 nakonec koupil. Pod plochým safírovým sklíčkem, s antireflexní vrstvou, je bílý číselník s. S indexy a ručkami, samozřejmě, co jiného by tam taky mělo být, že. Ale! Když se podíváte na stránky Seiko, uvidíte normální stříbrné ručky a indexy a normální bílý cifr. Odkaz. A totéž se dočtete i v popisku. Vlastně v popisku je napsáno, že indexy jsou kontrastní. Co to znamená se však nedočtete.Ani to neuvidíte, jak už jsem napsal. Ale jo, jo, jo, už vám to prozradím. Ruthénium! Teda asi. Možná. Cože? No sám nevím a oficiálně se nic nedozvíte. Ručky, indexy a rámeček datumovky jsou tmavé. Nikoliv černé, ale tmavé. A lesklé. Klasicky, géesovsky, lesklé jako prase. Tak lesklé, že pod určitým úhlem a dobrým světlem nejsou vůbec tmavé, ale tváří se skoro jako stříbrné. Ale stříbrné nejsou, jsou opravdu tmavé. Pod určitým úhlem a dobrým světlem jsou dokonce hodně tmavé. Skoro až černé. Ale černé taky nejsou, jsou prostě tmavé. Chápete, ne? Ne? V pořádku, taky nechápu. Je to úžasná podívaná. Když dobře zasvítí sluníčko, nebo jiné světlo, hází nádherné duhové prasátka. Zelenomodrofialové. Je zajímavé, že Seiko nikde neuvádí z čeho ty indexy a ručky jsou. Na WUS jsem našel jednu debatu, kde se spekuluje o ruthéniu a vizuelně to tak vypadá. Ale důkazy na to holt nejsou. Cifr je, jak už jsem taky říkal, bílý. Teda není bílý, je světlý. Je takový skoro stříbrný. Ale není stříbrný. Spíš teda perleťový. Ale není ani klasicky perleťový. Já to označuju jako bílou metalízu. S tím se Seiko, kupodivu, taky nikde nechlubí. Jak ručky/indexy, tak cifr by mohly naznačovat, že jde o limitku. Minimálně indexy/ručky v tomto provedení jsou poměrně vzácně k vidění. Ale o limitku opravdu nejde. Možná tyhle detaily Seiko schválně neakcentuje, vzhledem k JDM. Těžko říct. Zpracování je na klasicky špičkové úrovni. Brus na pouzdru už jsem zmiňoval. Ručky jsou shora broušené a zkosené hrany jsou pak ve vysokém lesku. Indexy jsou lesklé, s vroubkovanou horní ploškou. SBGX295 jsou už rebrandovaný model, takže v horní části číselníku je aplikované logo GS a pod ním tištěný nápis Grand Seiko. Spodní část je prázdná. Vedly se tady vášnivé debaty na toto téma s nejasným výsledkem. Já osobně jsem byl poměrně silně proti rebrandingu. Spodní prázdná část mi přišla až příliš prázdná. Musím však vše vzít zpět a přiznat, že, minimálně u tohoto a podobných modelů, je mi nový styl bližší. Vypadá to prostě čistěji a k formálnějším modelům se to imho hodí víc. Ještě zpět k aplikovanému logu GS, to je kupodivu stříbrné. Ne že by to působilo vyloženě rušivě, ale jsem strašně zvědavý, jak by vypadalo ruthéniové! Co nám chybí? Strojek! Ano, je to obyč baterka, ale já myslím, že označení strojek je na místě. Ona ta baterka přecijen není zase až tak obyčejná, žáno. V hodinkách je kalibr 9F62, což je poměrně složitý, krásně zdobený a vyjímečně přesný stroj. Já vám jeho finesy popisovat nebudu, to už udělali jiní a mnohem lépe, než bych to zvládl já. Takže dávám odkaz na @tico1, který se věnuje přímo 9F62 a odkaz @xbraj19, který se neuvěřitelně zapáleně popral s celou historií Seiko quatrzových strojků. A proč jsem si vybral zrovna quartzy? Pro řadu chronomagorů to není úplně ta pravá hodinařina. Navíc Seiko s quartzem způsobilo obří hodinářskou krizi, kterou nepřežila řada krásných značek. To je jistě pravda, přesto Quartz k hodinařině patří. Nebo možná právě proto. Příchod quartzu byla opravdová revoluce. Ano, taky jsem spíše nakloněn mechanice, ale quatrz v podání GS, to je prostě jiná liga. Takže za mě, quartzové hodinky od firmy, která ten systém vymyslela, pro chronomagora skoro nutnost A tím už se dostáváme na úplný konec. Takže díky všem, kteří to zvládli dočíst. Obrázky nějaké jsou a určitě i přibudou, ale strašně blbě se to fotí. Dám se aspoň odkaz na video, kde je krásně vidět ta tmavá. A pár fotek, které už jsem tady dříve dával.