Přejít na obsah

Kobliha

Členové_50
  • Příspěvky

    299
  • Registrace

  • Přítomen

Vše od uživatele Kobliha

  1. Je to skutečně nástavba od TechnoTime 651.24H, která umožňuje kromě big date také různé varianty - dual time, day/night, druhá časová zóna s jednou/dvěma ručičkama/diskem.
  2. Tak to je neuvěřitelná nádhera. Velké gratulace a tichá závist.
  3. Velice Vám všem děkuji za chválu. Tentokrát jsem dal dohromady pokec o oblekovkách ze samého cenového dna, tak doufám, že Vás neurazí.
  4. Poraďte mi levné oblekovky Recenze Seiko SNK789 a SNKK93 Nebojte se, nepopletl jsem si téma. To, co hodlám napsat je na pomezí recenze a úvahy a především je to osobní vyznání. Následující recenze oblekovek v automatu ze samého cenového dna nedává ucelenou odpověď na běžnou otázku z fóra, ale je jednou z alternativ, kterou je dobré zvážit při hledání odpovědi. A zároveň je shrnutím historie vzniku jednoho chronomagora. V oblasti společenských hodinek produkuje Seiko nepřeberné množství kombinací pouzder, barev a provedení číselníků. Jednotlivé modely se liší dokonce i rozdílnou povrchovou úpravou částí pouzder. Jednou jsou leštěné a jindy broušené. Před otázkou výběru levných společenských hodinek jsem se ocitl před mnoha lety. Poté, co mi neumětel, vydávající se za hodináře, při výměně baterky zničil quartzky varáběné v Číně s líbivým názvem evokujícím jiný původ (ale ne fejky), začal jsem hledat, čím bych je nahradil. A nevím, jestli šťastnou či nešťastnou shodou okolností jsem zabloudil na toto fórum. Ale ještě jsem nebyl ztracen. V první chvíli jsem vůbec nebyl schopen rozlišit automat od ručního nátahu a mnoho daleko záludnějších pojmů mi zůstávalo utajeno. Ale semínko bylo zaseto, nějaké informace načerpány a já se začal ptát sám sebe: Dává vůbec smysl koupit si mechanické hodinky? A protože názory ostatních respektuji, ale beru s rezervou, nezbývalo, než to vyzkoušet. A styl byl jasný - vždyť jsem většinu času trávil v obleku. Obrážel jsem hodinářství (kromě toho s neschopným hodinářem) a dělal si obrázek. Jenže ty ceny byly vyšší, než jsem byl ochoten za zkoušku dát. Další výzkum, a následoval objev eBaye s asijskými prodejci, doporučovanými i tady a nabízejícími hodinky Seiko za výrazně nižší ceny, než u nás. Než jsem se k tomu dobral, chvíli to trvalo, protože jsem měl Seiko podvědomě spojené s quartzem. Ale už byly objeveny. Černá datumovka pro černý ciferník nebývá běžnou ani u hodinek řádově dražších. Nějaký čas jsem sledoval, jak to na eBay chodí, přečetl si něco o taktikách v internetových aukcích a určil jsem si maximální cenu. Nutno podotknout, že tehdy ještě byly finanční hranice pro bezcelní dovoz vyšší než dnes. No a pak následovalo mnoho nocí, kdy jsem si dával budíček na čas končící aukce a snažil se získat vybraný kus za stanovenou cenu. Nakonec jsem je vydražil za takovou cenu, že do ceny původních quartzek by se vešly ještě jedny. Pak bylo čekání na pošťáka, srdíčko zaplesalo a byl jsem ztracen? Pokud se budete chtít vydat podobnou cestou, připojím několik rad, které jsou vlastně recenzí těchto a podobných společenských modelů z řady Seiko 5. Celkový vzhled Z pohledu módy velkých hodinek společenské modely v řadě 5 nevyhoví. Průměr bez korunky se nedostává nad 39mm. Ale zkuste si odpovědět na otázku: Mají být společenské hodinky veliké jako pivní tácek? Jinak je vzhledová stránka i těch nejlevnějších hodinek Seiko (a právě oblekovky jsou nejlevnější) na velmi vysoké úrovni. Zpracování čísleníků a ruček je opravdu příkladné. Myslím, že filozofie firmy je trochu odlišná, než se očekává ? poskytuje vysokou kvalitu za velmi atraktivní cenu. Zákazníky se snaží nalákat k vyšším modelům něčím jiným. S každým vyšším a vyšším modelem jsou proporce vytříbenější, detaily rafinovanější a samozřejně vyspělejší kalibry. Jsou to naprosté drobnosti, kterých si později, a zejména pak při přímé konfronatci s vyššími modely, všimnete. Pak se budete ptát: Proč neudělali ty indexy trošinku štíhlejší, proč tu ručku nezakončili jinak, proč tu lunetu neudělali plošší a proč cpou na ciferník tu 5? A tak si jednoho dne pořídíte Presage nebo Spirity. Ve srovnání s pětkami budou dokonalé, ale pozor, je tu ještě Grand Seiko? Výměna tahu za řemen K těmto nejlevnějším modelům jsou dodávány tahy, které vypadají docela dobře, ale moc dobře se nenosí. Jsou totiž z ohýbaného plechu, a pokud máte jen trochu porostlé zápěstí, tah funguje jako depilační strojek ? do spojů a záhybů se chloupek zachytí a při následujících pohybech se vyrve. Takže je třeba počítat s investicí do klasického řemínku. A aby bylo možné k hodinkám řemínek nasadit, je dobré, aby připojení tahu k tělu hodinek bylo v celé šířce budoucího řemene. Jsou totiž modely, kdy nožičky jsou masivní a tah se připojuje jen úzkým dílkem a sehnat na ně potom řemen je skoro nemožné. Takže už při výběru je třeba pamatovat na možnost připojení řemene (nebo i lepšího tahu či meshe). Výměnou plechového tahu za kožený řemínek hodinky jen získají (a vy se zabavíte nepříjemné bolesti). Korunka na 3. nebo 4. hodině Zvažte, jestli vám nevadí umístění korunky na 4. hodině. Na společenských hodinkách to není úplně obvyklé, a pokud chcete klasický vzhled, pohlídejte si při výběru tento detail. Faktem je, že u dnešních modelů už se stává korunka na 3 obvyklejší. Korunka na 4. hodině je trochu méně obvyklá. Manuální nátah a hacking Představované modely jsou automaty se strojkem 7S26. O natahování se stará svým otáčením rotor (excentrické závaží), viditelné zadním průhledem. A to potřebuje k otáčení pohyb. Pokud tedy plánujete, že o víkendu budou hodinky ležet nebo se budou střídat, je třeba vzít v úvahu, že je není možné dotáhnout korunkou. Musíte s nimi zahýbat, aby se znovu, alespoň trochu, dotáhly. Pomalu se v řadě pětek objevují i hodinky s kalibrem 4R36 nebo 4R37, který už ruční nátah umožňuje. Takže zvažte i tuto okolnost. Zadní průhled skýtá pohled na nejjednodušší strojek, který je bez zdobení. Ale ten život tam je vidět i tak. A co je to ten hacking? Česky přeloženo je to ?zastavení vteřinovky při vytažené korunce? - tedy v okamžiku, kdy nastavujete čas, se vteřinovka zastaví. Takže chci-li nastavit čas, počkám, až je vteřinovka na 12, vytáhnu korunku, vteřinovka se zastaví, nařídím čas na hodinkách a počkám na stejný čas na zdroji přesného času. Zasunutím korunky se všechno, včetně vteřinovky znovu rozběhne. Jednodušší strojek 7S26 hackingem nedisponuje (dá se to obejít ?čarováním? s korunkou), kalibry 4R36 a 4R37 už zastavení vteřinovky mají. Happy End Jak to celé dopadlo? Přesvědčil jsem se, že s automaty je možné a o něco radostnější žití, a to hlavně kvůli tomu zázraku neustálého pohybu tak miniaturního mechanizmu. Ano, propadl jsem zdejší nemoci, a už zase přemýšlím o příští akvizici. Ale ještě stále mám ty své první Seiko automaty a občas je ponosím na zápěstí a vyrazím je vyvenčit mezi lidi. Malý důkaz kvality provedení - na fotografii je patrná i rozdílná struktura ciferníku v místě indexů. Základní údaje Seiko SNK789 Pohon: Seiko 7S26B, automat Velikost: ?37,2mm bez korunky, výška 11.2mm, celková délka přes nožičky 42,8MM Sklíčko: Hardlex Zadní víčko: Nerezová ocel s průhledem, šroubovací Ovládání: Korunka z nerezové oceli, ?4mm Luminiscenční materiál: LumiBrite Šířka mezi nožičkami: 18 mm Seiko SNKK93 Pohon: Seiko 7S26C, automat Velikost: ?38mm bez korunky, výška 10.8mm, celková délka přes nožičky 43,2MM Sklíčko: Hardlex Zadní víčko: Nerezová ocel s průhledem, šroubovací Ovládání: Korunka z nerezové oceli, ?5mm Luminiscenční materiál: LumiBrite Šířka mezi nožičkami: 20 mm Kalibr Seiko 7S26 Rozměry: ? 27.00 mm, výška 5.00mm Funkce: Centrální ručičky pro hodiny, minuty a vteřiny, datum a den v týdnu Nátah: Automatický, obousměrný Rezerva nátahu: 40 hodin Frekvence: 21?600 A/h, 3 Hz Kamenů: 21 Odkazy Přehled o současné produkci pětek (Seiko 5) je možné získat ze stránek mr-shop nebo tokei10. Stačí umět trochu japonsky. Ne, vážně, strýček Google pomůže. Osvědčení prodejci na eBay jsou premierworld, timeparadise a pokemonyu. Oficiálně k nám nedodávají, ale je třeba se jich zeptat jednak na to, zda k nám pošlou, a za jakou cenu. A pokud se od pětek dostanete do vyššího Seiko levelu, pak je dobré se obracet na Higuchiho, Chino Watch nebo SeiyaJapan. Všichni jsou při komunikaci velice vstřícní.
  5. Kobliha

    Ondrovo

    Tak to je krásná sbírka, gratulace. Jen poprosím o identifikaci, u druhých z prava nedokážu odhadnout ani značku.
  6. Tak tyto nenosím. Jen je občas natáhnu, aby si zatikaly. Jsou totiž památeční. Datované nejpozději do roku 1966.
  7. Tak nevím. Stejný odkaz referencuje použití kalibru i v modelu Headwind, kde ale uvádí obousměrný nátah. A Orbita u kalibru B45 také mluví o obousměrném nátahu. Nic to ale nemění na tom, že jsou to krásné hodinky.
  8. Moc hezké a decentní hodinky. Díky za recenzi. Jen se domnívám, že ETA 2834-2 má obousměrný nátah.
  9. Poloviční Zenith, tedy Movado Zenith "Museum", vintážky ze sedmdesátých let. Uvnitř je Zenith 2572C. Jako Zenith je signovaná korunka, řemen, spona i dýnko.
  10. Díky za krásné počtení a bezvadně odvedené rešerše. Mnohdy to vypadá, jako by "product placement" nebyl vyhrazen až současným filmům. Jen tehdy to nebylo tak okaté.
  11. Zajímavé - chrona, kde místo sčítačů je den, datum a asi GMT. A tlačítka chronografu ovládají tu nejdelší ručičku, nebo to je vteřinovka a tlačítka jsou pro nastavování subciferníků? A ta GMT (24hod) ručička může mít úplně odlišný čas (hodinky ukazují nějakých 9:47, zatímco GMT 11:00)? A jak se nastavují subciferníky?
  12. Měli jste pravdu, jsou tam tyto modely: 7592, 7591, 7582.
  13. Myslím, že tyto Big Date mají mezi nožičkami 21mm, což je stejně jako moje Small Second (na tahu). Takže teoreticky by šel použít současný tah a nemusel by se shánět historický. A mám pocit, že na tom tahu jsou zezadu gravírovaná modelová čísla, ke kterým se hodí. Večer se na to kouknu.
  14. Mám rozepsanou recenzi, tak snad mi to nebude, jako u Mido, trvat tři a půl roku. Jak je asi poznat z obrázku, jsou z období úzké spolupráce Movado-Zenith, mají průměr 34mm. Design je známý pod názvem "Museum" a tento kus je neobvyklý umístěním datumovky ve "slunci" na dvanáctce. Uvnitř šlape Zenith 2572C (manuální nátah s datumem). Pochází ze sedmdesátých let.
  15. Ano nosím. A člověk by jim čtyřicítku nehádal.
  16. Dobrý den, občas se objevují na eBay, naposledy prošly za zřejmě slušnou cenu na německém eBay v březnu: Momentálně jsou k mání na US eBay, ale ta cena (s dopravou a se clem) už je přehnaná. Pak jsem na ně ještě narazil tady, ale obchod nemám ověřený a nevím, jestli posílají na Slovensko.
  17. Navrhovat z této oblasti si netroufám, ale napadly mě související otázky: - které firmy vlastně mají in-house quartz strojky? (napadá mě jen o Seiko, Citizen) - které jsou vyhlášené quartz kalibry (zase mě napadá Seiko a Bulova/Citizen) - kdo jsou největší současní inovátoři v této oblasti? (asi bych se opakoval) To, že si na své otázky odpovídám monotóně, neberte jako propagaci nějaké značky, ale jako mou neznalost. A rád se poučím.
  18. Úplně Ti rozumím. Jenom nevím, ve kterém bodě se na té cestě nacházím já. Doufám, že to neznamená rozloučení s tímto fórem. I když to by asi bylo pro velkou většinu nás, postižených, to nejlepší rozhodnutí.
  19. Myslím, že vhodná by byla řada SNKK87, 89, 91, 93 nebo SNKL03, 05, 07, 09. Podle barvy číselníku se pak ještě liší broušenou/leštěnou lunetou a zbytkem pouzdra.
  20. Jedny z nejkrásnějších Orisek. Škoda, že už se nedělají, a tím dnes vlastně Oris nemá žádný Big Date.
  21. Asi mě část osazenstva utluče čepicemi, ale napadly mě Seiko MOD, např něco od Yobokieho. Fotka pochází z WUS.
  22. Malá úvaha o malých hodinkách V době módy velkých, ještě větších a největších hodinek vyžaduje nošení malých hodinek jistou míru odvahy či excentrismu. Když už jsou zahlédnuty, upoutají pozornost víc, než hodinky velikosti pivního tácku. I když mám pocit, že se to už pomalu zase obrací a hodinky se (snad) začínají opět zmenšovat. A jak jsou módní nejrůznější materiály pouzder, vrací se do módy i bicolor, neboli dvoubarevnost. A právě o tom jsou Eterna Matic 1856 Classic Date. Hodinky veskrze malé a v bicoloru. Model se vyznačuje jednoduchým ocelovým kruhovým pouzdrem se zlatou pevnou lunetou, bílým ciferníkem s jemným šedým potiskem a aplikovanými hodinovými indexy zlaté barvy, jednoduchými hůlkovými ručičkami zlaté barvy s centrální vteřinovkou a datumovkou umístěnou na 3 hodině. Základní údaje Model: Eterna Matic 1856 Classic Date Modelové číslo: 3405.47 Pohon: ETA 2892-A2, automat Velikost: ?35mm, výška 7,5mm Pouzdro: nerezová ocel, luneta zlato 18k Sklíčko: plochý safír Zadní víčko: Nerezová ocel s průhledem, naklapávací Ovládání: Korunka z nerezové oceli Luminiscenční materiál: bez luminiscence Water Resistance: 3 bar (30 m) Šířka mezi nožičkami: 18 mm Kalibr: ETA 2892-A2 Rozměry: ? 25.60 mm, výška 3.6mm Funkce: Centrální ručičky pro hodiny, minuty a sekundy, datumové okénko na 3. hodině, hacking a mžiková změna data Nátah: Automatický, obousměrný se žlutým rotorem Rezerva nátahu: 42 hodin Frekvence: 28?800 A/h, 4 Hz Kameny: 21 O firmě Eterna Roku 1851 byla ve švýcarském Grenchenu založena firma Eterna Watch Company. V roce 1900 značka Eterna vyrábí první dámské moderní hodinky, které se stávají velmi oblíbenými. Až v roce 1905 se mění název značky na Eterna. Společnost se drží na špici hodinářského průmyslu a vývoje a jako důkaz roku 1908 sestrojuje první hodinkový alarm. Ten se po výstavě v Bernu stává senzací a hodinky s alarmem jdou do sériové výroby. Následkem hospodářské krize ve 30. letech dvacátého století zkrachovalo mnoho švýcarských hodinářů a mluví se o 20 000 nezaměstnaných. Olej do ohně přilily i Spojené státy zvýšením cel z 300% na 500%. Pokusem o záchranu odvětví ze strany bank a později švýcarské konfederace bylo vytvoření jediné zastřešující struktury Société Générale de l'Horlogerie Suisse SA (ASUAG) v roce 1931. Etrena do ní vstoupila následující rok a byla rozdělena a tak nově vzniká ETA SA. Ta postupně zastřešila firmy zabývající se výrobou pohonů (AS, Ebauches Ltd, FHF). ETA zůstala až do dnešních dní součástí Swatch Group (ve kterou se postupně proměnil ASUAG). Obě společnosti nadále úzce spolupracovaly při vývoji a přispěly k mnoha milníkům v hodinářském průmyslu. Hodinky Eterna mají ve znaku pětici kuliček - byla to totiž právě Eterna, která první uložila rotor samonátahu do kuličkového ložiska a tím se stalo natahování automatických hodinek pohybem ruky mnohem účinnější a trvanlivější. Dnes se rotory ukládají do kuličkových ložisek prakticky všechny. Moderní historie společnosti není prosta zvratů. V roce 1982 byla Eterna prodána a následně několikrát změnila majitele. V roce 1995 byla koupena společností F.A.P. Beteiligungs GmbH, holdingem vlastněným Ferdinandem Alexandrem Porschem. Od roku 1998 vyvíjela a vyráběla licenčně kolekci Porsche Design. Ve stejné době bylo rovněž studio Pininfarina pověřeno návrhem nové řady hodinek '1935' včetně dnes nejznámějšího obdélníkového modelu 'Art Deco'. V roce 2011 byly akcie Eterny prodány International Volant Limited, dceřiné společnosti China Haidian, O dva roky později na své funkce rezignovali generální ředitel, víceprezident a provozní ředitel. Inhouse pohon Ne, nebudeme si nic nalhávat. Strojek ETA nemůžeme považovat, i přes výše popsanou historii, za inhouse Eterny. Takže na rovinu - o pohon se stará osvědčený mechanický strojek s automatickým natahováním ETA 2892-A2. Žlutý rotor automatického nátahu je dekorovaný ženevskými pruhy a jeho vnější obvod colimaçonnée. Na rotoru je gravírovaný nápis ETERNA MATIC. Základna i můstky jsou zdobené colimaçonnée. Šroubky jsou leštěné. Klasické, ale přitom tvarově rafinované pouzdro Základní tvar pouzdra je kulatý. Ciferník je roubený proužkem stříbřité oceli, pak následuje hladká zlatá neotočná luneta. Ta nepřesahuje přes plášť pouzdra, ale sedí na dalším ocelovém kroužku. Ten má větší průměr než pouzdro a vytváří nad ním malou obrubu. Samotné pouzdro se směrem k zápěstí ještě soudkovitě zužuje. Nožičky jsou poměrně krátké a položené směrem k zápěstí. Jak už jsem se zmínil, jedná s o malé hodinky, takže nepřekvapí ani tloušťka pouhých 7,5mm, která lehce vklouzne pod manžetu košilového rukávu. Safírové sklíčko je ploché, nepodařilo se mi zjistit, jestli má antireflex. Pohled na strojek umožňuje nacvakávací dýnko opatřené plochým sklíčkem s kruhovým tvarem. Na ocelové části dýnka je vygravírovaný název modelu -1856- a modelové číslo. Celé pouzdro s výjimkou lunety je z leštěné nerezové oceli. Luneta je celozlatá. Malá korunka jen mírně přesahuje obrys pouzdra Drobná korunka není signovaná a přes svou velikost umožňuje překvapivě pohodlné ovládání. Jen to chce trochu jinou techniku, než u velkých korunek. Díky tvaru pouzdra totiž korunka směrem dolů vystupuje výrazněji z profilu a tím, co bych nazval ?spodní pohyb? je lehce ovladatelná. Samozřejmě na lyžařské rukavice to není, ale kdo by s takovou krásou jel na lyže? Ciferník potlačující některé informace Ciferník je bílý hladký. Na obvodu jsou světle šedou barvou natištěny drobné čárky minutových indexů, v místě hodinových jsou mírně silnější. Při zběžném pohledu není tato stupnice ani patrná. Samotné hodinové indexy jsou v podobě aplikovaných kvádříků s mírně zaoblenými hranami, v místě 12 zdvojených. V horní části ciferníku pod dvanáctkou je známé pětikuličkové mírně plastické logo ve zlaté barvě. Pod ním je černě natištěno ETERNA MATIC. Dole na samém obvodu ciferníku pod šestou hodinou je černý nápis SWISS MADE. Samotná datumovka je bílá a situovaná na třetí hodině v místě hodinového indexu. Obdélníkové okénko je orámováno zlatou linkou se zaoblenými rohy. Datumovka díky malému průměru hodinek nevystupuje z linie indexů Někomu možná bude vadit, že nikde na ciferníku není uvedeno, že se jedná o automaty, ale ciferník je díky jednoduché a čisté koncepci s potlačením informací, které nejsou pro rychlou orientaci v čase nezbytné, nádherně jednoduchý a přehledný. K tomu přispívá i datumovka, která díky malému průměru hodinek ?nevyskakuje? z linie hodinových indexů. V noci si na hodinky budete muset posvítit, jinak nepřečtete nic, luminiscence úplně chybí. Ručičky ladí s celkem Pro tyto hodinky zvolili designéři jednoduchý tvar plochých hůlkových ručiček bez luminiscence. Vteřinovka je štíhlá, bez luminiscence a na odvrácené straně ozdobená kolečkem. Všechny ručičky jsou zlaté barvy a za normálních světelných podmínek dobře čitelné. Na krokodýlu Musím se přiznat, že nerozeznám aligátora od krokodýla. A to ani, kdyby stáli vedle sebe. Na tomto řemenu si to naštěstí mohu přečíst, takže vás nemystifikuji, když napíšu, že řemen je tmavě hnědý krokodýl. Řemen je signovaný, stejně jako klasická trnová spona. Šířka řemene je proporcím hodinek odpovídajících 18mm a v místě spony je pak šířka 16mm. Youngtimery Nádherné youngtimery, ze kterých vyzařuje klid tolik potřebný ve dnešní uspěchané době. Naprosto jednoduché, uhlazené a neprovokující, kdy jedinou ozdobou je barevná kombinace materiálů. Zcela fascinující je vědomé potlačení nedůležitých informací ? minutové indexy uvidíte jen, když se na ně zaměříte, a chlubení se obligátním nápisem Automatic není pro nositele podstatné.
  23. Napadá mě od Orisu něco z řady Culture: Artelier Small Second, Date Artelier Date Artix Date U všech existuje více barevných variant, provedení ciferníků a kombinací řemenů/tahů. Fotografie jsou z webu výrobce.
  24. Odkážu na svou recenzi Mido Multifort "Pulsemeter" v kulatém pouzdře. Je to starší model, ale občas se objeví na eBay. Byla ještě i varianta se dnem a datumem v TV pouzdru. Fotografie z internetu
  25. Právě o hodinkách Richard Mille jsem přemýšlel, když jsem psal "...že i když je ciferník extravagantní, síla značky dovolí nosit tyto hodinky zase k obleku." Koriguji tedy svůj názor - děkuji za doplnění informací - a soudky nejen k obleku, ale také na sport. Zatím mi z toho vychází, že soudky nejsou na potápění (jak by tam dali otočnou lunetu?) a neuvědomuji si ani "letecké" soudky.
×
×
  • Vytvořit...