Rs.

Řešil jsem, kde vzít kameny pro kapesní, které mají velikost a tvar zcela mimo standard, který se dá koupit, je mnoho krásných strojků, které někdo zcela poničil nešetrným zacházením, ono když z 21 kamenů je jich třeba 8 vadných, tak ... u auta se tomu říká totálka. Nakonec jsem koupil zkumavku nedokončených kamenů (tj. základní placka nebo půlkapka s/bez dírky, na hrubo broušené) někde na ebay a řeším to tak, že najdu vhodné kandidáty pod mikroskopem, přeleštím jim dirku, čímž zjistím jestli při vrtání nepraskl (praskají tak dva ze tří) a pomocí hitech technologie tomu dám tvar a rozměr. Následně se to osadí do šatonu. Inspirací mně bylo tohle video a na stole kutila to vypadá v reálu jako na přiložených fotkách. Kámen má 1,4mm průměr, k upnutí se použije tmelka na šelak a k obrábění diamantová deska grit 2000 pod vodou, na přeleštění 2.5u - .25u pasta na párátku. Párátko na motorku značně redukuje časy na leštění. Na fotce je na kamenu ještě binec z prvního čištění, jsou to vlákna vaty z odšelakování, výsledek je perfektní, stojí dva necelé večery. Nejčastěji praskají kameny setrvačky a kotvy (na obrázku je kámen pro kotvu Illinois Bunns Special 18s), bývají důlky na krycích kamenech a jsou prasklé kameny centrálního kola, protože někdo nalisoval silou tzv. cannon pinion proti kameni. Tento kámen je sranda, protože bývá opravdu velký - i přes 2,5mm a prostě nejsou. Ale za pár USD se dá koupit pytlíček syntetických rubínů/safírů správné velikosti a jeden se potom naučí vrtat jako na videu. Případným zájemcům sděluji, že to opravdu není až tak easy, jak by to mohlo na první pohled vypadat.

Waya03 to chce Timegrapher, česky vibrograf. Nevím jestli jde něco sehnat na mikrofon a mobil, pokuď se tomu budeš věnovat déle, tak investice nízkých tisíců do nejjednoduššího se vyplatí. Alespoň orientačně tam uvidíš i křivky, amplitudu a tak ... Já taky začínal pokus omyl, ale ... fotka je po výměně hřídelky setrvačky, kterou jsem dělal, +46sec je v poho, dokonce jsem nalisoval vlásek i do rozmezí 10msec kulhání. Horší byla diference 60sec v polohách, ono to bylo co se týče vyvážení na tom dost bídně od předchozí opravy neznámým hrdinou.

Nějaké drobné zkušenosti s leštěním skel, safírů mám ... dobrá rada zní, svěřte to zkušenějším, nebo se učte na odpadcích. Cerox na minerální sklo od číňana funguje výtečně, je lepší než jewelers rouge (oxid železitý), diamantové pasty fungují také, i když jsou asi řidší. Dobrý kompromis je na brusivo THK diamond tools. Co se týče zrnitosti - je to jako leštění akrylu, musí se odbrousit poškozené, grit cca 800-1200, 10u pasta a potom se jde k jemnějším, grit 2000-3000, pasta 1-2u. Finále je pasta 0,25u nebo cerox/rouge. Hodně záleží na podložce (papír, olovo, měď, filc), mění se tím záběr zrna a jestli chceme neocumlaný povrch, volíme tvrdší podložku (měď, olovo). Nemyslete si, že to uděláte z z ruky jako akrylové sklíčko, potřebujete leštičku a především brusku, protože i ten drobný škrábanec je mnohem hlubší než předlešťovací pasta 2u. A taky to nedělejte "v kompletu", ty pasty zalezou všude a strojek/elektronika Vám poděkují za zbytky brusiva.

No .. nerad se míchám do diskuzí typu "židovské biřmování", ale chose24 má pravdu v tom smyslu, že ty fotky ukazují naprosto nejběžnější strojky v naprosto zoufalém stavu, pokuď bych uvažoval ve smyslu to spravit do +- původního stavu, tak se bavíme o desítkách hodin kus, pokuď se nebudou muset dělat pastorky znovu. Dejte si nějakou rozumnou sazbu za hodinu, ...

Švýcarské hodinářské dílničky prý začínaly tak, že v létě se hospodařilo a v zimě se vyráběly manufakturní věci na prodej. Místo lyžování jsem vytáhl soustruh a jal se spravit jedny obyčejné kapsáče. Když sem je kupoval, tak klasicky stav jak je, ale byly funkční, ... Vyrobil jsem novou setrvačku, nový pin na základnu, který měl zjevně moc velkou vůli a začal čistit a procházet jednotlivé závady. Strávil jsem na tom dva týdny po večerech a opravdu bych nechtěl vědět, kolik by to stálo u mistra hodináře. A to mně ještě něco čeká ... A o hodinkách z výborné databáze https://pocketwatchdatabase.com/: Illinois Sterling 12s 21J, s.n. 45 49004 Illinois Watch Co. Grade: 274 Manufacturer: Illinois Manufacturer Location: Springfield, Illinois Movement Serial Number: 4549004 Grade: 274 Model: 1 Estimated Production Year: 1925 Run Quantity: 1,000 Total Production: 69,350 Size: 12s Jewels: 21j Movement Configuration: Openface Movement Finish: Nickel Movement Setting: Pendant Plate: 3/4 Plate Barrel: Going Adjusted: Yes Adjusted # of Positions: 3 Adjusted to Temperature: Yes Railroad Grade: No Dial Feet Locations: 20.5, 39.0, 55.0 Case Screw Locations: 2.5, 35.5 no a postupný soupis věcí, co se musely řešit, bráno jako varování - NIKDY neprovozujte nevyčištěné a neservisované hodiky jenom proto, že tikají. Hvězdičkou jsou věci, které musím dořešit: - nový čep mezilehlého kola hodinového převodu. díra do základny 0,55mm, čep cca 0,50, materiál fosfor-bronz - nová hřídel setrvačky, čepy byly ojeté na délku - na kotvě nutno opravit špičku čepu k základně - zdeformovaná, asi zkracovaná pružina - blued steel, 49nskou 3upl0rkou~1.90mmx0,18mm, original 1.99x0,17-0,18mm x 18,5inch, vyměněno - krycí kámen setrvačky v základně - důlek, pitting, přebroušeno, kámen se drolí. Průměr destičky 4.3mm - dírkový kámen setrvačky v můstku - korona v misce, přebroušeno - krycí kámen setrvačky v můstku - důlek, přebroušeno * křivě vsazený popudný kámen, mění se úhel kulhání s polohami * excesivní radiální vůle čepů kotvy, mění se krok s polohami

Pouklízel jsem konečně věci z stěhování a na dně krabice byla část hodinářského soustruhu Moseley No.2. Jedna použitelná neoriginální hlava (asi Peerless), jedna originální s prasklým vřetenem a tyč. Celek jsem sesadil s modelářským motorkem MVVS 6,5/910, upíchnul řemeničky, zalapoval ložiska. Ze zlomených tvrdokovových frézek 1/8 vybrousil nože. První pokusy, kdy jsem mazal automotive 5W/40 byly fajne, hlava se zaběhla, ale ložiska se zachvíli zahřívala a bylo poznat, že to bude chtít řidší olej ... nakonec jsem koupil OL-J3, vřetýnkem pro hrubování točím kolem 3tis, dokáže jít na 12tis. Správně namazaný a seřízený je bez vůlí, ale dotáčí setrvačností při roztočení rukou. Povrchy, nulová házivost a práce po setině, s citem po tisícinách je úžasná a s konvenčním soustruhem nesrovnatelná. Produktivita úběru materiálu také :-) Našel jsem si nějakou literaturu s krásným rozborem problematiky přesnosti upínání - watchmakers lathe Líbí se mně jejich patriotismus a jisté rýpání do evropské konkurence ;-), ale přiznejme si to, do určité míry nastavili standard pro tyto stroječky a jejich dovednost a produktivita ve výrobě byla pro nás nedostižná. Teď jsou přede mnou výzvy - vyrobit úzkou opěrku, dva koníky (jeden jednoduchý D8mm a druhý na kleštinky D12mm) a celé lože zrestaurovat.

možná blbá odpověď, ale dej to hodináři. Tohle bez soustruhu, rolleru a vah nerozebereš a nesložíš. Pokuď to máš a umíš používat, tak proč se ptáš ?

Naučíš se nabrousit šroubovák a pinzety. Stejným postupem uděláš mazáčky a různé pracovní jehly. Ultrazvukovou čističku si koupíš. Buď budeš kupovat specializované nářadí po burzách (ebay, aukro ..) a nebo za těžké peníze nové (Bergeon). Reál je takový, že na náramkové musíš sehnat díly (je to moc malé a "snadno" sehnatelné na to aby se s tím někdo dělal v ruce) a na kapesky je vyrobit - soustruh s příslušenstvím. A většinu specializovaných přípravků si hodináři vyráběli. Nejlepší stránka o hodinařině je Watchmaking od pana Danielse

děkuji :-) "vyučil" jsem se z amerických knížek a podkladů, sbírám americké strojky, tj. balancka= balance staff, česky asi setrvačka.

jinak řečeno - když se podaří najít otáčky + olej + vůle, tak opotřebení soustruhu při 30tis bude paradoxně mnohem menší, než při jednotkách tisíců. Protože při tak vysokých otáčkách bude třít vždy jenom olej o kov, nikdy kov-kov jako při nižších (když zabereš ap.)

dělám balancku do 0s (cca 29mm) strojku ... jsem takový ten domácí kutil, vzal jsem řezné podmínky tvrdokovu, průměr a no vyšlo hauznumero. ano, prakticky vzato má smysl točit tolik, aby to celé nekmitalo, jinak jde povrch opět do háje - momentálně něco mezi 7-10tis, musím dovážit řemenici vřetene. Ale protože mně to neživí, tak prostě chci zkusit kolik je "možných". Když vezmu "velkou" motorařinu, tak do 15 tis by neměl být problém, při vhodné vůli i výše a dostanu se na tzv. hydrodynamické mazání, kdy vrstva oleje je únosnější než kovové ložisko a vyvážený rotor nekmitá třením, kdežto valivá ložizska vřdy hází tisíciny od přirození ... i ty za desítky tisíc kus.

díky, zkusím Moebius 9020 a uvidím

Na přítomné "kutily" mám velkou prosbu: Čím prosím Vás mažete vřeteno hodinářského soustruhu. Mám Moseley 8mm (podobné jako Boley nebo Lorch této velikosti), vřeteno jsem zalapoval diamantinou na 0,5u, rukou se točí krásně, ale ... na těch 14 tis bere dobře 200W a topí a chci jít na zhruba dvojnásobek. Olej je syntetika 5W/40 ....

satest - dle mého jsou výrazně mladší, tak 1940-1950, německo .. připomínají s prominutím budík, ale Jughans razil hvězdičky. zkus si změřit velikost a projít tohle: http://www.ranfft.de/cgi-bin/bidfun-db.cgi?11&ranfft&&2uswk&Rego_141

Mauč - ani jedno není sběratelsky nebo technicky cenné. Prodejní cena viz aukro, stříbro musí mít punc, jinak je to nikl/alpaka (ta černá tečka uvnitř víčka - někdo to zkoušel kyselinkou).

neodpustím si - souhlasím s Frantikem, dejte si to "vyčistit", jediné hodinky, které nenatáhnu během programováni jsou Bulovy z 50-tych let (jednostrany nátah na čepu) a zahnojené chrona. 2824 nikdy nenatahuji - zatřepu, seřídím a nosím dokuď mně to baví. ad COSC - jde udělat i lepší (RailRoad) na beatu 18000, 5 pozic a teplota a izochronismus, ale .. výhoda high-beatu má být v tom, že setrvačka je méně ovlivněná změnou polohy (gyroskopický efekt), výhodou automatu je prakticky stálé optimální natažení (není tolik ovlivněn ztrátou momentu nenapnuté pružiny, izochronismus). 80 hodin je fajne, servisně to vydrží déle, ale .. cvrkot 36000 má svoje kouzlo. Imho mechaniky by neměly závodit ve výdrži a přesnosti s baterkama, měla by to být výkladní skříň technologie obrábění a lidského umu :-) Proto asi mám rád skleněná dýnka.

verxes - hodinář, který se zaměřuje na současnou produkci do toho nepoleze. Sice jsou to "obyčejné" klíčovky, které někdo prořezal a vyryl jelínka, ale i tak můžou být problémy (ulomený čep, vůle na ložiscích, pružina, nebo poškozené kameny - i když jich tam moc není). Je tady vlákno nazvané "Pomoc s opravami hodinek", to je práce pro nadšence ... a i kdyby se jednalo jenom o rozebrání a složení, je to práce na jeden dloouhý večer.

Denny - byly ebauche - tj. krabice strojků, kterou někdo zapouzdřil, případně dozdobil. Já mám hodinky Vozdecký Brno (jeho děti se jmenují Hanák). Když neví strejda google, tak bez fotky strojku Ti to nikdo neřekne - nevyvrátí.

kapesky se nosily do padesátých minulého století .. Než začneš sbírat, nastuduj si něco o historii a provedeních. Sběratel bude mít ze zajímavosti jeden kousek roskopfek, válečkový krok a tak .. Ale ... poměrně dobré informace jsou dostupné pro americké značky, hodně zajímavých kousků se dělalo v Anglii, hodně šuntu se vyváželo ze švýcar a německa. Udělej si reálný rozpočet ... a představu, jestli sbíráš komplikace, klíčovky nebo nějakou ucelenou řadu od někoho. ode mně jediná rada - cena opravy může být astronomická, tj. ušetřené tisícikoruny se Ti většinou nevyplatí (ti lidé vědí co prodávají) http://www.ebay.com/itm/Hamilton-16s-23j-950B-Pocket-Watch-w-23j-Railway-Spec-Dial-in-Hamilton-Case-/381553990297?hash=item58d663da99 třeba tady - opravit kolo na pérovníku bude velmi náročné, aby to nešlo poznat. U složitějšího zdobení téměř nemožné.

Originální pouzdro pro "lever set" bylo řešené tak, že na řetízku byl nožík a prostě se odpáčilo sklíčko a páčka se povysunula, .. Mechanismus je obvykle nerovnoramenná páka (převod do síly), která posune korunové kolo na hřídelce. ano, chci to vodotěsné, aby to šlo nosit. Nemusí to být 100m, ale pot je potvora. Nápad s druhou korunkou není marný, i když páčka jde po úseku oblouku. nechci frézovat do základny, .. tj. páka se možná vejde jiná, ale předělat to na "stem-set" prostě nechci. Sám jsem přemýšlel o šroubovacím vroubkovaném rámečku předního skla, ale zase se mně nelíbí "nešikovnost". Takže díky .. nechám si projít hlavou ..

2892 je tenká, můstky jdou prohnout i nechtěně (pádem) ... potom to má divné diference nebo drhne "nevysvětlitelně" rotor. po sestavení si zkontrolujte planparelelnost rotoru s základnou jak v poloze cifr dolů, tak i cifr nahoru.

akrylát se obrábí třískou podobně jako jiné plasty a leští jako akrylátová sklíčka na hodinkách. Ale .. důvod, proč se používá mosaz není v její ceně, ale v rozumné teplotní roztažnosti ve srovnání se zbytkem. Tj. akrylové můstky nevykompenzuješ teplotně, ... půjde to každou chvíli (resp. teplotu) jinak (na ruce, na stole).

Takový možná hloupý dotaz - řešil někdo z Vás konstrukci vodotěsného pouzdra pro lever-set (to je ta páčka u V, nevím jak je to česky), velikosti 8s - tj. prm cca 32mm, výsledné pouzdro kolem 38 ? Budu vděčný jak za nápady, tak i za skicy jak to udělat.

Moje knihovnička a pár manuálů k vintážím včetně Accutron: https://uloz.to/!95tgh0xuvdJi/hodinarstvi-zip ... ale říká se, že to chce praxi, hodně praxe ...

Ocel se na pouzdra historicky nepoužívala, je to poměrně nepraktické - koroze a magnetismus. Kvalitní ... co to je kvalitní ? I sebelepší značka, pokuď strojek je poškozený korozí, vyběháním má už jenom sběratelskou cenu. Evropská provenience - nejcenější jsou manufakturní výrobky s komplikacemi, rozumnou útratou známé značky v pouzdrech z drahých kovů. Zajímavé klíčovky jsou z anglické školy. Moje oblíbená je americká provenience mezi lety 1890-1910, ale je to "jiný svět". Na denní nošení bych volil něco z období 1930-1950, dají se najít dobře zachovalé kusy s naprosto vyhovující přesností chodu. Ze Znojma pocházím, i když tam dávno nežiju :-)