Opravy LCD a LED digitálek

[jendazhor]

Díky za důkladné prozkoumání. Už se mi to začíná jevit jako pochopitelné.
Pořád mi to nějak nesedělo, protože jsem si myslel, že polopropustné zrcadlo je až pod spodním polarizátorem. A ono je už nad ním. Pak to začalo dávat smysl.

Takže princip je (podle mého laického názoru) takový:

Vnější světlo (denní nebo umělé), postupuji odshora displeje - ze strany pozorovatele
1. světlo projde prvním polarizátorem a vstoupí do vrstvy tekutých krystalů
2. tekuté krystaly polarizované světlo otočí o 90 stupňů
3. světlo prošlé krystaly a s polarizací otočenou o 90 stupňů narazí na reflexní vrstvu a ta ho odrazí zpět.
Pokud by skrze reflexní vrstvu část světla přeci jen prošla, stejně je krystaly otočené, takže narazí na spodní polarizátor, který má s vrchním polarizátorem stejné natočení. Vzniká tak efekt klasického zrcadla (sklo + kovová tenká vrstva + tmavá zadní nepropustná vrstva)
Displej bez aktivovaných segmentů z krystalů by se tak jevil jako světlý – Světlo dopadající na reflexní vrstvu se zase odrazí zpět k pozorovateli displeje.
Pokud se aktivují segmenty displeje z tekutých krystalů:
Otevře se "díra" ve znacích displeje, protože aktivované krystaly se otočí do pozice shodné s vrchním i spodním polarizátorem. Světlo tak může projít poloprospustnou reflexní vrstvou a následně i spodním polarizátorem. 
Zde dopadne do části se zdrojem spodního podsvícení (buď iluminační vrstvou, nebo boční LED s rozptylnou vrstvou). Tato vrstva je transparentní, ale její zadní část je tmavá. Světlo je zde tedy pohlceno a znaky se jeví jako černé.

Spodní podsvícení při aktivovaných segmentech displeje z tek. krystalů, postupuji odspodu displeje
1. Iluminační vrstva nebo rozptýlené světlo z LED prochází odspodu nejprve spodním polarizátorem. 
2. následně projde i polopropustnou reflexní vrstvou (je to jen tenká vrstva kovu, silný zdroj světla ji "prosvítí" a okolní světlo je typicky slabé, proto je také podsvícení mnohem lépe vidět ve tmě než za denního světla)
3. Vstoupí do vrstvy tek. krystalů
    - v části s neaktivovanými krystaly se světlo otočí o 90 stupňů
    - v části s aktivovanými krystaly světlo prochází s původní polarizací od spodního polarizátoru
4. - světlo s krystaly otočenou polarizací prošlé neaktivovanými krystaly naráží na vrchní polarizátor, ktery je vůči němu otočený o 90 stupňů - tato část displeje se tedy pozorovateli jeví jako tmavá
- světlo s krystaly netočenou polarizací prošlé aktivovanými krystaly prochází vrchní polarizátor, jelikož je stejně natočený jako ten spodní a světlo má po celou dobu průchodu stejnou polarizaci - tato část displeje se tedy pozorovateli jeví jako světlá

Voilá! Nevím, jestli jsem to přesně trefil, ale takhle mi to dává smysl.

A dokonce bych řekl, že ta reflexní vrstva nemusí být ani senzitivní na polarizaci světla. Jde jen o to, aby byla hodně tenká a spodní světlo tak intenzivní, aby ji prosvítilo. Ale zase nesmí být spodní světlo moc intenzivní, protože by pak prosvítilo i neaktivované tekuté krystaly. 
A taky bych tipoval, že úplně nejspodnější vrstva celého displeje, která bude až pod vrstvou podsvícení, by měla být černá. To zajistí že běžné vnější světlo prošlé aktivované krystaly je zde pohlceno a znaky na displeji se pak jeví jako tmavé.
Dále tipuju, že u levnějších hodinek tato nejspodnější vrstva není černá, ale jako tmavší zrcadlo. Zajistí se pak, že světlo od boční LED je lépe odráženo. Ale znaky na displeji se pak při běžném okolním světle nejeví úplně černé, spíš zrcadlově šedé.
A u dražších hodinek je spodní vrstva černá, ale například transparentní iluminátor (čím transparentnější, tím lepší) nepotřebuje pro odraz iluminace žádnou zadní odraznou vrstvu - zdroj světla je plošný, takže znaky na displeji se pak při běžném okolním světle jeví více tmavé a tedy kontrastnější.
Ale to už jsou jen mé domněnky.
Také zde ještě mohou být aplikované další filtry, jako třeba u displejů typu FFSTN, které se starají o lepší kontrast displeje.

Dal jsem to dohromady nějak smysluplně?
Vzhledem k tomu, že jsem nikde na webu (a to jsem dost hledal) nenašel schéma konstrukce displeje s tímto typem podsvícení, skoro bych se možná pustil i do schématu. Ale nevím, jestli "to mám správně"...

[MilanBAsk]

Myslim, ze si to zhrnul uplne perfektne Diky za tento brainstorming
 

A taky bych tipoval, že úplně nejspodnější vrstva celého displeje, která bude až pod vrstvou podsvícení, by měla být černá. To zajistí že běžné vnější světlo prošlé aktivované krystaly je zde pohlceno a znaky na displeji se pak jeví jako tmavé.

V tychto hodinkach to tak nebolo. Najspodnejsia vrstva je cisto biela, pod nou je uz iba PCB. Tipujem, ze bielu zvolili kvoli co najdokonalejsiemu odrazu svetla z LED pocas aktivovaneho podsvietenia. To vsak so sebou prinasa nevyhodu, ze za denneho svetla bez podsvietenia nie su segmenty dokonale cierne, ale obsahuju cast svetla odrazeneho "z utrob" pod displejom. Za mna celkom prijatelny kompromis.

[t2]

A pak tu je další typ zobrazení. Normálně jsou jako klasika světlé okolí a tmavé segmenty:

Ale z určutého úhlu jsou segmenty zrcadlové lesklé:

A při bližším zkoumání jsou aktivované segmenty vlastně plasticky díra do okolí:

A při aktivovaném illuminátoru jsou zase jako normální tedy světlé okolí a tmavé segmenty.

[jendazhor]

Jo jo, mám s podobným displejem G-8000. Na nich mě vždycky štvalo, že při normálním kolmém pohledu za běžného denního světla jsou znaky na displeji normálně zrcadlové (asi jakože cool vlastnost), tedy špatně čitelné. Až při různém naklánění displeje se mění na černé. A podsvícení je klasicky - znaky černé a okolí světlé. 

Je to asi všechno o zrcadlovém reflektoru, jeho propustnosti, natočení polarizátorů, pořadí vrstev a možná i barvě úplně dole. Lze vytvořit dost kombinací. Až se mi nad nimi nechce přemýšlet...

[bleriot11]

Uz delsi dobu se mi valej doma tyto ankerky.Zachovale pouzdro i tah,ale nemam strojek.Nema nekdo,treba i nefunkcci modul?Maji atypicky umisteny tlacitka a desne se mi libi a proste je musim privest k zivotu.Dik.

[casiotron]

To je toto. Rok 1975.

[bleriot11]

No jo to jsou ony.Jestli je ten displej autenticky,tak ten font je zajimavej.Ta 4 je husta.Ted uz je jen sehnat.Dik za hledani.

[casiotron]

Font je neautentický, číslice do fotek dokreslovali, jak je napadlo. Hledat jsem nemusel, vím kam sáhnout. Meister-Anker je moje

[bleriot11]

Moje pouzdro ma i beleuchtung(osvetleni).Zajimavy ,ze blby osvetleni hodinky pomalu jednou tolik zdrazilo.

[casiotron]

Ty levnější, to je bez světla, datumu a vteřin. Takže jen čas.

[elde999]

Zdravím,

dovolím si mít na vás , staré mazáky a profíky, několik dotazů amatéra a začínajícího sběrače digitální historie.

Všechny funkční hodinky z mé sbírky mám vystavené ve vitríně ve jdoucím stavu. U těch, které jsem zakoupil jdoucí a nevykazovaly nějakou vadu chování, jsem nechal i původní baterie a ani je neotevíral. Včera mne lehce vyděsila situace, kdy mi dvoje hodinky stejného typu vypověděly službu najednou. Jedny mám od dubna, druhé mám sice pár dní, ale po jejich zakoupení ležely dva měsíce u kamarádky v Kanadě. Oboje jsem rozdělal, proměřil baterie a napětí u obou bylo přes 1,3 V. U jedné jsem si však všimnul lehké oxidace pod baterií, kyselina byla již na displeji zespodu, ale oxidace jinak nikde, a po vložení jiné baterie se sice rozeběhly, ale tlačítka divně fungovaly. Tak jsem je vyčistil a už běží. Ty druhé žádný podobný problém neměly, jen jsem dal po čase znovu baterii a běžely.

Celá ta akce vyvolala u mne vyvolala několik dotazů:

- je dobře nechávat hodinky běžet, nebo je lepší skladovat bez baterie (mám je pro potěchu oka, tedy první varianta je má preferovaná, ale rád si nechám poradit)

- je možné, že hodinky přestaly jít díky vyšší teplotě a vlhkosti, která nyní panuje? Týkalo se to jen dvou hodinek, ale stejného typu. Ostatní hodinky běžely.

- je možné, že baterie "vyteče" vzápětí po tom, co přestane fungovat, ale přitom vybitá úplně není?

- jaké baterie použít, aby bylo riziko "vytečení" co nejmenší, ideálně nulové?

Každopádně poučení je, že i funkční hodinky po zakoupení rozeberu a ověřím, zda prodávající nevyměnil jen baterku, ale stav jinak neřešil. A k tomu se váže poslední dotaz:

- jaké nářadí byste doporučili, čistě jen pro rozebrání (a při troše štěstí i složení) digitálek.

 

Předem děkuji za rady a tipy.

J.

 

 

 

 

Upraveno 18. srpna 2023 uživatelem elde999

[bleriot11]

Ja si uplne vystacim s timto.

[bleriot11]

Baterky pouzivam nejlevnejsi,jeste me nevytekla nikdy zadna.Hodinky rozchodim,necham v nich baterku,az prestanou jit,tak baterku vyndam a novou uz nedavam a hodinky oznacim bud sponkou,nebo prouzkem izolepy.Kdyz kouknu na sbirku,tak hned vim na cem jsem.Kdyz nejdou,tak maj bud znacku,nebo vybitou baterku.Podle nalady udrzuju ty co nosim.

K vyteceni,myslim,ze hodinky prestanou jit az po vyteceni.

[MilanBAsk]

Pri zariadeniach s LCD displejmi treba mat vzdy na pamati jednu vec - displej musi byt napajany striedavym napatim. Dlhodobe vystavenie krystalov konstantnemu napatiu displej nakoniec znici.

Striedanie napatia zabezpecuje v cipe jeho cast, ktora sa nazyva LCD driver. Ak je zdroj energie slaby, je mozne, ze nebude vediet utiahnut riadny chod cipu, ked oscilator nebude schopny udavat potrebny takt, a tym padom LCD driver nebude schopny spolahlivo menit napatie na vyvodoch k displeju.
Moze sa vsak stat, ze takyto "zvadnuty" cip bude na LCD pinoch drzat konstantne a stale prilis vyznamne napatie, cim bude krystalom sposobovat pomalu smrt.

Preto ak hodinky/kalkulacky/digitalne hry neplanujete pouzivat, radsej z nich bateriu vyberte. Nenechavajte ju tam pomaly sa vybijat.

 

Vytekanie baterii je dalsi dovod, preco nenechavat baterie v nepouzivanych pristrojoch. Internety pisu:

Why do batteries leak?

Let’s get the most obvious question out of the way first: why do batteries leak? Alkaline batteries generate power through chemical reactions within the battery cell. These reactions create hydrogen gas, which is usually not a problem. If too much gas develops, the battery cell ruptures, releasing the white sticky substance we call battery acid.

Under regular use, an alkaline battery will not leak. Manufacturing defects can cause leakage, but by far, the most common reason for leaky batteries is a lack of use. When batteries sit in unused devices for long periods, hydrogen can build up in the battery cell until the pressure causes the battery’s insulating seals to breach. The gas is harmlessly released, but the rupture also provides an exit point for the battery cell’s chemical components. 

V skratke: chemia v baterii neustale pracuje a popritom sa generuje aj iste mnozstvo vodika. Moze sa stat, ze pri dostatocnom nahromadeni sa tento plyn bude snazit uniknut cez tesniacu vrstvu medzi polmi baterie a tym umozni, aby sa chemia z vnutra baterie dostala von.
A asi kazdy z nas ma skusenosti s opravou hodiniek v roznych stadiach poskodenia vytecenymi bateriami...

Upraveno 18. srpna 2023 uživatelem MilanBAsk

[t2]

Když mě přijdou jdoucí hodinky, tak v nich batt nechám dokud jdou. Myslím, že nemá cenu batt vyndávat. Co pak s ní? Časem stejně exne na stáří.

To že dvoje hodinky došly plus mínus ve stejnou dobu může být klidně jen náhoda.

Baterie kupuj tam kde mají pokud možno velké objemy prodejů, aby byly baterie co nejmladší. Pokud vybereš lepší značky místo od vjetví tak by to taky mohlo pomoci.

Co se nářadí týče, mě se osvědčilo přidat k němu i obyčejné kružítko. Občas mi pomůže jeho bodec, třeba u mikro regulace na sponách kovových pásků.

[casiotron]

Když jsem se sbíráním začínal, tak jsem jdoucí digi měl s bateriemi. Když hodinky přibývaly, tak jsem už nestačil měnit baterky a rezignoval na to. Takže posledních dvacet let vždy po koupi vyzkouším a nafotím do archivu (a sem) a uložím do krabic z IKEY. Někdy mi to vyzkoušení ale trvá několik let, takže mám i hodinky, které jsem koupil před deseti lety a ještě ani nevyzkoušel. Ty čekají v šuplíku. Když hodinky nejdou, rozeberu modul, díly vyčistím umytím v teplé vodě zubním kartáčkem a mýdlem. Když nejdou dál, uložím buď do sbírky nebo šuplíku, kde čekám, kdy se mi dostanou do ruky potřebné díly na opravu. To, které hodinky jak jdou nebo nejdou a co jim chybí, si většinou pamatuji.

Nářadí používám standartní, hodinářské šroubováčky za pár korun, špendlík, pinzety, otevírací klíče na pouzdra, dřívko od nanuku, smirkové papíry. Baterky 1,55 V obyčejné, koupené ve větším množství na ebay a 3 V lithiové lepší značky. Ty kupuju v AKU-BAT také ve větším množství. Zkušenost mám, že 1,55 V baterie začíná oxidovat a vytékat někdy už když hodinky ještě jdou. Lithiové 3 V, ale téměř nevytékají.

[elde999]

@casiotron @t2 @MilanBAsk @bleriot11

Pánové, děkuji všem za rady a odpovědi.

Prozatím jsem rozhodl mou mini sbírku udržovat v chodu, protože se to dá vzhledem k počtu usledovat a v případě vybití baterie rychle a snad zavčas řešit. Tak snad nedojde na Milanova slova
 

[jendazhor]

Prosba o radu zkušených. 
Mám tu teď na stole celkem zachovalé (vzhledem k věku) Seiko A547-5020 z roku 1980.

Jsou plně funkční, ale čelní čtveřice ovládacích tlačítek chvíli kompletně funguje a pak najednou nefunguje vůbec.

Zkusil jsem čistit zebra pásek i protilehlé kontakty, kterým jsou tlačítka propojena s modulem. Ale oboje vypadalo čistě a žádný pokrok po vyčištění nenastal.
Tipuju to na zatuhlá nebo jinak poškozená čelní tlačítka.

Zepředu se panel s čelními tlačítky demonotovat nedá. Sedí v těsnění bez šroubů.

Zezadu k nim je přístup pouze přes jeden zřejmě demontážní otvor (levý) nebo přes kontakty (pravý). Celé tělo je z jednoho kusu oceli.

V návodu je uvedeno, že tlačítka se vyjmou zatlačením otvorem vedle kontaktů pro zebra pásek. Tak se asi má celý panel i s tlačítky vytlačit ven přes těsnění nebo spíš i s ním. Moc se mi to nezdá. Je tam vidět zelený tišťák. Ale zkusil jsem zatlačit a nic se nehlo. Spíš bych tipoval, že tam něco poškodím. Ale jiná možnost asi není.

Nemáte někdo zkušenost s demontáží takového panelu čelních tlačítek, který nemá šrouby?
Díky za případnou pomoc.

 

[MartyH]

před 10 hodinami, jendazhor napsal:

Prosba o radu zkušených. 
Mám tu teď na stole celkem zachovalé (vzhledem k věku) Seiko A547-5020 z roku 1980.

Jsou plně funkční, ale čelní čtveřice ovládacích tlačítek chvíli kompletně funguje a pak najednou nefunguje vůbec.

Zkusil jsem čistit zebra pásek i protilehlé kontakty, kterým jsou tlačítka propojena s modulem. Ale oboje vypadalo čistě a žádný pokrok po vyčištění nenastal.
Tipuju to na zatuhlá nebo jinak poškozená čelní tlačítka.

Zepředu se panel s čelními tlačítky demonotovat nedá. Sedí v těsnění bez šroubů.

Zezadu k nim je přístup pouze přes jeden zřejmě demontážní otvor (levý) nebo přes kontakty (pravý). Celé tělo je z jednoho kusu oceli.

V návodu je uvedeno, že tlačítka se vyjmou zatlačením otvorem vedle kontaktů pro zebra pásek. Tak se asi má celý panel i s tlačítky vytlačit ven přes těsnění nebo spíš i s ním. Moc se mi to nezdá. Je tam vidět zelený tišťák. Ale zkusil jsem zatlačit a nic se nehlo. Spíš bych tipoval, že tam něco poškodím. Ale jiná možnost asi není.

Nemáte někdo zkušenost s demontáží takového panelu čelních tlačítek, který nemá šrouby?
Díky za případnou pomoc.

 

S předním panelem mám zkušenost pouze v případě Citizen 41-1035, kde je ale to uchycení k tělu řešeno jinak. Pamatuji si ale, že jsem také musel použít větší sílu, abych panel vytlačil.

Třeba se mýlím, ale podle mého názoru ta plastová (pryžová?) část, do které je panel uchycený, časem přilnula k tělu hodinek takovým způsobem, že se zdá jakoby přilepená. Pokud bych se s tímto problémem potýkal já, zkusil bych část hodinek s panelem opatrně nahřát např. fénem a pro vytlačení bych použil plochý šroubováček s co největší styčnou plochou. Pro maximální eliminaci škod bych do toho otvoru, kde kouká tišťák, vložil kousek nějakého plochého plastu třeba z nějakého obalu, víčka od PET lahve, apod.

Každopádně, až už použiješ jakoukoliv metodu, budu držet palce a budu se těšit na výsledek!  

[akai]

Jo, tohle jsem rozebiral a je to fakt problem. Teplo jsem nezkousel. Nechal jsem tesneni namazane x hodin(dva dny?) namazane silikonovym olejem. Ten si nastrikam do nejake male lahvicky, kdyz je tak z poloviny plna tak skoncim. Pokud je to cerstve je silikon ridky jako voda, postupne se obsah v lahvicce zmensi a je husty. Lahvicky mam od nahradnich naplni vune do auta s kaufu -stejne se vyhazujou a maji fajn vrsky. Pokud kouknes na stojany s timto sortimentem nemuzes nepoznat.
U hodne jetych kousku to slo fakt blbe a sem i neco poskodil. U nepouzivanych to slo lepe. Vnitrek je shodny pro modely s i bez solaru.
Jen mne zarazi ze ti to nekdy jde a nekdy ne, u mne vzdy blbly stabilne, nektere chtely treba jen vic mackat, nektere 0 uplne.