StanoBare

Skús sa pozrieť na portál www.artplus.cz, ktorý sa venuje výlučne oblasti umenia a aukcií. Dole je zoznam ich partnerov - overených aukčných siení a galérií. Bezplatné poradenstvo poskytuje, ak teda to ešte robí, aj Dorotheum v Prahe pod vedením pana Michala Šimka.

Nápad dodávať k vložkám ešte napr. 3/4 vložky, či len podpätníky je fajn vec, zákazníka to aj poteší, ale fakt si nespomínam, by to nejaký výrobca robil. Kľudne ako u hodiniek, kde ti výrobca v balení dá ku kovovému náramku aj gumu. K topánkam by som dostal tenšie, perforované na leto a hrubšie na chladnejšie počasie. To by šlo. Možno u výrobcoch v menších sériových objemoch. U zákazníckej to význam nemá, lebo to sa vyrieši už počas výroby na mieru. Tiež si myslím, ako píše wawrik, že ide o výdavky navyše. Netreba zabudnúť, že gro výroby ide na najčastejší percentil tvaru nohy a to sa týka aj chodidlovej časti, výchylky si rieši zákazník sám prostredníctvom práve tých doplnkov, alebo rovno novou vložkou. Je to individuálne. Ak si dobre pamätám, tak existuje databáza údajov rozmerov chodidla nezávislej inštitúcie pre výskum a rozvoj meraní v tejto oblasti - SATRA. Údaje sú za poplatok prístupné výrobcom. Ten poplatok je ale dosť vysoký. Napomáha tak pri rozmeroch a výrobe kopyta topánky pre veľkosériovu výrobu pre napr. ázijský, eu či us trh. Ak by mal výrobca riešiť ešte aj tie odchýlky, aby mal podklady k tomu, že bude dodávať 3/4 vložky, tak by ho tá výroba prišla draho. Už len to, že je rozdiel v šírke kopyta pre US trh a EU trh, kde ešte riešiť výšky priečnej, či pozdĺžnej klenby...tu sa tá paralela s hodinkami rozchádza. Je špecializácia priamo pri konštrukcii topánky - zvlášť u bežeckých ako pronačné, supinačné, či neutrál. Ale je to riešenie priamo v topánke, nerobia to vo vložkách. A to nehovorím o tom, že jednoduchými vložkami kompenzuješ nárast cien pri základných častiach topánky ako je zvršok a podrážka. Tie si nevymeníš, ale vložky a šnúrky ano.

To je v pohode, pozrel som si, o čom bola reč už predtým. Máš veľmi zaujímavý model, takže informácie o ňom a zvlášť osobné skúsenosti prídu veľmi vhod.

...myslené, že patrí ešte nižšie.

Séria EMC je známa vec, už sme tu o nej písali. Je to veľmi svojbytný model, vlastne ako všetky od Urwerku, od civilnejšíej rady UR, až následne po tieto EMC, či atómové AMC, nad ktorými sa my už len pozeráme a krútime hlavou. Kedysi dávnejšie, myslím na watchuseek, prebehla debata, že Urwerk sa svojim špeciál prevedením nedá uspokojivo okopírovať. Tak už to neplatí, na trhu je hongkongský ATOWAK, v prvom momente som myslel, že to je Urwerk, alebo nejaký subrand. Tá inšpirácia je do očí bijúca.

Veľmi prosím, nezovšeobecňuj. Máme týždeň osláv 80. výročia Slovenského národného povstania proti nacistom, ktoré je spojené s uctením si padlých vojakov niekoľkých národností, ktorí sa bojov zúčastnili a teda aj Rusov. Oslavy vyvrcholia v Banskej Bystrici dvojdňovými oslavami 28.a 29.8. Tiež nie som z takýchto videí nadšený, no to že sa na tom priživujú figúrky, ktoré podobné, by sme našli aj na vašej politickej scéne, ktoré si to urobia v réžii vlastnej ideológie, za to nemôžeme, a napriek tomu by som sa neodvážil zovšeobecniť. Harabín sa nehodí ani do tohto vlákna.

Sice som už som aj zabudol, čo som sa pýtal, veď to bolo v marci, ale dík za pripomenutie.

Dík, pozrel som si. Noramis chrono som tipoval na 44mm, má to 43mm, nebol som ďaleko. Teda tie športové Noramis lunetou. Chrono bez lunety bude aj nižšie. Ale mne sa viac páčia tie s lunetou.

Neviem prečo mi z vlákna vypadla časť o Abyss, dopíšem to sem, len to už narúša celok. No nevadí. Ide o konštrukčný detail riešenia lock systému potápačskej lunety a zapínania spony. Obe riešenia sú už v jeho prvej značke a objavujú sa aj v následnickej. Patentový Hysek Lock System: A fixácia spony: Uchytenie gumy + lock:

Ešte príklad návrhov pôvodnej privátnej značky JORG HYSEK watch. Model DualTime: Hysek sa však nevenuje výlučne len náramkovým hodinkám, ale aj návrhom stolných hodín. Tu je sám autor pri vlastnom návrhu: Horné valce ukazujú hodiny, dolné minúty a stred patrí sekundám. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- De Bethune A zo spolupráce s nimi vznikli stolné Dream Watch 6. Ide o najpresnejšie mechanické hodiny v kombinácii zobrazenia času a mesačných fáz. zdroje: masterhologer.com, debethune.ch

Aha, príspevok sa mi nezobrazil, tak ešte raz: Výborný model a skvelý výber a to platí aj pre kolegov vyššie. Baza - Noramis pôsobí trochu mohutnejšie, no fotka môže skreslovať, pozriem si o nich viac, koľko to v priemere majú. Ale nedivil by som sa, ak aj 44mm. Podobne ako u Fortis Off.Cosmo B42. 42mm puzdro, no celkovo aj s lunetou to bolo 44mm. Nezvykle umiestnená dátumovka nalavo. Paráda.

Prvé kroky v rámci vlastnej značky nezačína u hodiniek, ale u písacích pier: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- JORG HYSEK V r. 1997 je jeho značka hodiniek realitou. Na rozdiel od Gentu, sa však jeho štýl až tak dramaticky nezmenil, je to stále v rovine technickejšieho výrazu. Decentnejších modelov asi nájdeme pomenej, ale tých výrazných je dosť a to sa týka aj veľkostí puzdra. Premakané modely s vlastnými in-house kalibrami, s absolútnym dôrazom na detail, no nie všetky sú mi vzhľadovo po chuti. Naďalej sa venuje aj tvorbe pier a pridal k tomu šperk. Spomeňme tu pre príklad známu radu ABYSS, v ktorej niektoré modely navrhnú aj jeho samotní študenti/kolegovia z ateliéru. Objavujú sa tu modely v čistejšom prevedení s mikrorotorom, ale aj v okázalejšom chronografe a skeletone s turbillonom: Rada IO s centrálne umiestneným tourbillonom: Dámske KALYSTA s jumping hour a obvodovou minútovou ručičkou: https://www.youtube.com/results?search_query=Hysek+Kalysta A ukážky zakončíme vo veľkom štýle - vlajkovou loďou COLOSSAL Grande Complicatiom: No nie je všetko také dokonalé, po opakovaných nezhodách s obchodným spoločníkom, kam ďalej smerovať tvorbu kolekcie, sám Jörg nakoniec značku "JORG HYSEK" opúšťa, predáva svoj podiel, takže značka už v skrátenom názve " HYSEK" pokračuje ďalej bez neho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- HD3 Complication Už sme naznačili pri rade ABYSS, ako sa snažil Jörg dávať najlepším študentom/kolegom možnosť vytvárať si aj vlastné návrhy v rámci svojho ateliéru. A keďže je tých hodinárskych značiek vo Švajčiarsku stále strašne máááálo, zakladá v r. 2006 HD3 Complication :-))). Ale nie, vážne, je to super nápad a výborná škola do života, lebo okrem navrhovania, učí aj ten špecifický návrh uviesť na trh a aj predať, čo nie každý aj sebelepší začínajúci dizajnér dokáže. Z tejto skupiny sa vykryštalizovala dvojica jeho zamestancov - Valérie Ursenbacherová a Fabrice Gonet, s ktorými zakladá spomenutú HD3 Complication. Názov nám prezrádza zameranie len na komplikované mechanizmy. V tejto parte sa Hysek našiel, toto bola jeho vízia práce na nových výnimočných a komplikovaných veciach, s ktorou sa jeho spoločník v pôvodnej značke nedokázal naďalej stotožniť. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- V poslednom čase vidno jeho silný príklon k aktuálnemu trendu smart hodiniek, ktoré vytvára v zoskupení HD3. Tento štýl, už ale ide mimo mňa. Ale chápem to, značka musí reagovať na trh. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hysek sa v jednom rozhovore zmieňuje, že platnosť dizajnových prvkov je 5, maximálne 10 ročná. Potom sa to má obmieňať. Česť výnimkám ako Rolex. Možno zo skromnosti nespomenul aj svoj vlastný návrh pre Vacheron Constantin 222 . Smer vidí v posílení custom služieb, keďže nové funkcie a čo všetko snímajú, vytvárajú s ich majiteľom už veľmi osobný vzťah, to sa prejaví v požiadavke aj vlastného puzdra takýchto hodiniek. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hysek Art Podobne ako umelecky založení návrhári, aj on sa venuje voľnej tvorbe. Spomeniem sériu štylizovaných 30 malieb vlastných návrhov hodiniek, či pier. Zdroje: blog.crownandcaliber.com, seiko-design.com, watch-wiki.net, monochrome-watches.com, watchcollectinglifestyle.com, horobox.com, hysek.com, ablogtowatch.com, acollectedman.com, everestband.com, Náramkové hodinky od r.1925 dodnes - Slovart, hysek.art.com, hd3complication,

Patrí medzi najznámejšie tváre návrhárov. Nie všetky jeho návrhy hodiniek budú až tak ikonické ako Gentove, ale rozhodne zanechal výraznú stopu a bola by veľká chyba, keby sme sa o jeho práci nezmienili. Veď pôsobil v Rolexe, Vacheron Constantin, Breguet, Cartier, Ebel, TAG Heuer, Omega... „Ak nemôžete urobiť niečo lepšie ako ktokoľvek iný, potom to jednoducho nerobte“. Ach, viem ako to myslíte pán Hysek, toto však nemôžem povedať v práci, lebo si budeme s úľavou prehadzovať robotu jeden na druhého :-))). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Jörg Hysek sa narodil vo východnej časti Berlína v r. 1953. Aká to bola doba, že. Rodina Hysekovcov, využila možnosť ako mnohí pred nimi a v roku 1960 stihla, dovtedy ešte nie tak stráženou hranicou v strede Berlína, odišla preč, aby sa nakoniec dostala do Švajčiarska do Ženevy. Ale to bol ešte malý sedemročný chlapec. (pozn.: o rok už bola hranica v Berlíne kompletne uzatvorená). Jeho otec bol zlatníkom, tak už od mala bol v kontakte s umením. Jeho snom bolo raz riadne vyštudovať sochárstvo, ale po rodinnej porade si zvolil pragmatickejšiu cestu na technickej škole v Biel (mikrotechnika) a následne prešiel do Odbornej školy pre hodinárov v Pforzheime. Sna o sochárstve sa však nevzdával a dostal sa potom na štúdium v Londýnskej akadémii umení. Veľmi rád by pokračoval v štúdiách aj v Taliansku, mekkou sochárstva, ale na toto už v tom čase nebolo peňazí". To sú všetko atribúty vo vzdelaní, ktoré ako dizajnér hodiniek Hysek v budúcnu naplno využije. Po návrate domov, ostáva v Bieli a jeho prvou pracovnou zastávkou je Rolex. Zotrvá tam 4 roky. Sme v 70. rokoch. Quartzová kríza narastá, rovnako aj nároky na lacnejší a jednoduchší štýl hodiniek. Istý pán Genta chodí so škicami pod pazuchou od jedného domu k druhému. Sme v období populárneho integrovaného puzdra s náramkom a nízkym profilom puzdra. Žiadne extra zdobenie. Takéto modely uviedli na trh mnohé veľké známe značky, spomenuli sme Audemars-Piguet, IWC, Patek-Philippe, Omega. Nechýba tu niekto? Jasné, Vacheron Constantin. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vacheron Constantin Project 222 Tomuto projektu predchádzajú snahy VC naskočiť na tikajúcu vlnu štýlu á la Genta, napr. ako u rady Chronometer Royal. Vytvorili ho pod vacheronskou strechou, ale na trhu sa sa nestretol s úspechom a po necelých dvoch rokoch ho stiahli radšej preč. Nedopátral som sa, ako sa vtedy 24-ročný Hysek o tomto pripravovanom projekte dozvedel, ale pripravil si škice návrhov a do Vacheronu prišiel sám. Nezabudnime, že vtedy tento spôsob externej spolupráce ešte nebol obvyklý. Chcelo to aj odvahu, ale ste mladý, plný ambícií...Návrhy zaujali a zrejme aj po poučení z neúspechu in-house dizajnu Chronometra Royal, tie návrhy od Hyseka - externistu odkúpili. Projekt dostal označenie "222". To číslo znamená vtedajšie 222.výročie založenia značky. U tohto modelu však došlo na verejnosti k omylu, pretože mnohí si mysleli, že ide o ďalší Gentov návrh. Možno to prirovnanie samotného Hyseka naštvalo, alebo to bral ako česť...no minimálne ho mohlo potešiť, že model mal úspech. Na druhú stranu, tým dizajnérskym dobovým štýlom, boli hodinky fakt podobné a omylu sa niet čo diviť. Kvôli nízkemu puzdru je použitý overeným kaliber od JLC - kaliber 920, ktorý bol základom aj pre Royal Oak, aj pre Nautius. Vacheron si ho prerobil a použil pod ozančením 1120. Šrúbkam na lunete sa Hysek prezmenu vyhol, zato do nej pridal výrazné polkruhové zárezy, ktoré oživujú inak strerilne čistú lunetu ciferníka. Tie výrezy tam nie sú len na okrasu. Keďže ide o monoblok puzdro, k ciferníku a k strojčeku sa dostávame cez odšrúbovanú lunetu. Všimnite si zaujímavý detail na puzdre - zakomponovanie reliéfneho loga priamo v ňom - pri pozícii "5". Malý, ale výrazný prvok. Integrovaný náramok je zato ešte výraznejší, dominujú mohutné šesťhranné stredové dielce. Spona je naopak decentná, nenápadná. V balení našiel majiteľ hodiniek aj zváštny predmet, o ktorom som tuho rozmýšľal na Zedníčkov spôsob a bez nápovedy: "Kurňa čo to je?" Žeby náhradný horný diel? Takto neúplný? A načo ako...., alebo ochranný diel? Malý stojanček? Lupa asi nie.....vzdávam sa. No je to štýlová spona na peniaze, na bankovky! Pokope celá originálna zostava 222 Oceňujem striedme použitie diamantov v dámskej verzii, dokonca výborný nápad ich zakomponovať do stredových dielikov náramku (sú len na prvých troch), diamanty nepôsobia rušivo, zachováva sa tvarová jednota celej rodiny 222. Na trhu je projekt uvedený v roku 1977 a v dvoch verziách - automat a quartz. Je to základný kameň k neskoršej a ešte úspešnejšej modelovej rade Overseas. Na ňom už Hysek nerobil. Tu vstupuje na scénu ateliér dizajnéra Dina Modola a Vincent Kaufmann, ten Vincent Kaufmann, ktorý sa raz stane šéfom celého dizajnérskeho oddelenia Vacheronu. O nich a o Overseas si napíšeme zvlášť. Poďme naspäť k Hysekovi. Na úspešné modely sa v budúcich kolekciách nezabúda a "222" nie je výnimkou. Reedícia vychádza - hadajte kedy - v roku 2022. Ponechali prakticky všetky základné prvky. Reedícia naľavo, originál je vpravo. Polupráca s VC znamenala pre Hyseka veľa, získava aj cenu Grand Prix de la Ville de Genève, získava prestíž. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Breguet Marine Novej línii Marine, predstavenej na trhu v roku 1990, mal Hysek vdýchnuť viac športovej esencie. Z rešpektu ku klasickému vzhľadu - napr. rady Classique, ponechal na ciferníku všetky základné prvky - rímske číslice, gilošovanie a aj charakteristický tvar ručičiek, ktoré sú dokonca aj v logu spoločnosti a podľa mňa sú jedné z najelegantnejších vôbec. Naproti tomu proporčne posílil vonkajšiu lunetu, odvážne aj lomené nožičky, zväčšil korunku a pridal jej ochranu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiffany & Co. Streamerica Pri príležitosti 50. výročia otvorenia centrály v New Yorku, plánuje Tiffany uviesť na trh novinku, ktorá by bola pripomienkou k tejto udalosti. Novinku uvedie v roku 1993. Už názov prezrádza odkaz na stream/streamline - aerodynamický obtekajúci tvar, ktorý sa v dizajne a aj v architektúre využíval od 30. rokoch 20. storočia. Prakticky komplet celé hodinky sú opuntíkované. Prečo? Určite si v pamäti vybavíte napr. lietadlo Douglas a charakteristicky nitované diely trupu a krídiel. A presne toto inšpirovalo Hyseka ako symbol amerického progresu. Všetky dizajnové prvky ponechali aj pre verziu Streamerica WorldTime a objavili sa v doplnkových produktoch Streamerica. S A nechýba ani spona na bankovky. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tag Heuer Kirium Model z roku 1997. Znovu použité Hysekove typické polkruhové výrezy do lunety. Ide o otočnú lunetu, tak to má aj funkčný význam lepšej manipulácie. Riešenie napojenia dielikov náramku k puzdru zvyšuje pohodlnosť pri nosení. Kirium bol v kolekcii zaradený 11 rokov. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Seiko Arctura V roku 1997 sa zrealizoval aj jeho návrh kinetického modelu Arctura. Revolučnú novinku podčiarkol konštrukčným riešením, kde sa zachováva monoblok dýnka a nasadzuje sa čelo puzdra, no najmä použitou technológiou výroby, kde oceľové puzdro nie je klasický frézované, ale kovový prášok je vstrekovaný do formy a následne tlakom lisovaný. Hysek tu položil základ veľmi výraznej a typickej celej modelovej rade Arctura. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zdroje: blog.crownandcaliber.com, seiko-design.com, watch-wiki.net, monochrome-watches.com, watchcollectinglifestyle.com, horobox.com, hysek.com, ablogtowatch.com, acollectedman.com, everestband.com, Náramkové hodinky od r.1925 dodnes - Slovart, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- V pokračovaní spomeniem vlastné Hysekové projekty.

Ďakujem ti Vít, už som si pripravil ďalší diel.

Výborne, tak už nebudem sám. BOA je super, najlepšie je to doťahovanie počas chôdze aj s batohom. Po pár krokoch si vždy ešte donastavím doťah, stačí len trochu nohu nadvihnúť, cvak cvak a hotovo. Zo začiatku som si pri doťahovaní pomohol druhou rukou - dole u špičky ešte prstami natiahol šnúrku a cvak cvak doťah, lebo to nedotiahne úplne rovnomerne.....ako si neskôr sadla noha, už som to prestal robiť. Takisto aj obúvanie cez elastický návlek už nerobí problém, všetko sa to poddá, ale zachová sa elasticita návleku. Sú to perfektné topánky, výborná stabilita na trail beh i na turistiku! Ale v horúčavách to v nich teda nie je nič extra, noha už tak cez tie vrstvy nedýcha. Niekoľkokrát som to spomenul, v tomto vedie ešte priedušnejší Jackal II BOA. Som zvedavý, aké dojmy budete mať z nich vy. Daj vedieť, plusy i mínusy.