Vyhledávání

C65 Trident Diver SH21 Limited Edition Šířka pouzdra: 41mm bez korunky Výška pouzdra: 13.4mm Lug2Lug: 47.1mm Šířka nožek: 22mm Voděodolnost: 15ATM = 150m Váha: 77g Kalibr: Automatický IN-HOUSE SH21 COSC Rezerva chodu: 120 hodin = 5 dnů Přesnost: -4/+6 s/den Frekvence: 28.800 polokmitů/hod. = 4 Hz Limitovaná Edice: 150 kusů Uvedení do prodeje: 9.2019 Ukončení prodeje: 2.2021 Podařilo se mi objevit jeden nabízený exemplář této velmi těžce sehnatelné limitky a neodolal jsem. Ciferník První co mě na těchto vintage laděných potápkách zaujalo, byl samozřejmě krásně modře matný ciferník, ladící s modrou lunetou. Změny barvy při hrátkách se světlem jsou díky matu umírněné, od tmavě modré do středně světlých tónů. Aplikované nazlátlé indexy každou 5 minutu ladí barevně s potahem Baton ruček a s velkou 12 na 12 hodině. Design je v podstatě shodný s o rok dříve uvedenými Dokusanovými bronzovými srdcovkami C65 Trident Bronze SH21 LE. Čekal jsem, že ve stříbrno bílém prostředí bude zvolená barva nepatřičná, ale naopak je to velmi zajímavé zpestření a oživení celkového vzhledu hodinek. Všechna nazlátlá barva potom, společně s bodem v trojúhelníku na vrcholu lunety, luminuje pomocí vrstvy Old Radium Super-LumiNova. Ostatní indexy jsou bíle tištěné, včetně subciferníků s výjimkou rezervy nátahu, kde jsou indexy mezi 1 a 0 červené a i 0 samotná, upozorňující tak na blížící se nutnost natažení. Dále mě zaujaly dva vetší subciferníky na 6 a 9 hodině, zasahující a redukující indexy. Došlo i na logo SWISS MADE, které je na dně 6 hodiny bez lupy nečitelné. Subciferníky jsou krásně zpracované v tmavě modrém kruhovém sunburstu, nazývaném Wardy Circular Azzuré. Rezerva nátahu na 9 hodině je jednou z nejužitečnějších komplikací, o to více, pokud je nátah na více dnů. Mimostředná vteřinová ručka na 6 hodině je vždy zajímavým zpestřením, ne-li pak téměř nutností u chronografů. Zajímavým detailem je potom místo křížení subciferníků, kde je vtipně kus toho vteřinového zúžen ladným obloučkem. Důvodem této volby je místo křížení, kde se rezerva nátahu nachází v posledním červeném dni. Na první pohled mi zavadilo logo s velkou 12, ale potom jsem se zadíval pozorně a představil si pomyslnou kružnici kolem této dvojice. Vyšla mi velikost dalšího subciferníku, který doplnil hrozící prázdné místo. Ovšem namísto informace 5 DAYS POWER, kterou již dostatečně zastupuje ukazatel rezervy nátahu na 9 hodině, bych zvolil slovo CHRONOMETER, pro informaci, že se hodinky mohou chlubit certifikovaným kalibrem. Rovněž uvedení voděodolnosti je zdvojená informace, kterou je možné najít na dýnku. Oba texty zde ale plní i funkci přechodového můstku k datumovému okénku, které, shodně se subciferníky, zasahuje až na hranu ciferníku. Datumové okénko má zajímavě netradiční tvar lichoběžníku, pro lepší čitelnost je kotouč černý s bílými arabskými číslicemi. Vzhledem k velikosti kalibru SH21 a umístění jeho datumového kotouče, společně ještě s velikostí lunety, je 41mm na hranici proveditelnosti a proto ta těsnost u okraje ciferníku. Luneta Uni hliníková luneta jde potápkově 120 kliků proti směru hodinových ruček, a to ztuha a silně cvaká, což je ideální. Doplňuje přesně vzhled hodinek, jak indexy, tak i barevnou kombinací. Její malá šířka je velmi dobře zvolena jak k přechodu do vypouklého safíru, tak vintage vzhledu. Korunka Korunka má ideální velikost na pohodlné ovládání, jen není šroubovací. To bych u potápek sice čekal, nicméně díky vintage ladění celých hodinek byla zachována i nešroubovací varianta. Pouzdro Lightcatcher pouzdro s leštěnými hranami má zaoblené nožky a tím pádem sedí perfektně na ruce. Výška by se někomu mohla zdát už moc, ale v reálu tomu tak vůbec není. Klidně bych si je vzal i pod košili. Plné dýnko je rovněž precizně zpracované už samotný vystupující velký trojzubec odkazuje na rodinu Tridentů, když byla tato výsada odepřena vteřinové ručce. Škoda, že není průhled na strojovnu, dvoubarelová SH21 mechanika by si to jistě zasloužila. Tím se dostáváme ke skryté perle těchto hodinek. Zajímavostí je u dvoubarelového nátahu je vyšší frekvence chodu 28.800 polokmitů/hod, která bývá nižší. 120 hodin rezervy s certifikovanou přesností chodu není třeba nějak dlouze komentovat. Voděodolnost 150m není málo. Se šroubovací korunkou se mohlo dosáhnout hlouběji, ale bylo by po vintage feelu. Nicméně vzhledem k povaze hodinek, které svádějí k totální univerzálnosti, nemám výhrad. Jen je třeba na to pamatovat a nepadat do vody s vytaženou korunkou. Kromě výše řečeného oplývají hodinky jedním prvenstvím. Jde o první uvedení automatického IN-HOUSE kalibru SH21 v kombinaci se subciferníky s ukazatelem nátahu a small second. Neubráním se srovnání s C65 Trident Bronze SH21 LE, i když jsem je zatím neměl tu čest vidět osobně. Rozdílů není mnoho, pro někoho ale mohou být velmi podstatné. Jako první vždy uvedu zde popisované hodinky. Materiál pouzdra - Ocel vs Bronz - tak to je podle osobních preferencí. Mě by nevadil ani bronz, lépe ladí k barvě aplikovaných indexů a může časem více doslova "chemicky splynout" s majitelem. Dle mého soudu se stříbrná dá daleko lépe kombinovat s různými barvami řemínků, tedy pokud zůstaneme v rovině estetiky. Strojek SH21 - Automat vs Manuál - Asi mám raději automaty, šup s nimi doma do natahovače a je to. Nicméně manuální nátah je více osobní záležitost s jasně rozpoznatelným bodem plného nátahu. U manuálu dochází k menšímu opotřebení při nošení i mimo natahovač. Výhoda manuálu je i ve výšce pouzdra, která je u Bronz varianty o 0,9mm nižší a 12,5mm je už hodně luxusních. Rezerva nátahu - Ano vs Ne - U automatu je to velmi vítaná komplikace, u manuálu zase tolik absence nevadí, protože maximální nátah. Loga na ciferníku - 1 vs 2 - U bronzové varianty bylo bohužel více místa a tak se objevuje jak název, tak logo, což je trochu zbytečné. Jak jsem již psal u automatů, vedle datumovky by stačil CHRONOMETER, a to v obou případech. Na druhou stranu, aby u bronzové verze nezela 9 hodina prázdnotou, bylo by vhodné uvést 5 DAYS POWER, případně i kalibr SH21. Subciferníky - Větší vs Menší - U bronzové verze je subciferník vteřinové ručky menší a netlačí se tolik ke středu ciferníku, stejně jako k jeho okraji. Nemusely se tedy redukovat indexy a SWISS MADE je o něco větší. U automatů by zmenšením subciferníků nemohl být proveden elegantní výřez, který mě hodně baví. Rovněž se zarovnalo umístění u okraje s datumovým okénkem, kde je u bronzové verze patrný rozdíl. Závěrem musím říci, že na mě hodinky udělaly opravdu dojem a již nyní si dovolím tvrdit, že zůstanou v mé sbírce natrvalo. A aby vás ten text neunudil k smrti, pár (ne)povedených mobilovek.

http://www.christopherward.co.uk/men/view-all-mens-watches/c11-cosc-ext-tkv-si.html Titanium is a chemical element (Ti) which was discovered in Cornwall in 1791 by geologist William Gregor. It is as strong as steel, yet 45% lighter and is highly resistant to corrosion in seawater which makes it just about the best case material possible for a dive watch. It's not only the case material, however, that makes the C11 Extreme one of the finest professional dive watches available. We have also engineered the case with a 4.3mm thick AR08 coated sapphire crystal to give water resistance for up to 1000 metres (nearly 3.300 feet) which puts this watch in a very small group of watches that have been watertight to this depth. The helium release valve integrated into the case is activated during very deep dives when the differential between the inside and outside pressure reaches a critical point, preventing the watch from exploding. Powered by a certified chronometer version of a Sellita SW200-1 automatic movement, adds all important accuracy to reliability. So, this is a watch that very serious divers need to safely perform under extreme depths. For the rest of us, it is a privilege to have the chance to own such a fine piece of engineering - especially one that looks as cool as the C11 Extreme! ?1,450.00 Non-EC Price ?1,208.33

Hezký den, po dlouhém rozhodování jsem si ujasnil, že chci solidní quartzové potápěčské hodinky. - Rozpočet mám stanoven na 20k. - Velikost 40 - 43mm (zápěstí 17,5) - Pohodlné - Tah - Pro všechny příležitosti Zatím mi z toho vychází Christopher Ward Trident 300 nebo LHC 41mm blue, které jsou zatím největším favoritem. Pomůžete mi nahodit ještě nějaké další nápady? I když myslím, že LHC žádný kousek nevytlačí. Za případné názory děkuji.

Vypadají dle mého názoru skvěle. Cena je taky v pohodě.... Trošku to připomíná Sinny 556. 38mm, 15ATM WR, Sellita 200, Old Radium lumi...

Značku Christopher Ward sleduji již delší dobu. Byl jsem proto potěšen, když se i zde na fóru začali objevovat majitelé hodinek z jejich manufaktury. Dlouhou to netrvalo a odhodlal jsem se i já a stal se tak šťastným majitelem jejich hodinek. Chvilku mi sice trvalo, než jsem našel v jejich kolekci ty pravé, ale nakonec se zdá, že jsem byl úspěšný. Původní záměr byl najít nějakou levnější alternativu k Tudorům Black Bay. Začalo to nejprve jejich diverama - model Trident C60. Sice krásné hodinky, poctivě zpracované, ale přišly mi na mou ruku poctivě větší, než jsem si představoval. Takže jak mi přišly, tak zase odešly. Dalším pokusem byl model Trident C65. Což je v podstatě taková modifikace jejich potápek C60. Mají významně nižší pouzdro a chybí otočná luneta. Hodinky opět krásně zpracované, navíc krásně nízké a čitelnost (varianta s černým ciferníkem) opět parádní. Jenže opět mi přijdou na mou ruku větší.. Na třetí pokus se zdá, že se zadařilo. Zkusil jsem hledat něco více netradičního. Původně jsem přemýšlel o jejich modelu Worldtimer, ale protože jedny zde za kamaráda prodávám a stále koketuji s myšlenkou, že si je vezmu, tak jsem si říkal, že mít dvoje worldtimery by asi byla blbost. Proto jsem hledal napříč jejich nabídkou dál. A narazil na model Jumping Hour. Protože o hodinkách s komplikací Jumping Hour jsem toužil již hodně dlouho, rozhodování nebylo nijak složité. Rychlé objednání přes jejich eshop, a stejně tak jako ve dvou předchozích případech jsem měl hodinky, úhledně zabalené, s osobním dopisem pěkně krásně doma. První dojem po vybalení byl velice pozitivní. Stejně jako v případě obou Tridentů i zde sleduji kvalitní zpracování. Vše je krásně zahlazené, hrany ostré a vše krásně lícuje. V pouzdře z chirurgické oceli (316L) o průměru 43 mm a výšce 13,3 mm je uschována strojovna ze stáje ETA (model 2824-2) s modifikací JJ01 od šikovného hodináře Johannesa Jahnke. Tato modifikace spočívá v oné přidané komplikaci Jumping Hour. Díky průhledu na strojek je vidět signovaný rotor, modřené šroubky a pár "zlatých" ozubených koleček. Nic, co by vyrazilo dech, ale také nic tuctového. Podstatné je tedy to, co je uschované uvnitř - tedy právě ona komplikace Jumpnig Hour. Z ní jsem osobně nadšený. Princip komplikace Jumping Hour zde rozebírat nebudu, ale alespoň popíši, jakým způsobem funguje odečítání času. Hodinky mají jen jednu ručičku. Ta obíhá kolem ciferníku a celé kolo oběhne za 60 minut. Z toho lze dovodit, že tato ručička ukazuje minuty. Hodiny pak lze odečítat z okénka na pozici 12. V okénku se každou celou hodinu, se zvukem jemného cvaknutí (což je opravdu hezké, ale i praktické), přeskočí číslo dle aktuální hodiny, které tam po celou hodinu zůstává viditelné. Protože se jedná o systém skákající hodiny, nestane se to, že by se hodina nějak s postupujícími minutami začala posouvat a uvolňovat místo hodině další. Hodina zůstává zobrazená celých 50,59 minut. Když právě až v minutě 60. v okénku přeskočí hodina další. A tak dál a tak dál. Prostě klasický "jumping hour" :-) Ciferník je barvy šedo-černo-hnědé (těžko odhadnout) se sunburst efektem. Hodinové indexy jsou vyvedeny v decentní a slušivé stříbrné" barvě. Na 12. hodině je pak vidět výsledek práce hodináře Johannesa Jahnke - tedy ona skákající hodina. Můj model disponuje zobrazením hodiny arabskými číslicemi. Vedle toho ještě Chr. Ward nabízí model, který zobrazuje hodiny s římskými číslicemi. Nevím proč, ale "arabská" verze se mi líbí víc. Ciferník sám o sobě působí velice čistým dojmem. Kromě již zmiňovaných indexů a onoho "hodinového okénka" je na něm k nalezení decentní logo výrobce a dole (nad pozicí 6) pak malé a decentní označení klaibru. Nic z toho neruší a ani nevypadá nepatřičně. Ciferník je pak zakryt mírně konvexním safírem s antireflexní úpravou. Díky onomu mírně vypouklému sklíčku dostává ciferník ještě zajímavější look. Hodinky samozřejmě nejsou určené pro sport, ale i sám Chr. Ward je má v kolekci dress watch, takže vodotěsnost 5 ATM asi nikoho nepřekvapí. Hodinky se nosí velice pohodlně, a to i díky poddajnému koženému řemínku se signovanou překlápěcí sponou. Chr. Ward model s komplikací Jumping Hour nabízí v různých variantách, které se liší barvou ciferníku, nebo velikostí pouzdra. Kromě mnou nošeného pouzdra o velikosti 43 mm má v nabídce i pouzdro o velikosti 40 mm. Možné u velikosti pouzdra bych se na chvilku zastavil. Je zvláštní, jak moc ta psychika a představivost pracuje. Když jsem uváděl, že oboje Tridenty mi přišly na mou ruku větší, než jsem si představoval, tak u těchto JJ, ač stejně velikých mi velikost přijde akorát. Zřejmě to také bude i tvarem pouzdra, ale i tak. Hodinky mám krátce na to, abych zde zasvěceně hovořil o přesnosti kalibru nebo jeho rezervě, a proto jen uvedu, že dle výrobce je udávaná rezerva nátahu je 38 hodin a tolerance +20/-10 vteřin za den. Protože ale hodinky nemají vteřinovou ručičku, pozorování přesnosti bude zřejmě velice problematické. Nicméně za dobu jejich nošení jsem nějaké nepatřičné vychylování od přesného času nezaznamenal. Z hodinek mám velikou radost a doufám, že mi zase chvilku vydrží a ukojí moji touhu po nějakých dalších. Zatím přidávám alespoň pár fotek z mobilu, když o víkendu se pokusím o něco lepšího (snad).

Ahoj, hodinkám jsem založil vlastní vlákno, přesto mám pocit, že se jimi chci pochlubit i zde, v "chlubící" sekci neb jsou to mé první Wardy, u kterých jsem nečekal na slevy a kupoval ihned po uvedení. Na podzim 2017 je Ward avizoval v magazínu Loupe a už v ten moment jsem tušil, že je budu chtít. Retro vzhled, manuální nátah, 41 mm...to jsem si nemohl nechat ujít (byť jsem chvíli zvažoval Orisky) Na úvod odkaz na stránky výrobce, kde si můžete najít jednotlivé parametry: https://www.christopherward.co.uk/watches/dive/c65-trident-diver Hodinky jsou doma, nové balení mají Wardi vymakané, bytelné, krabice je ještě v jedné polstrované krabici. U starších balení nebyly vždy hodinky pevně fixovány v krabici, což je nyní vyřešeno. Myslím si, že balení by nyní zvládlo i hrubší zacházení pošťáku. Jelikož Royal Mail nespolupracuje s Českou poštou, balíky doručuje GLS. A k vlastním hodinkám? Použiji prvotní dojmy ze včerejška, které jsem presentoval jinde a následně je budu doplňovat: Zpracování vyníkajicí, velice příjemný kožený pásek, modrá na cifru parádně mění barvy. Měl jsem obavy, že nebude ladit s barvou vložky lunety, ale sedí výborně. Hodinové indexy jsou aplikované, s výjimkou 12 a 6.Logo na devítce je titěrné a na rozdíl od klasických Tridentů zde není nijak rušivé. Vytlačené logo twinfleg je jen takové drobné zpestření.Největším překvapením je pro mě jak jsou nízké, navíc v kombinaci s krátkýma zahnutýma nožkama sedí parádně.Vypouklý safír je skvělý. A ještě jedno příjemné překvapení....korunka je relativně masivní a dobře se drží v ruce, natahování strojku je radost.Chod lunety ideál, krásně hlasité cvrkání. Možná bych snesl (i uvítal), kdyby byly 39-40 mm, ale to je zatím moje jediná připomínka. Takže za tím nadmíru spokojen EDIT: Absence tahu může někomu vadit, zatím tah není k dispoziciPřesnost během 20ti hodin měření zatím +3,2 s/24hodin