Search the Community

Prodám vintage hodinky Eterna Kontiki 20. (Pojmenování Kontiki odkazuje na expedici Kon-Tiki Thora Heyerdahla v roce 1947, na které posádka údajně nosila hodinky Eterna.) Jsou z 60./70. let minulého století (nedělal jsem detailní průzkum, tak radši dávám širší časové období). ref. 130-FTT, kaliber 1489K, automat ocelové pouzdro, velikost bez korunky 37 mm šroubovací korunka i dýnko (obojí originál) rychlonastavení data vytažením korunky šířka řemene 18 mm Funkční, jdou velmi dobře, strojek v moc hezkém stavu. Poslední servis – začátek 2021. Pouzdro má šrámy, ale zase má hrany. Sklo má také šrámy, ale je to originál Eterna s viditelným logem uprostřed (5 ložiskových kuliček – to je značka Eterny, která s tímto systémem přišla). Na internetu se najdou obdobné kousky, ale často v dost špatném stavu (ocucané pouzdro, špinavý/zrezlý strojek, zlatý medailon na dýnku v tragickém stavu nebo úplně chybí). Ty v hezkém stavu jsou pak výrazně dražší. Cena: 14 990 Kč / 600 EUR (bez řemenu, pojištěná zásilkovna v ceně).

Pánové, protože mi takové vlákno chybí a občas marně dlouho procházím současnými vlákny v různých sekcích a hledám foto "před" a "po", tak jsem se rozhodl založit toto téma. Je mezi námi hodně chronobláznů i chronomagorů, kteří se snaží vdechnout život již na první pohled odepsaným kouskům nebo prostě chtějí své oblíbené časomíry omladit, vrátit jim původní lesk a slávu. Na fóru je již mnoho nádherně renovovaných kousků, i když se občas najde nějaký méně povedený kus nebo dokonce zmetek. Přesto i takové příklady sem patří. Kdo tím již někdy prošel asi ví, kolik času i peněz (a nervů ...) taková "srandička" vezme. Dostupnost náhradních dílů je leckdy katastrofální, to spíš dřív vyhraju ve sportce než seženu co potřebuji ! A když díly náhodou jsou, tak cena rozhodně nepotěší. To platí zejména u švýcarských značek. Některé jdou tak daleko, že na trh nepustí ani šroubek (hujeři vědí ). Zde nezbývá než čekat na zázrak v podobě kanibalizace již definitivně odepsaného kousku. Takže když se nakonec dílo podaří, je to radost nesmírná !!! Moje představa je taková, že bychom zde mohli prezentovat (zejména) úspěšné renovace. Samozřejmě nejžádanější je ukázat fotky původního stavu a poté je porovnat s výsledkem práce různých hodinářských mistrů a jiných odborníků. Kromě toho bych ale rád, aby vlákno mohlo sloužit jako maličká inpirace pro ty, kteří s renovací váhají nebo se jí obávají. Určitě nás bude víc, které zajímá historie a průběh renovace, problémy a obtíže, které se vyskytly, a posléze (snad) zdárně vyřešily. Co se muselo sehnat, vyměnit, přebrousit, vyvařit, vyčistit, promazat, seřídit atd... A nebojte se pochválit autory renovace. Nebo je i pohanět, pokud je to oprávněné. Ne, že by potřebovali reklamu, ale k ucelenému obrázku o renovaci jméno či jména autorů podle mě patří. A myslím, že se nemají za co stydět. Naopak. Tak a končím s mlácením prázdné slámy a přikládám konkrétní příklad. Trochu se zde budu chlubit cizím peřím, protože renovaci vymyslel a uskutečnil Pege1012 prostřednictvím hodinářského mistra Valise. Bez dovolení (snad Pege promine) si půjčím původní fotku. Model : Omega Seamaster Ref.: ST 176.005 Období produkce : 1972-1976 Kalibr : Omega 1040 (základem je Lemania 1340), automatický strojek, 31 mm, 22 kamenů, 28800 kmitů/min, rezerva chodu 44 hodin. Rozměry hodinek: 42 x 49 x 15,2 mm Sklo : minerální Vodotěsnost : 60 m Zajímavostí je, že chronografová sekundovka a sčítač minut jsou obě centrální ručky, umístěné nad sebou. Tzn. na jedné ose jsou dohromady 4 ručky (ještě minutová a hodinová)! Na pozici 6 hodin je hodinový sčítač chronografu, na 9 hodinách je sekundová ručka a pod ní zasazený kruhový ukazatel 24 hodinového cyklu. Celkem mají hodinky 6 ruček a jeden kruhový ukazatel. Takhle hodinky vypadaly před renovací. Značně setřelé zlacení, mimo to na pouzdře škrábance, ošoupaná tlačítka chronografu, totéž korunka. Poškrábané a na koncích trošku oštípané sklo (obojí na fotce není příliš vidět). Vnitřní luneta nesla známky koroze. Strojek sice fungoval, ale nejlepší léta už měl za sebou. Prostě žádná sláva. Co se tedy dělalo: nejprve odstranění zlacení, poté přebroušení pouzdra tak, aby vznikl původní brus. Následně zlacení. To se provádělo zde v ČR, ale první pokus se nezdařil, podruhé, u jiné firmy, už to dopadlo dobře. Nevýhodou zlacení je to, že dnes se nezlatí silnou vrstvou jako dříve, kdy byl standard 10 a více mikronů, ale pouze 3-4 mikrony. To znamená, že hodinky vyžadují šetrné zacházení a nejsou na každodenní nošení. Vyčištění vnitřní lunety (myslím, že i lehounké přebroušení). Nové sklo (minerál) se vyrábělo na zakázku. Dá se sice sehnat originál od Omegy, ale je drahé a nic na něm není. Obyčejné ploché sklo, bez loga uprostřed, které jinak mají hesality a plexi. Nová jsou tlačítka chronografu, značená korunka. Strojek prošel kompletním vyčištěním, promazáním a seřízením. Nová jsou všechna těsnění, nicméně hodinky podle Valise nejsou vodotěsné. A já to riskovat nebudu. Tlakovka se nedělala, nepotřebuji to. Koupat bych se s něma stejně bál, v moři už vůbec. A zde je výsledek snažení, které bylo trošku zdlouhavé (cca 10 měsíců), ale podle mě to stálo za to. A byla to také pro mě ta šťasná náhoda, protože Pegemu se za tu dobu nepodařilo s nima navázat pozitivní vztah, a tak se stěhovaly ke mě. Z obouchaného trabanta je zase mercedes . Nyní směle do toho, těším se na další příspěvky ...

Koupil jsem Pogue, tedy vlastně Cevert - modrá varianta. Chci udělat citlivou renovaci, zvolil jsem Onyx, jednoznačně nejlepší reference. Stejně jednoznačně proběhne servis strojku, nové sklo, těsnění, tlakovka, ale co dál. Ručky jsou trochu olezlé, takže ty určitě renovovat. Ciferník, toť otázka. Obnovit lumi nebo ponechat tak jak je? Potom pouzdro. Pouzdro je pěkné, má jeden ťukanec na hraně, co s ním nechám čistě na Rudovi a spol. Vrchní brus zda se být nedotčen, a teď nevím zda nechat trochu přeleštit boky. Jen tak zlehka, protože tam skoro nic není. Nebo se na to vysrat úplně. Nejde ani tak o peníze, spíš o to, co se ještě považuje za přijatelné. Abych tím hodinky neznehodnotil. Pak mám ještě jeden nápad, koupit na lítačku aftermarket lunetu a původni si schovat. Je to nesmysl nebo se i nějaká kvalitní, co přesně pasuje a stejně vypadá dá sehnat? Díky za odpovědi

Po dvou recenzích mých renovačních primek jsem se rozhodl něco sepsat o mých vytoužených Tudorech, které jsem si dal předčasně k narozeninám, které slavím dneska. Zároveň je to můj třístý příspěvek. Vlastně nevím, jestli to můžu nazvat recenzí, když jde o vintážky, je to spíš takový pohled do historie značky, která v minulosti stála ve stínu své velké ?matky?, ale dnes už je to známá značka, která vyrábí hodinky s in-housem. Ale troufám si říct, že historie Tudorů je stále zahalená tajemstvím. I pro mě byla tato značka záhadou a to i docela dlouho po mé registraci na fóru. Až na mém prvním hodinkovém srazu jsem měl možnost zjistit více od silné skupiny libereckých ?Tudorovců?. Vůbec bych si v té době nepomyslel, že jedny z hodinek, které jsem si na srazu osahal, budu jednou vlastnit. Ale stalo se a hodinky jsem si tak zamiloval, že jsem tuhle recenzi musel napsat. A nutno říct, že jsem to psal s velkou radostí. Trocha historie Zrod značky Tudor se datuje do r. 1926 a byl u toho pán jménem Hans Wilsdorf, zakladatel značky Rolex. Hans chtěl vytvořit dostupnější hodinky, než jsou Rolexky, ale při tom zachovat kvalitu, spolehlivost a přesnost. Proto se jim začalo říkat ?Rolex pro chudé?. To dnes už určitě neplatí, protože některé Tudory (zejména s inhausem) vás vyjdou na podobné peníze jako Rolexky. První hodinky Tudor byly v r. 1932 dodávány na australský trh. U některých z prvních kusů se ještě objevuje nápis Rolex, ale v r. 1936 Tudor oficiálně převzal Hans Wilsdorf a na ciferníku se objevuje logo ve tvaru růže - symbolu britského rodu Tudorovců, které se používalo až do konce r. 1960. Poté Tudor začíná používat logo ve tvaru štítu z brnění, které je na hodinkách dodnes. Ovšem nutno říct, že růže se na některých modelech objevuje i nyní, především na korunce. V r. 1946 se Wilsdorf rozhodl, že Tudor bude nezávislý na Rolexu a zakládá společnost ?Montres TUDOR S.A.? Rolex však i nadále zajišťuje technické zázemí, distribuci i servis hodinek. V r. 1952 přichází na trh model ?Oyster Prince?, propagovaný v té době nevídanou marketingovou kampaní (reklamními letáky pracujících lidí v extrémních podmínkách). Tuto kampaň spojil s hodinkami ?Rolex Oyster? a rozhodl se, že oboje hodinky budou mít stejné voděodolné pouzdro a samonátah ?Perpetual rotor?. Pouzdra se vyráběly ve dvou průměrech - 31 a 34 mm. V r. 1954 přišly na trh ?potápěčské? hodinky Tudor Submariner a v r. 1957 Tudor Advisor - první hodinky s funkcí alarmu, které se vyráběly do r. 1977. V r. 2011 byl model opět uveden na trh, s novým designem a zvětšeným pouzdrem z 34 na 42 mm. V r. 1970 uvedl Tudor na trh model ?oysterdate? s ukazatelem data. Sesterská společnost Rolex vyráběla zpočátku pro Tudor téměř všechny součástky. To se změnilo v šedesátých letech a pro Tudor už pak Rolex vyráběl jenom pouzdra včetně korunky, která byla signována korunkou (značkou Rolexu) a ocelové tahy. V průběhu devadesátých let začal Tudor vyrábět i svá pouzdra. V r. 2007 došlo ke znovuuvedení značky Tudor na mezinárodní trh a v r. 2015 přichází na trh s vlastním kalibrem, čímž posunul značku zase o kousek výše. V ostatních modelech používá Tudor osvědčené strojky Eta, které však upravuje a zdokonaluje na velmi přesný chod, některé s certifikátem COSC. Parametry modelu Prince Oysterdate Průměr pouzdra bez korunky: 34 mm, 36 mm s korunkou Délka pouzdra přes nožky: 41 mm, lug to lug 37 mm Výška pouzdra: 9 mm bez kyklopa Rozteč nožek: 19 mm Materiál pouzdra: nerez ocel 316L Dýnko: nerez ocel 316L, plné, závitové Korunka: nerezová, šroubovací, s logem Rolex Vodotěsnost: 50 m (dle popisku modelu ve starém katalogu) Sklíčko: plastové s kyklopem Ciferník: reliéfní, ocelové indexy, datové okénko Ručky: ocelové, s lumi výplní Strojek: upravená Eta 2824, 25 kamenů, automat Hmotnost: 47 g s řemínkem Řemínek: Zrno 19 mm, rozměr: 110 x70 mm, tloušťka 3,5 ? 2,5 mm, neoriginální trnová spona Pouzdro, dýnko Pouzdro je kruhového tvaru z nerezové oceli 316L a jeho průměr 34mm bez korunky je na dnešní poměry řadí mezi malé hodinky, pro moji tenkou ruku však ideální (zápěstí ve tvaru lovečáku, průměr necelých 16 cm). Navíc je pouzdro krásně tenké, takže ?zapluje? i pod košili a na řemenu od Zrna jim to myslím hodně sluší. Pouzdro je, jak už jsem psal výše, vyráběné v Rolexu, tudíž stejné, jaké u Rolex Oysterdate. Pouzdro má vrtané nožky, což je fajn pro případnou pohodlnou výměnu řemenů. Mezi nožkami s roztečí 19 mm je na pozici 12 referenční číslo (74000) a na pozici 6 unikátní sériové číslo hodinek, podle kterého je možné datovat výrobu hodinek (ty moje by měly být z roku 1973). Dýnko je plné, závitové (se šroubovacím dýnkem přišel Rolex jako první). Po obvodu je nápis ?Original Oystre Case by Rolex Geneva?. Nápis doplňuje tradiční ?rolexácká? korunka. Korunka Korunka je šroubovací (další vynález Rolexu), nachází se klasicky na třetí hodině a je signovaná značkou Rolex. Má dvě polohy ? v první se nastavuje datum, bez toho aniž by se zastavila vteřinovka, po dalším povytažení do druhé polohy se vteřinovka zastaví a lze srovnat čas. Sklíčko Sklo je plastové ploché, s kyklopem, což je další patent Rolexu. Jsou to moje první hodinky s lupou a přiznám se, že ze začátku se mi to moc nelíbilo a byla to asi jediná věc, kvůli které jsem váhal s nákupem. Ale postupem času jsem si ho naopak oblíbil a beru ho jako další zvláštní prvek hodinek, bez kterého si je už nedovedu představit. Ciferník, datumovka Ciferník je to, co musí každého zaujmout na první pohled, a je to i hlavní důvod, proč se na hodinky musím v každé volné chvíli dívat. Reliéfní ciferník imituje dřevo a na světle se krásně mění a vytváří zvláštní reliéfní obrazce. Jinak ciferník má ocelové indexy a datové okénko. Ručky Ručky jsou ocelové (některé zdroje uvádějí bílé zlato, ale nemám to ověřené), s lumi výplní, která je zřejmě opravovaná, protože docela ve tmě svítí, na rozdíl od lumi bodů u indexů. Řemínek Řemínek je z kvalitní hověziny, na míru šitý na moji tenkou ruku od mistra Zrna. Doplňuje ho neoriginální trnová spona ? přemýšlel jsem o koupi originální, ale 4-5 tis. je docela dost. Ani nemluvím o tahu, který by vyšel kolem dvaceti tisíc. Strojek Strojek je Eta 2824, která je upravovaná na velmi přesný chod. Průměr strojku je 25,6mm, výška 4,6mm. Setrvačka má frekvenci 28.800 kmitů za hodinu. Strojek má 25 ložiskových kamenů, rezerva chodu je cca 40 hodin. Umí rychlé překlápění data a zastavení vteřinové ručky při seřizování (hacking). Pro zajímavost: Nyní jsou k dispozici celkem 4 stupně vyráběných strojků ? Standard, Elaboré, Top a Chronométre. Liší se v úpravě pokovením (nikl nebo dražší a trvanlivější rhodium), zdobením, kvalitou součástek (například v použitém materiálu, v ochraně proti nárazu) a vyladěním přesnosti. Standard - pokoven niklem, bez zdobení, seřizován ve dvou polohách, průměrná přesnost ? 12 s/den, max denní odchylka je ? 30 s/den. Elaboré - mírně zdobený, seřizován ve třech polohách, průměrná přesnost ? 7 s/den, max. denní odchylka ? 20 s/den. Top ? jiná ochrana proti nárazu (Incabloc), materiálu vlásku Anachron, více zdobený, seřizuje se v 5 pozicích, průměrná přesnost je ? 4 s/den, max denní odchylka ? 10 vteřin. Chronométre ? s certifikátem COSC - každý strojek má své výrobní číslo a jeho zdobení je věnována maximální péče. A teď praktické zkušenosti ? strojek běhá kolem 6-10s/den. Nevím, kdy byl naposled čištěný, ale myslím, že je to slušné. Závěr Jsou to doposud moje nejdražší hodinky (dle katalogu ze 70. let se tehdy cena nových s tahem pohybovala kolem 90 dolarů, dneska je to v dobrém stavu s tahem i kolem 1000 dolarů) a perou se o přední pozice v nositelnosti s renovačními Eltony. Asi bych je nosil víc, ale asi je tak trochu podvědomě šetřím, přeci jen jsou v dobrém stavu na svůj věk a rád bych, aby ještě v takovém stavu dlouho vydržely. Díky všem, jestli jste to přečetli až dokonce a budu rád za podnětné připomínky

Staré potápěčské hodinky mě fascinovaly už dlouho. Vzhledem k tomu, že jsem fanoušek značky Omega a mám rád hodinky se stopkami, z celé produkce značky Omega z období do konce 80tých let mě chtě nechtě musely padnout do oka Seamastery 120 referenčního čísla ST 176.0004, které sběratelé nazývají "Big Blue", a napadlo mě tyto hodinky představit chronomagu. Než se ale k tomuto modelu dostanu, rád bych začal trochu ze široka.

Hodinky Omega Flightmaster byly se svými sedmi ručičkami, třemi korunkami, dvěma tlačítky chrona a vnitřní otočnou lunetou nejkomplikovanějším mechanickým chronografem, který kdy Omega uvedla na trh. Psal se rok 1969, od roku 1957 byly v prodeji hodinky Omega Speedmaster Professional Chronograph a nespala ani konkurence. Své první moderní chronografy uváděli na trh přední švýcarští výrobci, jako byl Heuer nebo Breitling. Zatímco Breitling se se svými modely Navitimer a Cosmonaut prezentoval jakožto výrobce cílící na "letecké" využití svých hodinek, Heuer se zase prezentoval se svými "racing" modely. Bylo to prostě zlaté období nástupu chronografů (hodinek se stopkami, které se staly synonymem sportovních hodinek), často modelů vymezujících se jako hodinky pro dobrodružné činnosti ? potápění, létání, cestování a nabízející tak svým zákazníkům možnost cítit se jako frajer. A frajerská chrona té doby bezesporu byla. Každá firma si šla svou vlastní cestou. Společnosti Heuer i Breitling začaly sázet na nově vyvinutý automatický chronograf, Omega vsadila na úpravu strojku cal. 321, ze kterého se zrodil strojek cal. 861. Strojek cal. 861 pak tvořil základ i nově zavedených hodinek Omega Flightmaster. Hodinek, které odsoudil být od začátku tak trochu v pozadí úspěch mise Apollo IX a tím i nastupující ikonický "supermodel" Speedmaster. Ten ostatně z úspěchu misí Apollo těží dodnes. Model Flightmaster byl od počátku prezentován jako chronograf vyvinutý speciálně pro piloty, pro které je důležité mít na svých hodinkách možnost odečtení dvou časových pásem. K tomu u prvních Flightmasterů sloužila nejen centrální GMT 12h ručička, ale také subciferník na pozici 9, který v synchronizaci s hlavní hodinovou ručičkou rozlišoval "AM" a "PM", tedy 24 hodinový režim.

Mám pocit, že můj příběh je vždy stejný. Nic vlastně nehledám, nic nepotřebuji a najednou úplnou náhodou na něco narazím. Tentokrát to bylo Seiko. Navíc na baterku. Na WUS fóru jsem potkal inzerát označený jako Grand Seiko 4843 Quartz. Byl to moc pěkný vintage kousek na originál tahu se stříbrným ciferníkem, nabízejícím kromě data (pro mě) zajímavou komplikaci dne v týdnu. ?Obyčejné? Seiko mi nikdy nic moc neříkalo. Velmi ho respektuji za jeho přínosy hodinařině a za cenově dostupné legendárně spolehlivé kousky. Ale to je vše. Naopak ?neobyčejné? Grand Seiko má pro mě jakousi tajemnou auru něčeho tak sofistikovaného, co běžný člověk ani snad nemá šanci pochopit. Když vidím u někoho na ruce GS, automaticky u mě spadá do kategorie fajnšmekr. Vždyť za podobné peníze by mohl mít třeba Rolex, který zná každý, jako symbol luxusu. Začal jsem si tedy více zjišťovat, co jsou tyto kousky zač. Ukázalo se, že se jedná o Seiko Grand Quartz ref. 4843. Potomek quartzové krize. Nejpřesnější hodinky, které Seiko v té době dělalo. Nástupce zaniklé řady Grand Seiko. To vše relativně za pár peněž. Jako intermezzo v mém příběhu bych si pro lehkou ilustraci historie těchto modelů dovolil překlad článku z Molle Watch s příznačným názvem Seiko Grand & King Quartz ? Skrytý poklad ze 70. let Na konci šedesátých let mělo Seiko dvě nejvyšší řady hodinek, a to Grand Seiko a King Seiko. Představení prvních hodinek s quartz pohonem v roce 1969 znamenalo ohrožení nejen pro mechanické hodinky ze Švýcarska, ale i pro ty původem z Japonska. Každý chtěl nejnovější a nejlepší quartz! Díky přesnosti, která byla výrazně lepší než u mechanických hodinek a cool faktoru něčeho moderního a elektronického, Seiko přestalo na přelomu roku 1973 a 1974 vyrábět hodinky pod značkou Grand Seiko (značka GS se znovu objevila až v roce 1988 jako quartz a o 10 let později jako mechanické hodinky s kalibrem 9S) i King Seiko. Místo toho řady GS a KS byly nahrazeny Grand Quartz a King Quartz. Mezi roky 1974 a 1981 bylo v těchto řadách představeno velké množství zajímavých hodinek. Quartz pohon byla nová technologie a zažíval velmi rychlý vývoj. První strojky měly přesnost +/- 15 sekund za měsíc. Postupně se dostali až na +/- 10 sekund za rok. Navíc mezi roky 1978-79 byla představena řada Superior, která dosahovala přesnosti +/- 5 sekund za rok. Seiko vyvinulo přibližně 25 různých strojků za méně než 10 let. V tabulce níže můžete najít informace o nejčastějších kalibrech využívaných v řadách KQ a GQ: Nicméně v době svého vzniku se rozhodně nejednalo o levné hodinky. King Quartz kalibr 4822 stál 51,000 Yen (?76/$170). Pro porovnání Rolex Datejust 1603 se daly v tomto období a regionu pořídit za ?160. Zdroj blog a Rolex Price Evolution. V roce 1979 dokonce stál Grand Quartz model 99xx 75,000 Yen. Zdroj. Osobně si myslím (pozn. názor autora blogu), že tyto hodinky mohou být skvělou součástí sbírky. Jsou pořád relativně levné, a hlavně dostupné v neuvěřitelném množství variací s různými ciferníky, pouzdry a strojky. Myslím, že designéři Seiko se jimi inspirovali, když vytvářeli moderní Grand Seiko. Zejména 484X a 48SX mají ?GS feeling? za zlomek ceny, díky tomu, že mají větší průměr a výšku pouzdra. Pokud si je rozhodnete pořídit, je určitě potřeba zkontrolovat a případně vyměnit těsnění dýnka. P.S. Symbol na ciferníku na 6. hodině je quartz krystal, nic jiného v tom nehledejte. Twin Quartz verze ho mají dvojitý. Pokračování mého příběhu Prodejci jsem tedy napsal, vyměnili jsme si pár zpráv, dozvěděl jsem se mimo jiné, že se občas zadrhává ukazatel dne. Zkusil jsem vyjednávat o ceně, prodejce napsal, že má někoho lokálního a že se ozve? od té doby už se i přes připomínku neozval. Nicméně potřeba tohoto kusu historie už ve mně zůstala. A to byl trochu problém. Zde na fóru se snad žádné nikdy neprodaly. Na německém i WUS fóru se sice velmi zřídka nějaké objeví, ale většinou v dokonalém stavu za patřičně tučnou cenovku. Tak jsem musel přímo do Japonska. Na místním nejoblíbenějším online aukčním portálu Yahoo! Auctions už byla situace trochu jiná. Těchto modelů se tu prodávaly snad desítky, nepřeberné množství barev a druhů ciferníků, tvarů pouzder a různé stavy od nefunkčních za pár Yenů po dokonalé NOS za obrovské sumy. Přidávám jen pár fotek toho, na co jsem narazil. Já měl celkem jasnou představu. Grand Quartz ref. 9943. Zařídil jsem si účet u zprostředkovatele Zenmarket.jp ? na japonských aukcích nelze nakupovat bez místní platební karty (a většinou i adresy). A začal přihazovat na různé aukce. Nakonec to vyšlo u tohoto kousku, který byl podle popisu po čerstvé výměně baterie, funkční, a navíc s originál trnovou sponou (ta je celkem vzácná). Nicméně v horším vizuálním stavu. Poštovné do ČR vyšlo na necelých 10 USD, provize zprostředkovatele je 300 Yen (necelé 3 USD) + 3,5 % z celé částky poplatek za platbu. Balíček dorazil za 16 dní (viz vtipná vsuvka na závěr). Objednal jsem nový řemínek a provedl lehčí čištění. Do budoucna bych jim rád pořídil nové sklíčko, kdyby se někomu doma válelo, rád se ho ujmu. Ohledně zpracování. Mám Tudor Prince Oysterdate ze stejného období (z roku 1981) a musím říct, že Seiko působí minimálně stejně kvalitně. Některé detaily jsou i lepší. Například korunka je neuvěřitelně přesně a detailně zpracovaná. To samé platí pro indexy. Drobný text na pozici 6 je bezchybný. Naproti tomu Tudor i přes menší průměr působí více masivně. Technické údaje: Reference: 9943-8010Sériové číslo: 840xxxRok výroby: duben 1978 (http://www.watchsleuth.com/seikodatefinder/)Velikost pouzdra: 36x42x10mmRozteč nožek: 18 mmMateriál pouzdra: nerezová ocelKorunka: se symbolem Twin QuartzSklíčko: minerálStrojek: Seiko 9943 Twin Quartz, přesnost 10 s za rok, jeden quartz krystal slouží pro řízení času a druhý pro teplotní kompenzaci Na závěr vtipná vsuvka Balíček byl z Japonska v ČR už za 3 dny. Následně strávil 2 dny na celnici a pak týden nic. Tak jsem volal na infolinku ČP, kde mi řekli, že se tyto balíčky po ČR nesledují a že případnou reklamaci musí zadat odesílatel v Japonsku. Velmi slušně jsem zeptal na jejich duševní zdraví. Nicméně asi hodinu po hovoru se ve sledování magicky objevila informace, že balíček je přepravován k dodací poště.

Kucí jdu na Vás s prosbou... již nějakou dobu se mi v šuplíku valí staré Longines kapsáče, u kterých sem odkládal generální opravu.. jedna se ho hodinky z roku 180* na které si dle inf. Zde nikdo netroufne a nejsou k mání již orig díly. Dostal sem od AD kontakt na Longines, kde sme celou situaci nějak z rychlíku prodiskutovali a dostali se víc jak k uspokojícímu závěru... Ale .... Jelikož toto bude má potencionálni první oprava za hranici CZ. Tak bych se rád optal zkušených na nějaké rady v této problematice.. - posílat pomocí A.D, či na vlastní pěst (když ano kým, jak atd ) - na co si dát případně pozor, co si podchytit atd. Prostě abych byl krytý po všech stránkách a nemusel po dobu lazeňského pobytu být vedne vnoci nervózní a usinat s obavou... Předem dík za jakýkoliv postřeh. L

ahoj kolegové, můj dotaz se týká notoricky známých Orient perpetual kalendar z 80. let (minulého století). Před časem jsem našel nějaké německé web stránky nabízející - 1. minerální sklo, 2. aktuální věnec kalendáře a 3. průhledné dýnko. Teď ty stránky nemůžu vygůglit. Nevíte někdo o nějakém dodavateli těchto dílů - nejlépe D, ale klidně v ČR (pokud bude mít německé ceny a německou srióznost) ? Díky Tom

zdar ulicnici, chtel bych si koupit nejake vintazni Omegy. Dole na fotce jsou primky, ktere nosim a maji 34mm. A prave bych bral neco takoveho, ale od Omega. (je mi asi jedno jestli jsou "zlate" nebo "stribrne") ? Rozpocet do cca 13.000,- ? Automat nebo rucni natah ? obdobi cca 60-80?s Ktery model/kalibr je v teto cenovce nejlepsi? resp. Na ktery se zamerit pri koupi do cca 13000,- predem dik

Ahoj, hned na začátku přiznám, že jsem úplný laik a potřebuji pomoct. Chtěla bych příteli koupit staré Primky, ale problém je, že nemá vybraný žádný konkrétní model (respektive líbí se mu jich asi deset), a já se v hodinkách nevyznám ani za mák. Vybírala bych jen podle líbí/nelíbí a bonus by byl, kdyby to byl rok výroby 1985. Cenově bych se ráda pohybovala kolem 2000 Kč (je-li to reálné za hodinky v dobrém stavu). Prosím, poradili byste, kde hledat, a případně které modely jsou osvědčené? Mockrát díky!

Ahoj, budu rád za každý nápad, jaký tah dát na tyto King Seika. Mají z větší části broušený povrch a koncovky budou muset být rovné a rozměr 19mm. Ideálně, aby se dal i někde sehnat.

Šmejdil jsem si takhle po E-bayi a narazil na docela pěkné Omega Geneve Automatic. Jsou v docela zachovalém stavu. Ovšem jak jsem bohužel posléze zjistil, coby začátečník, je to slepenec. No, chybama se člověk učí a holt za některé se i platí . Po nějakém tom hledání a zjišťování jsou to totiž ve finále Omega Seamaster Automatic, podle víčka je to ref. 166.0213 a kdosi do toho strčil strojek 1012 s ciferníkem Geneve. Pozitivum je, že to nestálo moc a strojek udělá oproti mým SMP za 24 hodin +10s, takže je OK. Jen teď přemýšlím, co s nimi dál. Jestli shánět strojek 1022 (Day/Date) s cifrem Seamaster, aby to odpovídalo pouzdru a víčku a tento strojek dát i s cifrem do pouzdra Geneve 166.0191, které mám doma, anebo se na to vykašlat a nechat tak. Bohužel nový ciferník Seamaster Automatic je jaksi ouzkej profil.....

Dovolil jsem si založit tohle téma, pochlubte se novými přírůstky vintage hodinek. Oboje funkční a poměrně přesné. To se celkem divím, tyhle hodinky moc spolehlivé nebyly co jsem se dočetl.

Zdravím všechny a předem se omlouvám, pokud to patří do jiného vlákna, či již zde bylo o těchto hodinkách psáno. Upřímně, nikdy jsem nepatřil mezi fanoušky Seika. Táta má ve sbírce sice jedny Bullheady, nicméně by mě asi moc nenapadlo si je vzít na ruku. Hledal jsem však sportovní hodinky, které bych mohl s sebou brát na lyže, vodu, treky apod. a můj zrak se upnul právě na Seiko. Při proklikávání a vyřazování nevyhovujících adeptů jsem se dostal až k vintage Seiko a tam se to celé začalo obracet. Jako sportovní hodinky byly určeny quartzové (Bože, promiň) Wengery a já se začal zajímat o historii jejich slavných modelů 70. let. Po velmi krátkém čase jsem byl rozhodnut, že podlehnu mánii a jedny "Pogue" si vyberu do sbírky. Jako obrovský fanda kosmonautiky jsem nemohl tohoto adepta minout. Bohužel ty pravé 6139 "Pogue" se 17 kameny a zlatým ciferníkem a tzv. Resist ciferníkem není lehké sehnat z několika důvodů. 1) obecně se prodávají v dost zbědovaném stavu, 2) Díky Filipíncům je většina exemplářů zbastlených z mnoha různých hodinek a obsahují i amatérsky vyrobené díly a faked ciferníky i ručičky. Je až s podivem, kolik lidí na Ebay na tyhle frankensteiny přihazuje dost vysoké částky. Pro ty z vás, kdo historii modelu 6139-600X neznají, tak bych rád připomněl, že to byl první automatický chronograph, který se podíval do vesmíru právě díky Col. Pogueovi, který na těchto hodinkách prováděl během výcviku měření zážehů motorů apod. Dle jeho vlastních slov si je oblíbil a vzal si je s sebou na vesmírnou stanici Skylab. V té době byly oficiálně schválenými hodinkami NASA samozřejmě Speedmastery. Toto vyšlo najevo v roce 2007 a spustilo tzv. Pogue mánii. Při hledání toho správného exempláře jsem však narazil na něco, co mě zaujalo mnohem více. Na WUS jsem uviděl 6139 vyráběné pro domácí japonský trh, tzv. JDM (Japanese domestic market). A právě o tento model, který mi konečně včera dorazil až z Guamu (ano, je to ten ostrov, který chce Kim zničit). Jedná se konkrétně o model 6139-6030 Speed Timer 5, který má s modelem 6139-600X totožné pouzdro. Strojek má oproti běžnějším "vývozním" modelům ale 21 kamenů, v tomto případě se jedná o 6030A, který se vyráběl pouze v začátku produkce - 1969 - 1971. Na ciferníku (pozice 9) i na pouzdře je místo pozdějšího Water Resist, "Water Proof". Toto označení se používalo do roku 1970. Změna na označení water resistant byla nařízena zákonem v roce 1968. Seiko ji implementovalo ale až mezi lety 1970 a 1971. Můžete se tedy setkat i s modely, která mají "Proof" ciferník, ale už "Resistant" pouzdro (zřejmě potřebovali doprodat díly).Tzv. "Resist" ciferníky se vyráběly do pol. roku 1972, pak již nenesly ciferníky v pozici 9 žádné označení. Kromě nápisu Waterproof na dýnku je toto pouzdro od pozdějších modelů odlišné také díky malému zářezu u korunky. Jedná se o úplně první verzi pouzder vyráběných mezi lety 1969 - jaro 1970. Označení je tzv. "notch case". Dle sériového čísla na dýnku, byla tato Seika vyrobena v lednu 1970 pro japonský trh. Něco ke stavu: jak si jistě všimnete, sklo je dosti poškrábané. Je to původní hardlex a poškrábání je tak ze 70%. Zde není o čem. Půjde na přeleštění. Dají se sice sehnat možná i NOS skla, nicméně mu chci dát šanci. Ciferník není díky působení UV samozřejmě již tak jasný, luminiscenční vrstva indexů a ručiček je samozřejmě pryč. Ručičky jsou vybledlé. V oblasti minutové ručičky chronografu je odštěpek. Vnitřní luneta je dle mého v parádním stavu. Vnější bezel nese známky času, není to ale nic tragického. Pouzdro bylo lehce přeleštěno. Strojek vypadá čistě, chrono funguje jak má, přehazování data i dne v pořádku (mimochodem, dny v týdnu jsou jak v angličtině, tak i v kenji ) Nosím je od včerejšího rána a zatím drží čas. Prodejce tvrdil, že poslední servis proběhl před rokem. Uvidíme. Pásek je sice Seiko, ale z jiného pozdějšího modelu. Půjde samozřejmě pryč. Co říci závěrem. I když se nejedná o špičkový stav, po nasazení na ruku se na ně nemůžu vynadívat. Ten design mě okamžitě získal a již pokukuji po další barevné variaci. Tohle je radost nosit a ve vitríně je klidně dám vedle svých Autavií. Foto po přeleštění bude následovat. Díky všem, kteří to dočetli až sem

Ahoj, hodinkám jsem založil vlastní vlákno, přesto mám pocit, že se jimi chci pochlubit i zde, v "chlubící" sekci neb jsou to mé první Wardy, u kterých jsem nečekal na slevy a kupoval ihned po uvedení. Na podzim 2017 je Ward avizoval v magazínu Loupe a už v ten moment jsem tušil, že je budu chtít. Retro vzhled, manuální nátah, 41 mm...to jsem si nemohl nechat ujít (byť jsem chvíli zvažoval Orisky) Na úvod odkaz na stránky výrobce, kde si můžete najít jednotlivé parametry: https://www.christopherward.co.uk/watches/dive/c65-trident-diver Hodinky jsou doma, nové balení mají Wardi vymakané, bytelné, krabice je ještě v jedné polstrované krabici. U starších balení nebyly vždy hodinky pevně fixovány v krabici, což je nyní vyřešeno. Myslím si, že balení by nyní zvládlo i hrubší zacházení pošťáku. Jelikož Royal Mail nespolupracuje s Českou poštou, balíky doručuje GLS. A k vlastním hodinkám? Použiji prvotní dojmy ze včerejška, které jsem presentoval jinde a následně je budu doplňovat: Zpracování vyníkajicí, velice příjemný kožený pásek, modrá na cifru parádně mění barvy. Měl jsem obavy, že nebude ladit s barvou vložky lunety, ale sedí výborně. Hodinové indexy jsou aplikované, s výjimkou 12 a 6.Logo na devítce je titěrné a na rozdíl od klasických Tridentů zde není nijak rušivé. Vytlačené logo twinfleg je jen takové drobné zpestření.Největším překvapením je pro mě jak jsou nízké, navíc v kombinaci s krátkýma zahnutýma nožkama sedí parádně.Vypouklý safír je skvělý. A ještě jedno příjemné překvapení....korunka je relativně masivní a dobře se drží v ruce, natahování strojku je radost.Chod lunety ideál, krásně hlasité cvrkání. Možná bych snesl (i uvítal), kdyby byly 39-40 mm, ale to je zatím moje jediná připomínka. Takže za tím nadmíru spokojen EDIT: Absence tahu může někomu vadit, zatím tah není k dispoziciPřesnost během 20ti hodin měření zatím +3,2 s/24hodin

Ahoj, musím se tu pochlubit, když jsem po dlouhé době něco koupil a udělal nějaké fotky. Koukal jsem na ně dlouho a když se objevily v prodejním vláknu, tak jsem do toho šel. Byl jsem dost natěšený recenzemi o výborném zpracování, atd., takže jsem se toho zároveň i bál, abych nebyl zklamaný. Ale nejsem. Jsem nadšený a užívám si je. Snad mi to dlouho vydrží. Dokonce si myslím, že je nechám na tahu - já, odpůrce tahů! Ale je opravdu pohodlný. Musím si zvyknout trochu na váhu, protože jsem zvyklý nosit velmi lehké hodinky na kůži, ale myslím, že to půjde (150g na tahu). Velikost je na můj 16cm lovečák akorát a sedí skvěle, výška je taky v pohodě. A pak detaily jako matná luneta a černá datumovka mi taky vyhovují. Akorát mě štve to smítko nad datumovkou, protože to není na sklíčku

Zdravím, rád bych se pochlubil novým úlovkem. Čekala mě v životě jedna větší událost a já delší dobu přemýšlel, čím se obdarovat (je to jako s pochvalou, nikdo jiný to za mě neudělá). Dlouho jsem uvažoval o Longines Master Collection Moonphase, ale nějak jsem nenarazil na tu správnou nabídku. A navíc vždycky se mi líbily Rolex Datejust s fluted lunetou na jubilee, nicméně ty jsou pro mě cenově zatím trochu vysoko. Pak jsem úplnou náhodou narazil na WUS fóru na inzerát na vintage Tudor Prince Oysterdate za zajímavou cenu. Podle fotek vypadaly trochu unaveně, ale stejně jsem prodejci napsal. Dozvěděl jsem se, že hodinky jsou sice více nošené, ale prý nikdy neleštěné, kompletně původní a asi rok po servisu. Navíc se ukázalo, že je ze stejné části Kanady jako můj dlouholetý kamarád. Reference byly v pořádku, tak jsme se dohodli na ceně a bylo... bylo hrozné skoro 2měsíční čekání, než kamarád z Kanady dorazí na návštěvu do ČR Když jsem je poprvé uviděl na živo, překvapilo mě, jak skvěle vypadají. Stav není samozřejmě žádný NOS, ale to je vlastně dobře, chci je nosit aspoň jednou týdně a takhle nehlídám každou vlásečnici. Nikdy jsem nechtěl hodinky, na které bych se chodil dívat do trezoru. Úžasná je vroubkovaná (fluted) luneta z bílého zlata. Krásně odráží světlo a přitahuje pohled na ciferník. Ten byl (podle mého názoru) původně stříbrný, nyní je spíše do barvy champagne s lehkou patinou. Sklíčko je samozřejmě plastové s typickým Rolex kyklopem. Šroubovací korunka i dýnko jsou signovány Rolex. Nečekal jsem, že hodinky budou takhle univerzální. Vypadají dobře jak k obleku, tak k obyčejnému triku s límečkem a šortkám. Původně jsem chtěl řemen hned vyměnit (asi za černý aligátor s bílým prošitím a udělat z nich oblekovky), protože tento na fotkách vypadal zničený, ale stačilo trochu krému na kůži (používám Saphir Renovateur). Navíc se mi zalíbila jeho lehká patina, jako by to doplňovalo vintage auru hodinek. Trnová spona s korunkou asi nebude původní (znalejší možná doplní). Trochu mě zarazila velikost, tedy jak malinkaté vlastně jsou. Hlavně proti tomu, co jsem nosil doteď (třeba proti 44 mm Luminox). Ale postupně mi přijde, že se k mé menší ruce (16,5 cm) hodí více než větší kousky. Technické údaje Reference: 90734Sériové číslo: 950xxxRok výroby: 1981 (https://millenarywatches.com/tudor-serial-numbers/)Průměr pouzdra: 34 mmRozteč nožek: 19 mmMateriál pouzdra: nerezová ocel 316LDýnko: závitové, signováno RolexKorunka: šroubovací s logem RolexSklíčko: plastové s kyklopemStrojek: automatický nátah, ETA 2784 (upravená Tudor), 25 kamenů, 28800 A/h, rychlopřeklápěcí datum, rezerva 45 h (můj bude trochu potřebovat poladit rezervu) - http://www.ranfft.de/cgi-bin/bidfun-db.cgi?10&ranfft&0&2uswk&ETA_2784 Detailnější informace včetně historie Tudoru krásně zpracoval James24 ve své recenzi: http://forum.chronomag.cz/index.php?/topic/107045-tudor-prince-oysterdate Fotka strojku od původního majitele. A na závěr ještě jedna na ruce. A co dál? Nevím, jestli je někdy prodám, ale přece jenom koruna vždycky stála nad štítem

Zdravím, ze Švícarska jsou na cestě mé první vintage hodinky, vlastně se jedná o první pořádné hodinky v pravém smyslu slova. Rolex Oyster Perpetual Air-King - r. 1958 Ref. 5516 (specialitka k standardnímu modelu 5500) zlato n° 555359 Automaty rozměr 34 mm < Certifikát provosti od renomovaného domu ze Švícarska, Lugano. Potřeboval bych poradit od zkušenejších ohledně servisování a běžné údržby. Kde, kdy, od koho, jak a proč? Hledám někoho, kdo má zkušenosti s vintage hodinkami, nemusí být jen Rolex. Dále by neškodilo potvrdit originalitu hodinek od lokálního mistra. Děkuji a všem hlavně hodně zdraví v této zvláštní době. K.

Ahoj, nenašel by se zde znalec, který by dokázal říct co jsou tyto Doxy zač? Údajně by měly být z 18K zlata. Díky moc! David

Ahoj, prosím o radu - pořídili byste? V hodinkách se teprve začínám orientovat a nechci se nechat napálit. Chtěl bych koupit jako dárek hezké vintage Omegy. Člověk, pro kterého kupuji, se v hodinkách vyzná, a proto nechci koupit něco, co ho zklame, protože na první pohled uvidí, že díly nesedí apod. Díky moc za reakce!

Zdravím vespolek, v trezoru po zesnulé tetě jsem našel dvoje hodinky a prosím všechny chrono a jiné mágy o radu, o jaké hodinky se vlastně jedná, jak jsou staré, případně jakou by mohli mít cenu. 1) První vintage hodinyk zde: http://forum.chronomag.cz/index.php?/topic/123927-antide-janvier/ 2) druhé jsou Omegy, zřejmě také staré. Viz obrázky níže. Dokáže někdo identifikovat? Díky. igraczek

Zdravím vespolek, chtěl bych požádat, zda některý z Vás chronomágů dokáže identifikovat hodinky, které jsem našel v trezru po své zesnulé tetě. Tedy "našel"...musel jsem se k nim proříznout flexou:) Je na nich nápis: ANTIDE JANVIER A PARIS AIGUILLES CYLINDRE HUIT RUBIS 5254 Díky všem mágům! igraczek

Ahojte, nepoznáte nejakého šikovníka, ktorý by sa mi vedel pozrieť na tieto staršie kúsky od TIMEXu? Ideálne Bratislava a okolie, ale nie je podmienkou. Vintage Marlin Timex "Made in Great Britain". Idú veľmi rýchlo, ca. +2 hodiny denne. Odmagnetizované bez efektu. Pôvodné mechanické Camper "Macgyver" z 80-tych rokov. Strojček M24 caliber. Išli vynikajúco, padli na podlahu a už tikajú len asi minútku, potom šmitec. Konštruované ako jednorazové neservisovateľné hodinky. Nedajú sa otvárať zozadu, bude potrebné vybrať strojček cez ciferník. Niečo o hodinkách a konštrukcii http://randomfootage.homestead.com/timexcamper.html Posledné Timexy nie sú mechanické. Všetko funguje, okrem 12-hodinového alarmu. Tipujem, že sa niekde prerušil kontakt v okruhu spínanom hodinovou ručičkou. Hodinový alarm funguje.